丨本文由巖茶課堂原創(chuàng)

丨首發(fā)于頭條號：巖茶課堂

丨作者：李麻花

《1》

在喝巖茶的鄙視鏈里，單說自己喜歡喝香氣會被人認(rèn)為膚淺。

新人張生喝了一杯足火肉桂，問這款茶咋不夠香??？

結(jié)果得到了一通前輩的“教育”，懂不懂巖茶啊，好茶不喝香，要喝湯水里的骨頭?。?/p>

后來，又碰到一位初生牛犢李某四，還在問香不香的問題。

然后也有回懟過去的萬金油說辭，喝不出來這是傳統(tǒng)工藝嗎，懂不懂啊，老茶廠才有這樣的味道。

一通唬人過后，后來的新手甲、乙、丙、丁就再也不敢提香不香的困惑了。

這說得很明白嘛，武夷巖茶歷來是不靠香氣出圈的。

不信，你看，巖茶前輩們總結(jié)武夷巖茶的特點，用的是“巖骨花香”作為概括。形容湯水味道的“巖骨”在前，而描述香氣的“花香”在后。

這香與水的等級尊卑，早就有清清楚楚的聲明了。

再來重溫一句古詩，這還是乾隆爺說的原話，“就中武夷品最佳，氣味清和兼骨鯁?！?/p>

諾，來瞅瞅。閱好茶無數(shù)的乾隆帝親自蓋章，武夷巖茶喝的是骨鯁，沒提到香氣。

喝茶喜歡喝花香的，多喝茉莉花茶就夠了，那肯定比巖茶要香得非常多。

歪個樓，據(jù)史料載乾隆喝過這么多的貢茶后，最鐘意的還是茉莉花茶。

作為滿人出身的清帝，平時吃的滿漢全席，牛羊葷肉不斷，自然離不開一杯香氣濃麗的花茶來解膩，清新口腔了。

但這喝巖茶，也沒哪位名人名人公開提過，要喝香氣的嘛。

《2》

所以，好巖茶真的不看香氣？

事實上大家可千萬不能被帶偏了去，“巖茶似乎不需要太香”只是張掩護牌而已。

君不見，每年有多少沒有香氣，或者香氣寡淡的劣質(zhì)巖茶，頂著這樣的擋箭牌出道。

用雨水青的水仙，做出來的成品不夠香悶味重？

不要緊，添多一把火，做出帶柴火味的就好了。有人問就說是有木頭氣息的老叢，**老叢水仙就是這樣的味道，只是你沒見過世面。

一番偷梁換柱，雨水青做成了“假叢”。原本賣不出價錢的雨水青，悄然之間就成了值錢的“老叢”，只不過是假的

搖青時，搖壞了好幾桶茶肉桂，茶葉做壞了怎么辦？

索性一焙到底，一下直接干到高火，大手一揮，將香氣直接滅了。反正江湖有“好茶才能耐焙火”的鋪墊，巖茶不需要靠香氣，直接去掉苦的、澀的，香的，雜（味）的全部焙掉。

結(jié)果出來的是一款怎么悶都不苦不澀，喝著像是白開水的一樣的效果。悶不苦，還有湯色（醬油湯），挺好。

肉桂的成本太高，結(jié)果添了其它小品種進去后，沒了桂皮香辛辣感，只有濃濃花香該咋辦？

倆字，簡單。就告訴他們?nèi)夤鸱止鹌は?、花果香不就行了。市場現(xiàn)在都流行做花香，咱們就跟上去做，肯定是沒問題的。

非要老古板的按著史料記載的宣講桂皮香辛辣感，那早就OUT了，跟不上巖茶的新時代。

……

面對輪番別有用心的誤導(dǎo)，若非是定力和定力足夠的茶友，未必能hold得住。

稍微一松懈就會入了套路，巖茶不需要香氣！

《3》

關(guān)于巖茶不需要香氣，還有2.0版本。

有真有假，真真假假，魑魅魍魎難辨真形。

“香得發(fā)膩的巖茶，都是爛大街的便宜貨?！?/p>

“老茶客都講究喝湯水，喝香氣的那些都是外圍不懂茶的人，太濃的茶香反而會影響到巖茶湯水和滋味的審美?！?/p>

“巖茶要越焙越熟，火功要越高越透才越醇厚，魚與熊掌不得兼得，為凸顯巖茶的骨頭和濃厚感，當(dāng)然要犧牲掉一泡茶的香?！?/p>

……

武夷巖茶的圈子里，不乏這樣高舉“巖茶似乎不用香氣”口號的人，誤導(dǎo)了一大票的新手。

實際上，論起現(xiàn)代武夷巖茶的走紅史，茶香可是一大不可忽視的功臣。

資深的老茶客們，可以多回憶一下歷史。

多年以前，福建茶在大江南北廣受歡迎的不是大紅袍、牛肉、福鼎白茶，而是鐵觀音、茉莉花茶和紅茶。

傳統(tǒng)工藝?yán)镱^，一次就能焙成型的巖茶，湯水濃厚如醬油湯。除了個別地區(qū)外，基本上是孤芳自賞，無人問津。

現(xiàn)代武夷巖茶的真正起家與走紅，始自清香型大紅袍的問世。

認(rèn)真說起來，從清香型鐵觀音到清香型大紅袍。

再到現(xiàn)在的“安溪大紅袍”創(chuàng)新，不可謂是三十年河?xùn)|，三十年河西。風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

不過讓省內(nèi)省外，天南地北的客人愛上喝巖茶，香氣始終是一張最好的宣傳牌。

如果當(dāng)年，巖茶制作時沒有改變工藝，走的一直是傳統(tǒng)路線，香氣不凸顯。那么巖茶這顆明珠待到世人發(fā)現(xiàn)，還要再遲上很多年。

現(xiàn)如今回過頭去看這一步，毫無疑問這是一招穩(wěn)棋。

清香型大紅袍的出現(xiàn)，讓很多外省人發(fā)覺，原來巖茶也能做得這么香，香得千姿百態(tài)，一下子就讓人迷倒在它的石榴裙下。

而非是讓巖茶就是“火茶”、“炭燒茶”、“重口味茶”這樣的舊印象，揮之不去。

參差百態(tài)，乃是幸福本源。

香得不重樣，風(fēng)味特點一應(yīng)俱全，兼顧了茶香與湯感，走多樣化、可持續(xù)化的發(fā)展，是巖茶的正確路子！

《4》

巖茶的品種眾多，并且對應(yīng)不同的山場、火功。

品種香+山場香+工藝香這一套組合拳下來，可以說打遍茶圈，難遇敵手。

論茶香的豐富性，梔子花香桂皮香木質(zhì)香叢香蜜桃香奶油香焦糖香等等，比主打蘭花香的鐵觀音，有看頭多了。

這么有實力的香氣，老天爺特意給出的天資，干嘛要浪費掉。

有喝茶經(jīng)驗的朋友都知道，遇到一泡不知底細(xì)的茶葉前，最好不要貿(mào)然入口，要通過茶香來大致判斷出它的品質(zhì)好不好，值不值得喝。

如同未見其人先聞其聲那樣，聞香識茶，很要必要。

畢竟，一泡香氣高揚，清塵脫俗，落英繽紛，群芳燦爛般的好茶，在啜入茶湯前，先聞到這樣舒服的香氣，任誰也沒辦法拒之千里。

更何況，做巖茶時，將香氣犧牲掉更能突出湯水和“骨鯁感”的說法，更是鬼話。

雖然，武夷巖茶在加工時，伴隨著火功的加深，越往下焙火，茶葉內(nèi)部中低沸點的香氣物質(zhì)會有所損耗，但不意味一泡巖茶達到足火，或者火功達到茶農(nóng)認(rèn)為的飽和狀態(tài)后，會沒有了茶香。

萬物有相生相克，茶葉里的各物質(zhì)比例是相輔相成，互相成就的。巖茶在焙火時，直接粗暴的一把火焙上去，一焙焙到底，犧牲掉的遠(yuǎn)不止是香氣，還有帶來湯水稠滑醇厚的物質(zhì)，最終只剩下濃重的炭火味，整款茶形容枯槁，了無生機。

實際上，負(fù)責(zé)任的老前輩在教你喝巖茶時，他們口中提到的“巖茶不需要太香”，往往特指的對象是正巖坑澗茶。

種在坑澗內(nèi)的巖茶，接觸到的日照時間短，光照溫和，成品特征是茶香細(xì)幽，隱而不發(fā)，藏在了湯水里。乍一聞不太香，但喝起來每一滴的湯水里都裹著香氣。飲之，滿口生香， 回味無窮。

和正巖坑澗茶處于對立面的，則是外山茶沖天、妖艷、如庸脂俗粉、廉價香水般的香氣。聞起來香得暈人，但喝起來沒有內(nèi)容物，茶香不落水，高香而輕薄淺??！

《5》

喝巖茶喜歡喝香氣，不是件丟人的事。

要知道，從大的環(huán)境看，這幾年的武夷巖茶焙火，流行“保香燉”。

換大白話理解，就是既能保障茶香，都能燉出湯感的工藝。

武夷巖茶不能缺少香氣，是圈內(nèi)的共識。

香，清，甘，活，是武夷巖茶的四字箴言。

品質(zhì)上乘的巖茶，注重有香，有水，有韻。

所謂“好茶不看香氣”，完全是將人誤導(dǎo)到姥姥家去了！

版權(quán)聲明：本文歸小陳茶事李麻花（cunguchen2018）原創(chuàng)撰寫