第1699夜

當我在高速路牌上看見“延安圣地”四個字的時候簡直驚呆了。景點這種革命+宗教式的自我命名確實足夠醒目，但也無疑會增加人們對延安作為革命老區(qū)的刻板印象，極大地削弱了這座城市的厚度與豐富性。

等我們到達延安寶塔區(qū)已經很晚了，整座寶塔山籠罩在艷紅中，山巔寶塔更是燦耀著金光。山下延河河岸兩側似乎藏了無數的高音喇叭，播放著激昂的樂曲，隨著樂曲的起伏，燈光又明暗交疊，如夢似幻。延安仿佛十分努力地在為游客渲染一種神圣又世俗、肅穆又喧鬧、正派又怪誕的革命魔幻浪漫主義氛圍。

1936年7月，斯諾到達延安的時候，延安還是正被國軍封鎖的紅軍封鎖下的東北軍的地盤，哈哈哈，套娃繞口令。在斯諾到達前的幾個星期，因為與東北軍緩和了關系，紅軍才解除了對延安的封鎖。當時的延安還沒有革命圣地的偶像包袱，只有吃不飽肚子的饑民。這里是東北軍與紅軍對峙的前沿，是陜北僅有的公路的盡頭，從延安開始，斯諾向前的交通工具就要改為馬匹了。

斯諾對延安的描述，比今天絕大多數中國人認知的延安更豐富：

“延安是一個歷史名城，在過去幾個世紀里，從北方來的游牧部落曾經通過這里入侵中原，成吉思汗的蒙古鐵騎大軍也曾經通過這里南征西安府。

延安是個理想的要塞，它位于一個深谷中間，四周都是巖石嶙峋的高山，堅固的城墻一直延伸到山巔?！?/span>（斯諾《紅星照耀中國》）

事實上中學語文課本里就有古代延安——范仲淹《漁家傲·秋思》是范仲淹知延州時期的作品，延州就是今天的延安。想想“千障里，長煙落日孤城閉”的景象，隱約便能體會斯諾所說的作為歷史上“理想的要塞”的延安是怎樣的面貌了。

說起范仲淹，我們這趟旅程，從延安開始，之后走到哪兒都有他的影子，下次單獨記一筆。這里先按下不表。

寶塔山的燈光秀在22：00戛然而止，我們有點激動又有點失落地順著延河信步至復建不久的安瀾門。安瀾門是延安城的南大門，1936年的斯諾是從安瀾門進的延安，1937年及之后的“到延安去”的數萬年輕人，也是從安瀾門進的延安。如今延河的水枯得只剩涓涓細流，無波無瀾，城門上安瀾二字的作用自然也只剩下聲音的動聽。

我們伴著朦朧的月色穿城門向南，緊鄰安瀾門，是一片喧鬧的酒吧，歡呼聲，叫好聲，尖細的口哨聲，撲面而來。眾人高舉啤酒與手臂，簇擁著一個駐唱的小哥。歌聲時而高亢時而深情，細聽，是首粵語歌：

從前、現(xiàn)在，過去了再不來

紅紅落葉長埋塵土內

開始、終結總是沒變改

天邊的你，飄泊白云外

苦海，翻起愛恨

在世間，難逃避命運

……

第二天一早，我們爬上了昨晚紅艷艷的寶塔山，山巔延安寶塔在藍天下退去了金光，成了古樸靜默的“嘉嶺山塔”。

駐足塔底仰望，才發(fā)現(xiàn)，高塔南門額書，寫的是“高超碧落”，北門則是“俯視紅塵”。