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盡管無論本土或者海外時(shí)尚業(yè)都顯得如此慘淡，但近期的一些人事任命實(shí)在是讓老時(shí)裝人狂喜，一些閃耀于90年代21世紀(jì)初，或者說在社交媒體興起前的“舊世界”中，僅憑設(shè)計(jì)就能獲得傳統(tǒng)媒體青睞的一些名字又回來了。無論是奢侈品，或者大體量商業(yè)品牌，他們忽然扎堆出現(xiàn)在時(shí)尚新聞中，是否預(yù)示著行業(yè)正在發(fā)生著變革，更加質(zhì)樸、專業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)需求重回時(shí)尚業(yè)了嗎？
圖自The New York Times ，McQueen在后臺(tái) Sarah Burton成為Givenchy 的創(chuàng)意總監(jiān) 對(duì)于老粉來說，這一任命有點(diǎn)神來之筆的意思。 上周， LVMH宣布了Givenchy 新創(chuàng)意總監(jiān)的人選，由Sarah Burton接替干了三年但沒有多少起色的Matthew Williams。 Sarah Burton是誰？ 那位大學(xué)畢業(yè)不久、從1996年就開始跟著Alexander McQueen的設(shè)計(jì)師，倆人一直合作到McQueen去世，然后又臨危受命接下最難接的Alexander McQueen，直至2023年9月。沒想到，她人生中的下一份工作，依舊與Alexander McQueen有著千絲萬縷的關(guān)系，McQueen曾于1996年至2001年擔(dān)任 Givenchy 的創(chuàng)意總監(jiān)，而那段時(shí)間，Sarah Burton就已經(jīng)在他左右做McQueen自己的品牌了。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，她還是踏在了McQueen的步履。 McQueen在Givenchy的那幾年備受爭(zhēng)議，我一直認(rèn)為對(duì)于McQueen而言那是很棒的經(jīng)歷，甚至可以稱為分水嶺，進(jìn)入奢牌能帶給他的絕對(duì)不止是金錢，還有被迫去平衡商業(yè)與藝術(shù)，被迫收斂“囂張”的設(shè)計(jì)語言轉(zhuǎn)而走向?qū)ν昝兰记傻奶剿?。如果沒有這一段，McQueen成不了McQueen。 抱歉，扯遠(yuǎn)了，一寫到Alexander McQueen就難免激動(dòng)。
那個(gè)年代到21世紀(jì)前十年，關(guān)于歷史悠久的品牌的繼任者，討論基本集中于如何繼承歷史，并融入自己的設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造一些新的東西，而近幾年，人們更想看到一場(chǎng)符合當(dāng)下傳播規(guī)則的奇觀。 Sarah Burton屬于前者，她在McQueen任總監(jiān)的13年，完美展現(xiàn)了一名設(shè)計(jì)師是如何從完整繼承到逐步形成個(gè)人特色的過程，而且她在傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代表達(dá)上的探索非常精彩，這種追求屬于曾經(jīng)的那個(gè)時(shí)代。
同樣將此做得很好的另一位設(shè)計(jì)師正是在2005年至2017年擔(dān)任Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci，他既能街頭，又能高定，既能酷又能浪漫，尤其在2011年及之后的幾場(chǎng)高定呈現(xiàn)出來的技藝之美和風(fēng)格之美，我至今每每看到都驚嘆不已。怎么可以這么好！
Sarah Burton交出怎樣的答案，明年3月將揭曉。 之前寫過的Sarah Burton《當(dāng)下時(shí)尚界配不上Sarah Burton》、《“我們生活在迷戀名聲的文化中，但我碰巧相信低調(diào)是一種美德”》
Clare Waight Keller 成為優(yōu)衣庫創(chuàng)意總監(jiān) Givenchy的總監(jiān)歷史上，Clare Waight Keller 也是我很喜歡的一位，曾經(jīng)寫過《舊的赫本，新的紀(jì)梵希》，她同樣擅長(zhǎng)在品牌歷史中選擇恰當(dāng)?shù)膶毑夭⒘钇渖l(fā)新光彩。從某種角度來說，這位女設(shè)計(jì)師與Sarah Burton有些相似之處，或者女性設(shè)計(jì)師更容易從穿著者的角度出發(fā)，有著更強(qiáng)的代入感，因而創(chuàng)造力會(huì)服從于穿著體驗(yàn)。
這樣的特質(zhì)讓她與優(yōu)衣庫在2023 年 9月推出的UNIQLO：C系列表現(xiàn)優(yōu)異，該系列從發(fā)布開始就受到了全球消費(fèi)者的關(guān)注，小紅書上的討論度相當(dāng)高，且贊譽(yù)有加，在全球經(jīng)濟(jì)下滑、時(shí)尚消費(fèi)低迷的當(dāng)下，具有一定品質(zhì)感能滿足辦公室男女的相對(duì)平價(jià)產(chǎn)品，具有廣泛的需求性，尤其她設(shè)計(jì)的細(xì)膩感能在這個(gè)系列中充分表達(dá)。
在之前的年報(bào)中，關(guān)于UNIQLO: C系列有這樣的評(píng)價(jià)：“使用她在時(shí)尚界的豐富經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)造新的LifeWear標(biāo)準(zhǔn)，把LifeWear帶到前所未有的新高度，制定了新標(biāo)準(zhǔn)?！?/span>
本月初，優(yōu)衣庫官宣Clare Waight Keller 成為創(chuàng)意總監(jiān)，她徹底從奢侈品界轉(zhuǎn)向大眾時(shí)尚。之后在一次播客中，她表示：“在奢侈品時(shí)尚領(lǐng)域，你的工作規(guī)模要小得多，即使是在大品牌也是如此。憑借這種（優(yōu)衣庫的）規(guī)模，我們獲得了難以置信的創(chuàng)新機(jī)會(huì)、令人驚嘆的面料廠和質(zhì)量，他們花費(fèi)大量時(shí)間提高產(chǎn)品質(zhì)量”。
無論如何，這是一次很有意思的轉(zhuǎn)型，奢侈品更像是創(chuàng)造力和造夢(mèng)者的極致表達(dá)，而大眾時(shí)尚則要凸顯服務(wù)性和平衡價(jià)值。從品牌的角度來看，優(yōu)衣庫的此番任命也表明了該集團(tuán)對(duì)行業(yè)未來發(fā)展前景的預(yù)判。
Haider Ackermann 接手 Tom Ford 同樣是從上個(gè)世紀(jì)90年代火到21世紀(jì)前20年的Tom Ford， 賣掉了自有品牌后，這個(gè)名字就顯得不那么金光閃閃，Peter Hawkings僅僅在任一年就離職，上周，所屬集團(tuán)公布新創(chuàng)意總監(jiān)是Haider Ackermann。 Tom Ford本人表示：“我會(huì)第一個(gè)站起來鼓掌”。 老時(shí)裝人又如何不狂喜。 Tom Ford的評(píng)價(jià)并非客套，他說Haider Ackermann是一位了不起的調(diào)色師，剪裁銳利且現(xiàn)代，彼此間有很多共同的歷史參考。
我覺得他們最大的相似之處是對(duì)質(zhì)感的呈現(xiàn)非常精準(zhǔn)，這種質(zhì)感表現(xiàn)在色彩和不同面料的對(duì)比，審美高級(jí)，又體現(xiàn)出著“舊時(shí)代”經(jīng)驗(yàn)累積和專業(yè)學(xué)習(xí)的沉淀。
Ackermann的履歷精彩紛呈，2001年創(chuàng)建自己的品牌，在 2009 年拒絕過接手Martin Margiela 和Dior ，Karl Lagerfeld還曾將他描述為chanel的理想繼任者。
除了前面提到的色彩和材質(zhì)對(duì)比，我還很喜歡他對(duì)結(jié)構(gòu)的處理方式，一些不對(duì)稱的帶有曲線的立體結(jié)構(gòu)不會(huì)太過夸張，還有些率性的松弛，相比之下，Tom Ford的性感趨于完美和緊繃，更像是為明星準(zhǔn)備的。 近幾年這個(gè)名字稍顯黯淡，似乎榮耀留存在十年前和老時(shí)裝人的傾慕中。不過，今年5月，他開始擔(dān)任Canada Goose 的創(chuàng)意總監(jiān)，同時(shí)，又新增了近期Tom Ford的這一職位，實(shí)在是讓人期待。
Stefano Pilati ? Zara Stefano Pilati ，又是一個(gè)代表“舊時(shí)代”的名字，曾最被樂道的職業(yè)經(jīng)歷是2004年接替Tom Ford成為 Yves Saint Laurent的創(chuàng)意總監(jiān)并干了8年，之后成為Zegna的創(chuàng)意總監(jiān)。
Stefano Pilati 不算個(gè)人風(fēng)格非常明顯的設(shè)計(jì)師，他的強(qiáng)項(xiàng)在于游刃于不同類型的品牌并且都能抓到品牌的精髓，曾在 Giorgio Armani 、Miu Miu等公司的工作經(jīng)歷讓他的設(shè)計(jì)非常嫻熟。
他在2017年創(chuàng)立了成衣品牌Random Identities又與過往服務(wù)過的品牌不太一樣，這是一個(gè)強(qiáng)調(diào)性別流動(dòng)的品牌，男女裝的界限并不明顯，或者說兼顧雙性的著裝特色。
聽起來很符合當(dāng)下傳播爆點(diǎn)，但比起那些掛羊頭賣狗肉的衣服，Random Identities的設(shè)計(jì)既有街頭輕松的一面，又有高級(jí)成衣具備的細(xì)膩和考究的結(jié)構(gòu)，絕對(duì)不是靠概念、靠定位來獲取市場(chǎng)。一看就是老手。
據(jù)悉，這次與Zara合作的系列包括50 款男裝和 30 款女裝，并且包含包袋和配飾，下個(gè)月就會(huì)上市。 Christopher Kane要回來了。（忽然發(fā)現(xiàn)我竟然沒有完整地寫過他，罪過罪過） 如果你快忘了這個(gè)名字，那么看看下面這幾件，要么是被抄襲的爆款，要么是媒體報(bào)道的爆款。
Self-Portrait 官網(wǎng)寫道：“我們計(jì)劃邀請(qǐng)來自各個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)意人員進(jìn)入我們的倫敦總部，打造獨(dú)一無二的系列，并為他們提供一個(gè)夢(mèng)想和設(shè)計(jì)的空間和自由。...該倡議旨在通過提供Self-Portrait 的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)、資源、團(tuán)隊(duì)和分銷網(wǎng)絡(luò)來推廣，鼓勵(lì)一流的工藝和設(shè)計(jì)創(chuàng)意人員，為他們提供夢(mèng)想和創(chuàng)造的自由”。
感謝Self-Portrait ，馬上11月又能看到Christopher Kane了，希望中國(guó)店也有銷售。 最后 近期一系列任命頗令人玩味，這些名字代表著專業(yè)、經(jīng)驗(yàn)、創(chuàng)造力，尤其他們都屬于新社交媒體崛起之前的時(shí)尚明星，受到傳統(tǒng)專業(yè)媒體的贊譽(yù)，今天，這些人又回到奢侈品以及大眾時(shí)尚業(yè)，面向不同層面的消費(fèi)群進(jìn)行設(shè)計(jì)輸出。一方面是品牌根據(jù)自身發(fā)展需求做出的選擇，另一方面，是品牌對(duì)行業(yè)走向的判斷，或許有條路正拐回到那個(gè)時(shí)尚業(yè)的輝煌時(shí)代，那需要回歸設(shè)計(jì)的本質(zhì)，需要真正圍繞設(shè)計(jì)的創(chuàng)造力，需要對(duì)工藝和品質(zhì)的探索，不再僅僅是引發(fā)社交媒體的數(shù)據(jù)狂歡，不再是建造一場(chǎng)盛大的數(shù)字奇觀，也不是華麗的娛樂盛宴。 新的跡象，或者說新的策略能否獲得市場(chǎng)的肯定，我無比期待行業(yè)格局再一次被重塑。 文刀米 |
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