福建不只有佛跳墻，這十大海鮮更是一絕

閩地負(fù)山面海，飲食早融山海靈氣。

晉唐衣冠南渡，中原炊藝攜稻菽之法入閩，與漁鹽味相契，

成 “鮮” 為魂的根基 ——《閩書》載 “瀕海之民善漁作”。

清末福州鄭春發(fā)創(chuàng) “佛跳墻”，

鮑參翅肚煨于壇中，香透巷陌，故有 “壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳墻來” 之諺。

百姓亦將心意揉進(jìn)吃食：

冬至搓丸寄 “團(tuán)圓”，端午包肉燕寓 “平安”，食俗藏著千年溫暖。

今時(shí)閩味未失本真，福州魚丸仍守手工捶打之韌，泉州面線糊添了海鮮新趣。

山海依舊，炊火相傳，這一口口滋味，恰是閩地人生生不息的印記。

今兒，跟諸位聊聊福建的海鮮……

漳港海蚌

這枚藏在閩江口南岸沙里的“西施舌”，自明朝起便是宮廷貢品。

它殼薄如蟬翼，紫紋如霞，肉質(zhì)脆嫩得能掐出水，甜味里帶著海風(fēng)的氣息。

老漁民說，捕蚌要憑手感，

潮退時(shí)，沙面凸起處必有蚌，用竹竿一探，便知這“海底西施”藏得多深。

最地道的吃法，當(dāng)屬“雞湯汆海蚌”。

三茸湯底用老母雞、牛肉、豬里脊熬足三小時(shí)，濾得清如明鏡。

海蚌片成薄如蟬翼的片，先在溫水里走一遭，再裹上雞湯的醇厚，

最后在滾湯里汆三秒，脆、甜、鮮在舌尖炸開，真甲！

這口鮮，連意大利威尼斯絕跡的海蚌都羨慕不來。

連江縊蟶

相傳朱元璋入閩時(shí)，船舷爬滿這怪物，嚇得他拿筷子夾著扔進(jìn)閩江，

后來蟶殼上的夾痕被奉為“圣上敕賜”，連名字都從“蟲奧”簡成了“蟶”。

每年7到9月，正是蟶子最肥美的時(shí)候，8月尤甚。

它們鉆在半米深的灘涂里，殼薄如紙，肉厚似玉，清蒸時(shí)湯汁清甜，蒜蓉烤則香得勾魂。

連江人最懂它，半酒燉蟶、蟶煎、蟶干燜牛肉，十二道蟶味能擺一桌宴席。

曉澳鎮(zhèn)的蟶農(nóng)們，冬日赤腳播苗，夏日踩著泥橇搶收，

潮水退時(shí)，灘涂上數(shù)千人彎腰挖蟶，像極了千軍萬馬。

莆田花蛤

秋分一過，湄洲灣的潮水退去，

灘涂上便爬滿殼泛棕褐斑紋的花蛤，當(dāng)?shù)厝藛咀?/span>“烏蛤”。

這貝類最懂時(shí)節(jié)，九月最肥，殼薄如紙，肉嫩似豆腐，咬一口鮮甜直竄天靈蓋。

老莆田人炒蛤蜊不用水，鐵鍋燒得滾燙，撒把蔥姜蒜，

蛤蜊“噼啪”爆開，汁水鎖在殼里，裹著蒜香往鼻子里鉆。

這吃法有個(gè)土名，叫“干燜”，講究個(gè)原汁原味。

更妙的是花蛤絲瓜湯，綠瑩瑩的絲瓜浮著褐黃色的蛤蜊，

湯頭白得像奶，喝一口能鮮掉眉毛。

霞浦海參

是福建霞浦縣特產(chǎn)，屬刺參，有“海里軟黃金”之稱。

其養(yǎng)殖歷史可追溯至2003年，當(dāng)?shù)貪O民打破“南方不養(yǎng)參”傳統(tǒng)，

從山東引進(jìn)參苗，利用北緯27°純凈海域的適宜水溫，開創(chuàng)“北參南養(yǎng)”模式，

使霞浦成為南方最大海參主產(chǎn)區(qū)。

這些參兒肉壁厚實(shí)、刺粗壯，因生長在咸度適中的海水里，

吃著浮游生物長大，肉質(zhì)緊實(shí)彈牙，帶著清甜的海洋味。

當(dāng)?shù)厝俗龊O簡，清水慢燉最見功夫，海參在砂鍋里翻滾，

把積攢了數(shù)年的精華滲進(jìn)湯里，喝一口，

仿佛把霞浦的山海都吞進(jìn)了肚里。

漳州白對蝦

養(yǎng)殖史可追溯至唐代，沿海漁民早有"向海而生"的傳統(tǒng)。

夏造蝦70-90天即可上市，冬棚蝦110天左右出塘，

殼薄如蟬翼的青灰色蝦體，在陽光下泛著珍珠般的光澤。

當(dāng)?shù)厝俗類塾?炊"法烹飪，

隔水清蒸最能保留鮮甜，蝦肉緊實(shí)彈牙，蘸點(diǎn)蒜蓉醬油便透出海的鮮氣。

更絕的是"醉蝦"做法，活蝦用米酒生腌，蝦殼薄得幾乎透明，酒香滲入肌理，

咬開還有蝦膏的綿密，閩南人謂之"透神"。

霞浦海帶

霞浦人管海帶叫"昆布"，說這是海里長的"金條"。

每年清明前后，東吾洋的海面就浮滿墨綠飄帶，

漁民劃著小舢板穿梭，像在織一張會流動(dòng)的網(wǎng)。

這海帶可不簡單，秦始皇派徐福找的仙藥說不定就是它，

中醫(yī)說能軟堅(jiān)散結(jié)，現(xiàn)代營養(yǎng)師夸它碘含量是牛奶的十倍。

最妙是曬法，非得用竹墊子三曬三洗，曬出的干海帶泛著琥珀光，泡開像綢緞滑手。

當(dāng)?shù)匕邿鹾薪^活：

山茶油爆香姜片，蟶干和五花肉煸出油，撒把枸杞就收工，說"加蓋才能鎖住海汽"。

福州鰻鱺

這閩江里的“軟黃金”，自打白露一過，便在福州人的餐桌上“游”得歡實(shí)。

老福州人講，這時(shí)候的鰻魚最“補(bǔ)”，肉頭厚實(shí)，油水足。

說到做法，福州人最拿手的當(dāng)屬紅糟烤鰻。

紅糟是福建的“靈魂調(diào)料”，用紅曲米發(fā)酵而成，帶著股子醇厚的酒香。

鰻魚處理干凈后，用紅糟、姜末、黃酒一腌，

再往烤爐里一擱，火候得拿捏得準(zhǔn)，外皮烤得微焦，里頭卻還是嫩生生的。

夾一筷子，紅糟的香甜混著鰻魚的鮮美，在嘴里炸開，直叫人感嘆：“真恰呷！”

寧德大黃魚

吳王闔閭曾因它絕處逢生，東夷人望“魚”興嘆，自此“石首魚”之名刻進(jìn)史冊。

寧德官井洋，這方唯一的大黃魚內(nèi)灣產(chǎn)卵場，

曾因過度捕撈幾近枯竭，幸得劉家富團(tuán)隊(duì)三十年攻關(guān)，

讓魚苗從104萬尾游向千萬家，重現(xiàn)“國魚”榮光。

端午前后，大黃魚最是肥美。

它身披金甲，蒜瓣肉透著光，清蒸時(shí)撒把蔥絲，淋熱油激出鮮甜；

或裹麥穗漿炸至酥脆，澆上麥芽糖醋汁，酸甜裹挾海味直竄舌尖。

寧德人嫁女必送六斤黃魚，討“六六大順”的彩頭，

連魚骨都熬成奶白湯底，配筍絲煮面，鮮得能吞下舌頭。

連江鮑魚

當(dāng)?shù)厝私兴?/span>“海耳”，這稱呼透著股子親昵勁兒。

早年間，漁民在黃岐半島的礁石縫里尋摸野生鮑魚，殼子硬得跟石頭似的，

肉卻嫩得能掐出水。

五月頭茬鮑魚上岸，活蹦亂跳的。

老饕們講究“透鮮”，拿蔥絲往鮑魚身上一鋪，熱油一澆，“滋啦”一聲，鮮氣直往鼻子里鉆。

更絕的是鮑魚刺身，冰鎮(zhèn)過的鮑魚片薄得透光，蘸點(diǎn)醬油芥末，脆生生的像在嚼海風(fēng)。

連江人辦酒席，總少不了這道“黃金甲”，

鮑魚燉五花肉，肥而不膩，湯汁稠得能掛勺。

詔安牡蠣

據(jù)《詔安縣志》記載，早在清朝時(shí)，漳州霞美等地就有“破瓦缸養(yǎng)蚵”的記載，

而詔安，憑借著東海與南海交匯處的優(yōu)越環(huán)境，成了牡蠣的“天堂”。

說到上市時(shí)間，那得是初春時(shí)節(jié)。

這時(shí)候的牡蠣，肉厚殼輕，飽滿得像顆珍珠，咬一口鮮甜爆汁。

詔安牡蠣的形態(tài)也是一絕，外殼粗糙卻內(nèi)藏乾坤，

蠔肉清涼甘美，難怪古人稱之為“蠣黃”。

在詔安，牡蠣的吃法也是多種多樣。

最經(jīng)典的當(dāng)屬蒜蓉蒸牡蠣，那蒜香與蠔鮮交織在一起，簡直是人間美味。

還有牡蠣煎，外酥里嫩，咬一口下去，滿嘴都是鮮美的汁液。

當(dāng)?shù)厝诉€喜歡用牡蠣來煮湯，那湯汁乳白，鮮美無比，喝上一口，整個(gè)人都暖洋洋的。

海不會說話，鮮味卻替它活著。

你站在灘涂上咬開蟶子，汁水濺到衣角；

鍋里蛤蜊噼啪爆開，像潮水在灶頭鼓掌。

餓了嗎？趁熱吃。

人間煙火滾燙，山海不過是碗里的一勺湯。

那些被蒸煮烤燉的鮮味，終將變成人間的力氣，活下去。