 我曾遇到過一瓶1979年的波摩，15ml要800塊，整瓶下來也要三萬多?？粗鼉?yōu)雅的老歪脖子，我心里充滿了期待，期待它如同其他老波摩一樣，有輕柔夢幻的皂液味和甜甜蜜蜜的水蜜桃，一邊想著，一邊喝…… “呸呸呸，這什么玩意兒！”下嘴之后，夢立馬醒了，我簡直面目猙獰。根本沒法喝！如同烈火灼燒的刺鼻硫磺、四溢的臭雞蛋味兒，酸澀不已，完全是一杯生化武器。很顯然，它“壞”了。  通常來說，有三種時(shí)間標(biāo)識(shí)方式的威士忌——單一年份蒸餾威士忌、有年份標(biāo)識(shí)威士忌和無年份標(biāo)識(shí)威士忌。 年份標(biāo)識(shí)方式的含義是什么？ 1、第一種，單一年份蒸餾威士忌（即Vintage ）。 這是指威士忌蒸餾時(shí)的特定公歷年份。在威士忌裝瓶后，酒標(biāo)上會(huì)明確標(biāo)識(shí)出，這瓶威士忌蒸餾和裝瓶的年份，一般指公歷年份。因?yàn)槊總€(gè)年份的威士忌產(chǎn)量總數(shù)是固定的，所以喝完一瓶就少一瓶，也許是物以稀為貴，這也是單一年份被大眾炒熱的原因之一。 2、第二種，有年份標(biāo)識(shí)的威士忌（即Age Statement）。  這里的“年份”就不是指特定的某一年了，而是指威士忌從在橡木桶中陳釀，一直到裝瓶的時(shí)長，你可以理解成“年齡”。比如說，一款威士忌，由陳釀12年和陳釀15年的原酒調(diào)和而成，那這款威士忌的年份標(biāo)識(shí)就只能寫12年，因?yàn)?，按?guī)定來說，酒標(biāo)上標(biāo)識(shí)的年限，只能往低靠。 3、第三種，無年份標(biāo)識(shí)的威士忌（即Non Age Statement ，簡稱NAS）。 所謂無年份威士忌，一般是新酒和老酒調(diào)和而成，酒廠生產(chǎn)無年份威士忌有很多原因，有的是為了掩飾底氣薄的年份，有的則是為了追求極致的口感…… 在此之前，你應(yīng)該已經(jīng)了解了歲月帶給烈酒在橡木桶中的熟成，不是越久越好。我最近講了幾次干邑，你或許已經(jīng)有所了解，作為另一個(gè)與威士忌齊名的烈酒，白蘭地就很少標(biāo)識(shí)年份，而且這一點(diǎn)已經(jīng)被人們接受。 據(jù)說，許多白蘭地酒廠，會(huì)在老酒熟成到達(dá)一定的時(shí)間點(diǎn)，將橡木桶中的酒液取出，換裝大型的玻璃瓶封存，用林一峰老師的話說，這么做是為了“不再讓橡木桶把過多的木質(zhì)單寧、澀味、苦味、雜味讓美好的酒液因?yàn)檫^度陳年而失去平衡，這些老酒就在玻璃瓶中靜待著時(shí)間到來，終會(huì)有一天為美好瓊漿玉液調(diào)和工藝奉獻(xiàn)出自己。” 其實(shí)過去的威士忌觀念和白蘭地是一致的，絕大多數(shù)威士忌的老酒是不會(huì)拿來單獨(dú)裝瓶，而是充當(dāng)調(diào)和式威士忌增加氣味深度的元素之一，因?yàn)辂溠烤扑宫F(xiàn)的強(qiáng)烈性格，不應(yīng)該被多余的橡木桶氣味掩蓋掉。 但可能因?yàn)檫^去一些商家的宣傳和炒作，導(dǎo)致很多人選擇威士忌的時(shí)候，會(huì)以年份作為選擇依據(jù)，認(rèn)為年份越高的威士忌就越好。 年份標(biāo)識(shí)的真正目是為了什么呢？ 起初，年份是為了市場性的因素，讓人們易于分辨時(shí)間所造成的成本，后來年份變成了價(jià)格的指標(biāo)，而價(jià)格后來成了決定的好壞心理因素，但是，對(duì)于調(diào)和工藝來說，年份的標(biāo)示會(huì)是種創(chuàng)作的制約。年份的標(biāo)示沒有對(duì)錯(cuò)，但是它不應(yīng)該成為好壞判定唯一的標(biāo)準(zhǔn)。 在最近幾年，全球威士忌需求量大增，眾多蘇格蘭酒廠甚至將幾十年積累的老酒庫存銷售一空。 雖然自2007年以來，蘇格蘭的大部分釀酒廠開始增大酒產(chǎn)量，可是即便如此，他們最新一批的18年單一麥芽威士忌也得等到2025年才有。更別說25年和30年的單一麥芽需要等到2030年了。
在這種背景之下，將蒸餾好的生命之水慢吞吞地陳釀個(gè)12年再推出的做法，很不合時(shí)宜。每桶酒在倉庫里多存一天，酒廠一天就少賣幾百瓶酒。 然而太年輕的威士忌是不適合單獨(dú)裝瓶販賣的——它們通常保持著新酒的粗糲感，香氣又偏寡淡。于是，酒廠便想出了這樣的辦法：把高年份、中年份和低年份的酒勾兌在一起，這樣既能保持品質(zhì)，又能提早賣掉一部分年輕的原酒回收資金，還能應(yīng)對(duì)市場需求，一舉三得。
舉個(gè)例子，可能一款無年份威士忌里，有25%陳年7年的酒，25%陳年10年的，30％陳年15年的，10%陳年18年，10%陳年25年的。但是這樣的酒按照蘇格蘭法規(guī)只能標(biāo)7年陳，整體感覺就有點(diǎn)奇怪，所以干脆不標(biāo)年份，于是無年份威士忌因此流行。
近年來，日本威士忌的需求量大增，于是三得利旗下的山崎、白州這兩個(gè)威士忌廠都推出了自己的無年份酒；而且，三得利旗下的波摩（Bowmore）和歐肯特軒（Auchentoshan）這兩個(gè)蘇格蘭酒廠也相繼推出了無年份威士忌。 至于余市和宮城峽這兩家隸屬于Nikka集團(tuán)的小型威士忌廠，更是不得已停掉了所有年份威士忌產(chǎn)品線，并以無年份產(chǎn)品來代替。
無年份像一種完美的過渡方案，在原酒越來越少、酒鬼越來越多的年頭，依舊能讓酒鬼們的肚子飽飽的。面對(duì)這樣的情況，有人會(huì)擔(dān)心，在酒液中混進(jìn)這么多年輕的威士忌，不會(huì)影響品質(zhì)嗎？ 對(duì)此，《威士忌圣經(jīng)》作者Jim Murray 回答了這個(gè)問題——
為什么蘇格蘭單一麥芽威士忌的年份大多都是10、12、15、18年這些？
 我曾經(jīng)看到鏡陽秋老師說過一個(gè)觀點(diǎn)：每家酒廠的出品并不一定相同，僅從技術(shù)性的角度考慮不管酒標(biāo)上是否有酒齡標(biāo)識(shí)，都沒有特別的講究。酒廠貼什么樣的酒齡標(biāo)識(shí)，只受兩個(gè)因素影響，商業(yè)利潤和它的庫存。 這個(gè)我認(rèn)同。而且，這個(gè)得追溯到單一麥芽威士忌興起的6、70年代。
由于60年代調(diào)和威士忌的減產(chǎn)，那些作為調(diào)和原酒提供者的酒廠們?yōu)榱松骈_始出售單一麥芽威士忌。而且，隨著酒廠以單一麥芽擺脫危機(jī)，闖出新市場的同時(shí)，關(guān)于年份的摸索也在悄然間形成了一套結(jié)論。 簡單說來，就是酒廠找到自己最受歡迎的單一麥芽威士忌“年份”，這款威士忌就會(huì)成為酒廠的主打產(chǎn)品一直出下去，也省去了很多重新包裝一個(gè)年份的精力和成本。 至于酒廠為何把年份普遍定在了10、12、15、18年的這個(gè)問題（其他年份不是沒有，只是我們更常見到這些年份罷了），原因有很多，我們不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)仃蛾丁?/span>
首先，關(guān)于10年。剛才說了，大家認(rèn)定過低年份的酒還沒有達(dá)到熟成的最佳狀態(tài)，而且，8年、9年這種沒有兩位數(shù)的10年看著年份足，所以，10年就成了一個(gè)常規(guī)年份。 至于12、15、18這些年份，可能是跟威士忌大公司芝華士兄弟有關(guān)。 斯佩塞最早建廠之一的Strathisla作為芝華士的基酒被人們所熟知，1890年，當(dāng)時(shí)以此蒸餾廠12年的桶作為基酒的芝華士12年推出后廣受好評(píng)，同時(shí)12也是第一個(gè)在威士忌瓶子上標(biāo)出作為年份的數(shù)字（之前都是標(biāo)注XX蒸餾，XX年裝瓶）。就此在人們心中“12年”這個(gè)年份變成了一種經(jīng)典符號(hào)。 不知你有沒有發(fā)現(xiàn)，酒廠的年份不會(huì)連排，而是間隔3、4年的年份分布。原因是12年的酒不僅使用剛好12年的酒來進(jìn)行調(diào)配，13、14年等窖藏的同樣會(huì)加入使用，再出13年、14年的威士忌就沒啥意義了。而隔個(gè)3、4年的年份差，分檔也比較好滿足不同需求的消費(fèi)者。
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