小時候，我最盼的就是過年，因為只有過年才可以吃到豐盛的年菜。

      其實，上世紀70年代的生活遠沒有今天這樣富足。那時的年菜才四五樣葷菜：茨菰或土豆燒肉、油豆腐塞肉、蛋餃、紅燒魚，條件稍好些時還有雞塊；蔬菜有白菜、菠菜、大蒜等。但與平時的青菜、咸菜相比，足夠令人垂涎欲滴了。

      到了大年三十那天，我早早地起床，就著蘿卜干吃過稀飯，就等著燒年菜。母親先將一些肥肉割下來，放在鍋里熬豬油。我在灶下燒火，聞著撲鼻的油香，不時探身出來，小鼻子一翕一動。母親看我的饞樣，常常笑不可支，把油渣盛出來，讓我和妹妹解饞。如果買到了半個豬頭，我們獲得的福利就更大，能啃拆下來的骨頭，上面往往帶上少許豬肉，味道十分鮮美。

      簡單的午飯過后開始剁肉餡，父親掄著厚重的刀在砧板上上下飛舞，將肉和白菜剁成碎末，放上鹽末、蔥和豬油，就可以塞油豆腐了。母親在每個油豆腐的側面小心地剪開一個口子，用筷子將肉餡塞進去，癟癟的油豆腐頓時鼓了起來。然后是煎蛋餃，我照舊是燒火工。母親先將豬油淋在鍋底，再用調羹將調好的蛋液輕輕放入鍋底，順時針輕轉，等蛋液凝結成皮，就放入肉餡，再輕輕合攏，形成餃子狀即大功告成。在柴灶上煎蛋餃，燒火是個重要的精細活，火太大，蛋液會燒焦；火太小，蛋餃難成形。關系到吃的問題，我自然燒得非常認真，因而常常會得到母親的口頭表揚。

      到了下午四五點鐘光景，一桌我企盼已久的年夜飯準備好了。在我和妹妹的焦急等待中，簡單的祭祖儀式結束，我們便開始享受這難得的佳肴，也只有這一頓才可以放開了吃肉。吃，永遠是通往幸福的最快途徑，每次我都拼命地吃，直吃得小肚子脹得難受，要揉好一會兒。

      年菜當然不能一頓吃完，還要招待來訪的親戚。那年月，有個不成文的慣例，就是到別家做客，不能主動去夾葷菜，只有主人夾到你碗里的才可以放開地吃，因為畢竟誰家都不富裕。年菜冷了又熱，熱了又冷，顏色都變了，油豆腐變得很硬，蛋餃不再是金黃色，雞肉有些散架了。等到親戚走完，剩下的年菜就可以盡情地享用了，于是我和妹妹又能做一次饕餮客了。

      改革開放后，我家的生活水平越來越高，年菜的品種也越來越豐富。等我考上大學后，年菜里有了河蝦、鱖魚、牛肉、羊肉等，原本的當家菜油豆腐塞肉和蛋餃也漸漸淡出了餐桌。

      如今，當年奢望的雞鴨魚肉成了家常菜，山珍海味也不稀罕，這是我小時候絕對想不到的。但無論何時何地，幼時的年菜始終是我心中那一縷帶著醇香的回憶，那樣的溫馨，那樣的美味……