認(rèn)識世界，獲得知識要從識字開始。時尚圈也有自己的詞典——

Haute Couture 是高級定制的法語原名，Couture 指縫制、刺繡等手工藝，Haute則代表頂級。字面意義上的高級定制，就詮釋其服飾制作至高點(diǎn)的含義。

依據(jù)法國高級時裝工會標(biāo)準(zhǔn)要求，要獲得高級定制的稱號，必需滿足幾個條件：第一：在巴黎設(shè)有工作室，能參加巴黎高級時裝工會舉辦的高級定制女裝秀。第二：每次展示至少要有50件設(shè)計(jì)，其中25件以上的設(shè)計(jì)是由首席設(shè)計(jì)師完成。第三：常年雇用3個以上的專職模特。第四：每個款式的服裝件數(shù)極少，并且基本由純手工完成。滿足以上條件之后，還要通過法國工業(yè)部審核許可，才能命名為“高級定制服”(Haute Couture)。

主要包括但不限于以下品牌有Haute Couture：Elie Saab，Jean Paul Gaultier，Valentino，Armani Privé，Chanel，Christian Lacroix，Givenchy，Maison Margiela，Alexis Mabille，Christian Dior，Alexandre Vauthier，Yves Saint Laurent，Bouchra Jarrar，Schiaparelli，Giambattista Valli，Ulyana Sergeenko，Versace，F(xiàn)endi，Alexis Mabille，Zuhair Murad。

所謂高級成衣，是指在一定程度上保留或繼承了高級定制服的某些技術(shù)，以中產(chǎn)階級為對象的小批量多品種的高檔成衣。現(xiàn)在時尚達(dá)人們所熟悉的紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝周其實(shí)就是品牌方對高級成衣的展示、發(fā)布與交易的平臺。一般而言，高級成衣的品牌一般都帶有設(shè)計(jì)師本人、或者品牌創(chuàng)始人本人的設(shè)計(jì)基因與個性，如Dior的花朵圖案、Bar形外套等元素的運(yùn)用，對營造優(yōu)雅的注重；Chanel的山茶花、編制毛呢面料的搭配，對經(jīng)典感的執(zhí)著；Valentino的蕾絲花邊設(shè)計(jì)，對打造仙氣范的偏愛，D&G的巴洛克、拜占庭風(fēng)情等都是其設(shè)計(jì)師及團(tuán)隊(duì)對品牌個性化符號、創(chuàng)始人設(shè)計(jì)基因的延續(xù)與傳承。因而消費(fèi)者在選擇高級成衣時，不僅是選擇單件的成衣設(shè)計(jì)，更是對品牌固有符號和文化的認(rèn)可。

中文有的譯為“即看即買”，有的譯為“即秀即買”，后者更準(zhǔn)確，因?yàn)檫@個詞專指剛在秀場上初次展示，就可以馬上買到的時裝系列。例如Burberry 2017年春夏秀，現(xiàn)在就可以在官網(wǎng)和電商買到秀場上展示的新品?！凹纯醇促I”模式并不是第一次出現(xiàn)，最近幾年隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，時裝工業(yè)傳統(tǒng)的發(fā)布、生產(chǎn)、銷售模式正在悄然改變，“即看即買”模式正是基于移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展基礎(chǔ)上的探索。除了Burberry，Tommy Hilfiger、Tom Ford、Alexander Wang等品牌都宣布將進(jìn)行“即看即買”的嘗試。既然是新事物，就會有反對的聲音，法國時裝協(xié)會主席Ralph Toledano表示不支持這種改變，開云集團(tuán)CEO Francois-Henri Pinault也反對這種模式，在他看來，如此快速地獲得秀場系列是對奢侈品夢想的一種“否定”。

僅僅一個單詞其實(shí)包含了很多我們?nèi)粘？傉f的概念，比如：二手、古著、古董衣等等。但并不能用這些概念來完整概括Vintage。

它起源于英國，本意其實(shí)是上等紅酒的意思。葡萄酒的口感和香氣都是隨著時間的積累和疊加而越來越豐富的。而這恰恰就是對當(dāng)下衍生出來的Vintage的概念的最好詮釋——在經(jīng)歷了一定的時間和年代后，那些依舊讓能夠散發(fā)出獨(dú)有魅力的東西。它可以是任何在你一眼看上之后心生愛慕的衣服、包包、鞋子、配飾，甚至是杯具和碗碟。它不是一件東西，而是你的時尚態(tài)度，亦是生活品味。

Normcore是“Normal”和“Hardcore”組成的一個合成詞，它是指讓“常規(guī)”(normal) 風(fēng)格無限接近平淡，從而變得超越常規(guī)，賦予常規(guī)造型一種“硬核”(hardcore) 的表達(dá)。簡單來說，Normcore的概念其實(shí)很簡單，就是以實(shí)用而舒適的穿著為前提，以“故意穿得很單調(diào)、無特色”為主旨，在減低品牌辨識度的同時，讓自己的穿搭處于一種平凡自在而不失格調(diào)的狀態(tài)。風(fēng)靡許久的奢華風(fēng)潮過后，時尚圈中也開始返璞歸真，這也正是Normcore的由來與存在意義。將那些緊繃的束身衣、超難穿的高跟鞋等一切實(shí)際的單品拋開，讓你出門時不需要為露點(diǎn)、顯胖、過時或者穿錯季節(jié)顏色等問題而擔(dān)心，Normcore追求的是一種集體的柔和與平淡感。與我們以往對奢華的概念，也就是前衛(wèi)的時尚和獨(dú)特的風(fēng)格截然相反，它是一種低調(diào)，又帶運(yùn)動活力與90年代風(fēng)格的時尚?！癗ormcore”這個詞首次出現(xiàn)在《紐約時報(bào)》2014年2月的一篇文章中，在趨勢預(yù)測公司K-Hole推動下迅速傳遍各大時尚媒體，它的覆蓋范圍帶來的影響力已經(jīng)超越了時尚。

原意：功利主義，實(shí)利主義的；在時尚圈通常指：一件功能性極強(qiáng)、超級實(shí)用的配飾。Celine手袋是超實(shí)用包包的代表。

本意是堅(jiān)韌的女孩，在時尚圈泛指跟黑色和皮革有關(guān)的。模特們穿上皮革上衣、皮革半裙，外面還要套上皮大衣，并配上皮鞋或皮靴——多樣化的皮革時裝成為Tough Girl的時髦特質(zhì)，性感兼具硬朗的Tough Girl也是時尚大贏家。

近些年，它被簡化為“當(dāng)代”(泰晤士報(bào)最早在1987年，把它作為另外一個意思的時尚術(shù)語提出來)。然而當(dāng)品牌展開競賽，希望占領(lǐng)時裝市場的所有區(qū)間從而爭奪每位消費(fèi)者的時候，“高級當(dāng)代”顯然回歸了。

從Marc Jacobs的首席執(zhí)行官Sebastian Suhl的話語里，我們可以看出來。Suhl在接受采訪談到品牌計(jì)劃把副線Marc by Marc并入主線Marc Jacobs，從而把各個價位的產(chǎn)品都打包放在一個品牌名稱下，這樣就可以擴(kuò)大產(chǎn)品線，Suhl指出這樣他們就在 “500美元以上的當(dāng)代產(chǎn)品”中找到了機(jī)會?！坝幸粋€市場在那里”，他說。他說的是手袋，但是他又補(bǔ)充到，“我們的衣服也可以在'高級當(dāng)代’中的獲得機(jī)會?！鼻闆r是這樣：500美元之上(我猜到1200美元之間)是空白的價格區(qū)間，通常來說那是“輕奢”品牌的切入點(diǎn)，也就是“高級當(dāng)代”的空間。

Front Row的簡稱。每年的巴黎時裝周、紐約時裝周、倫敦時裝周都給航空客運(yùn)帶來壓力，來自各大時尚類媒體的編輯們、時尚界人士、被時尚界青睞的明星都變成了“空中飛人”。駐扎在各大時裝秀場的攝影師的“長槍短炮”也不只是對準(zhǔn)臺上的模特，也對準(zhǔn)了在秀場第一排就坐的人物。

在秀場第一排中是一個小社會的關(guān)系每一季的時尚大秀，每場全球幾千人次申請登記，搶那不到兩三百個的座位。而有了入場票，也不代表你很重要。通常第一排才是大人物的專區(qū)，越后排就越遞減。你必須知道頭排座位的“黃金分割比例”。一般而言，第一排中段的位置是最佳觀秀座位，必須留給最有權(quán)勢的時尚大佬；靠近天橋盡頭的攝影師區(qū)的前段次之，可以給政客、設(shè)計(jì)師、時裝博主等次要嘉賓；而緊挨著秀場出口的頭排位置則最不好，因?yàn)槟Ｌ貎阂怀鰣?，多半時間看到的都是背影，這樣的座位可以留給品牌的VIP客人，因?yàn)殡m然視野欠佳，但畢竟他們得以比肩平時只能在雜志電視上看到的明星和名流。

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