旗袍的發(fā)展演變經(jīng)歷了三個(gè)重要的歷史階段：

【清末時(shí)期，旗袍服飾表現(xiàn)的是“裝飾文化”】

　　清代，由于滿(mǎn)漢文化的兼蓄交融以及政治經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，在裝飾藝術(shù)上非常講究繁華，我們從清代的建筑、家具和各類(lèi)藝術(shù)品上，均可發(fā)現(xiàn)華麗、繁瑣、重疊的裝飾文化特征。

    當(dāng)時(shí)，旗袍的前后身及雙套袖上，繡著滿(mǎn)滿(mǎn)的圖案與粗細(xì)相間、多疊次的花邊，穿著者與其相匹配的頭飾是發(fā)髻夸張而高大的“大拉翅”，上面設(shè)有插簪、釵、流蘇、疙瘩針、耳挖勺、頭花等固定裝置，這也可能是為了同時(shí)滿(mǎn)足配戴眾多首飾的需要。穿旗袍女一般手指上均套有制作講究、工藝精湛、花紋精細(xì)的指套，指間攥著繡花手帕（采悅），脖子上圍有繡花長(zhǎng)圍巾（盤(pán)領(lǐng)），腳穿高低花盆鞋，這就是典型的清末時(shí)期的“格格”典雅裝束。 

　　當(dāng)時(shí)的漢族服飾以“上衣下裙”形式為主，與旗服上下一體的“袍”在裁剪、制作工藝上有著明顯差異。在明代，裝飾以簡(jiǎn)練為主，家具設(shè)計(jì)講究線條但裝飾簡(jiǎn)練，穿著的上衣下裙的裝飾同樣簡(jiǎn)練。到了清代，隨著清政府發(fā)起的“雉發(fā)易服”改革浪潮的掀起，傳統(tǒng)的服制就發(fā)生了重大變化。

    上身衣服以繡滿(mǎn)精湛的花紋圖案為主，衣上必鑲嵌如意滾邊，并釘有花邊和制作精細(xì)的工藝盤(pán)紐等裝飾。下身馬面裙上，兩塊繡工精致的繡片組成了裙子的精華，裙片被打有變化多端的百摺蓋，“馬面”之間有各種形式的裝飾。這種由衣裙組成的華麗套裝，組成了典型的清代婦女服飾。 　　

    清代在穿戴上以對(duì)稱(chēng)、直線、端莊、華麗為美，所以當(dāng)時(shí)人們穿戴后無(wú)論站或坐的姿勢(shì)，都是一種規(guī)矩的直線結(jié)構(gòu)，造成一種“四平八穩(wěn)的沉著氣象”，給人以端莊賢淑之美。而其體現(xiàn)出的“裝飾文化”也被稱(chēng)作是“深閨服飾”。 

在滿(mǎn)清三百年的統(tǒng)治下，女人竟沒(méi)有什么時(shí)裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺(jué)得厭煩（摘自張愛(ài)玲散文《更衣記》）。然而在清末光緒年間的公元1898年，康有為在戊戍奏稿中就提出了要廢除闊袍大袖、褒衣博帶滿(mǎn)族服飾的要求，從而奏響了服飾改良的序曲。公元1911年，辛亥革命爆發(fā)，推翻了滿(mǎn)清政府，使中國(guó)社會(huì)風(fēng)俗進(jìn)入了劃時(shí)代的變革階段。處于半封建半的中國(guó)，在西方文化的激烈沖擊下，民間服飾的制作與裝束，也滲入了西方文明強(qiáng)烈的改革要求，使當(dāng)時(shí)的衣服款式與文化，淪于亦古亦今、又中又西、不漢不滿(mǎn)、不洋不中、不倫不類(lèi)、光怪陸離的紛亂之極。像中裝外面套西服的裝束，在當(dāng)時(shí)就屢見(jiàn)不鮮。就連剛成立的臨時(shí)政府也對(duì)此現(xiàn)狀無(wú)可奈何，難以作為，只能遵循“民國(guó)服飾暫時(shí)聽(tīng)其自便”的原則。

　　公元1912年3月13日，是中國(guó)婦女解放聳立歷史紀(jì)念碑的日子；當(dāng)時(shí)的中華民國(guó)臨時(shí)大總統(tǒng)孫中山先生發(fā)布命令通飭全國(guó)勸禁纏足。自不纏足運(yùn)動(dòng)轟轟烈烈在全國(guó)展開(kāi)后，三寸金蓮就此終止后繼，廣大婦女重新建立了社會(huì)地位，紛紛投身于社會(huì)生產(chǎn)與活動(dòng)；傳統(tǒng)、寬闊、笨拙的旗袍與“四平八穩(wěn)的沉著氣象”，因不適應(yīng)社會(huì)發(fā)展與文化革命的浪潮而開(kāi)始被淘汰，取而代之的是“改良文化”——“海派文化”服飾。

　實(shí)際上，當(dāng)時(shí)的旗袍服飾與文化發(fā)展有一段停滯、斷層的時(shí)間。在老旗袍樣式與理念過(guò)時(shí)，新的旗袍改革文化與表現(xiàn)樣式又沒(méi)有出現(xiàn)時(shí)，日常衣著只能在上衣下裙的基礎(chǔ)上進(jìn)行試探性地改良。當(dāng)時(shí)的臨時(shí)政府規(guī)定：男子公服采用西裝，常服采用長(zhǎng)袍；女子規(guī)定為上衣下裙的套裝形式。但這樣的規(guī)定顯然與社會(huì)文化的發(fā)展需求不相適應(yīng)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)做西裝的呢面料都需要進(jìn)口，這當(dāng)然不利于民族產(chǎn)業(yè)，所以當(dāng)時(shí)社會(huì)反對(duì)采用西裝作為禮服的呼聲甚高。因此當(dāng)時(shí)的臨時(shí)政府只得重新規(guī)定，男子以長(zhǎng)衫馬褂作為禮服，女子的衣裙面料需采用絲織品，四周要加繡飾，而且裙子一定要采用紅色面料。 

　　新服飾首先從上衣開(kāi)始改良：在原來(lái)衣服的基礎(chǔ)上將大量繡花取消，強(qiáng)調(diào)滾邊、云紋和盤(pán)紐，并把衣形收窄和縮短，衣領(lǐng)高聳并夸張，名謂“元寶領(lǐng)”或“馬鞍領(lǐng)”，這使穿著者頭頸顯得裊娜嫵媚，但卻極不舒服自由。對(duì)此，著名的中國(guó)現(xiàn)代作家張愛(ài)玲女士，于1944年在上海出版的第一本散文集《流言》的《更衣記》篇中這樣描寫(xiě)：高得與鼻尖平行的硬領(lǐng)（指元寶領(lǐng)），像緬甸的一層層疊至尺米高的金屬項(xiàng)圈一般，逼迫女人們伸長(zhǎng)了脖子。 

     婦女的另一主要服飾——裙子，也必須改革。在清代，詩(shī)書(shū)禮儀之家，小姑娘長(zhǎng)到13歲必須穿裙子，女子外出褲外必須罩裙子，裙子要藏住“三寸金蓮”不外露，并且裙子的顏色對(duì)不同的穿著對(duì)象有著嚴(yán)格規(guī)定：妻穿紅色，妾穿粉紅色，老婦穿黃色，寡婦穿黑色，青樓女與裙無(wú)緣。如此講究的裙子顏色，確實(shí)在當(dāng)時(shí)的大街上形成了一道亮麗的風(fēng)景，讓人看得眼花繚亂。中國(guó)清代和民國(guó)時(shí)期的裙子是中國(guó)歷史上最講究的服飾之一，穿著要求相當(dāng)苛刻，正如張愛(ài)玲在散文《更衣記》中所描寫(xiě)：裙上的細(xì)褶是女人的儀態(tài)最嚴(yán)格的試驗(yàn)。家教好的姑娘，蓮步姍姍，百褶裙雖不至于紋絲不動(dòng)，也只限于最輕微的搖顫。不慣穿裙的小家碧玉，走起路來(lái)便予人以驚風(fēng)駭浪的印象。更為苛刻的是新娘的紅裙，裙腰垂下一條條半寸來(lái)寬的飄帶，帶端系著鈴，行動(dòng)時(shí)只許有一點(diǎn)隱約的叮當(dāng)，像遠(yuǎn)山寶塔上的風(fēng)鈴隨風(fēng)搖曳。 

　　然而，隨著時(shí)代的變遷，廣大婦女為沖破封建勢(shì)力的桎梏，適應(yīng)時(shí)代的需要，對(duì)服飾也進(jìn)行了必須的革命。到了民國(guó)，裙子的式樣已有明顯改良；繁瑣的百褶裙已很少有人穿著，人們將百褶變成大褶或無(wú)褶，繼而將裙子改變成裙褲，后又改變成了褲子，極大地方便了婦女參加社會(huì)生產(chǎn)與活動(dòng)。 

　  1926年底，小圓角上衣開(kāi)始被淘汰，斷層了十幾年的旗袍重又開(kāi)始流行。隨著改良旗袍款式的不斷變化，人們的發(fā)型也隨之而變，女子解放了自古以來(lái)對(duì)頭發(fā)不能剃剪的“總發(fā)”戒束，婦女開(kāi)始剪發(fā)而使多種時(shí)尚發(fā)型配合旗袍流行。隨之而來(lái)的玻璃絲襪、高跟皮鞋、首飾、項(xiàng)鏈等也紛紛進(jìn)入了旗袍服飾與文化配套的行列，極大地豐富了婦女的生活。 

　　剛開(kāi)始流行的旗袍則借鑒了高領(lǐng)上衣的衣領(lǐng)樣式，為了保守唯恐衣領(lǐng)不緊，還特意在領(lǐng)子上加了一排漂亮的盤(pán)紐。許多人穿了這種旗袍后會(huì)感到呼吸不舒暢，頸脖轉(zhuǎn)動(dòng)不自如，因而不久就不流行了。 

      我國(guó)婦女長(zhǎng)期生活在封建統(tǒng)治者“存天理，滅人欲”的禁欲主義社會(huì)意識(shí)形態(tài)下，她們不得不把上天賦予健康女性身體最美的部分——“乳房”給強(qiáng)迫緊閉束縛起來(lái)，于是“束胸”就成為千百年來(lái)，伴隨成年女性身體發(fā)育的無(wú)奈選擇。平胸為美，剛開(kāi)始流行的旗袍設(shè)計(jì)剪載，是以沒(méi)有胸裥為特點(diǎn)的。 

　　1927年7月7日，廣東省政府委員會(huì)通過(guò)了廣東省政府民政廳代理廳長(zhǎng)朱家驊遞交的《禁止婦女束胸的提案》，于是就展開(kāi)了我國(guó)婦女解放史上有名的“天乳運(yùn)動(dòng)”。廣大婦女從此可穿著貼身的旗袍挺胸走向社會(huì)，旗袍的式樣亦更趨向了曲線美。為此，出現(xiàn)了因胸不豐滿(mǎn)者而戴“義乳”者，以此來(lái)遮蓋自身體形的缺陷，增加穿旗袍的美感。 

　　著名早期影星阮玲玉，便是最早戴“義乳”的中國(guó)婦女之一。戴上“義乳”的阮玲玉旗袍穿著合身，胸乳圓潤(rùn)，與旗袍的曲線結(jié)合近似完美，創(chuàng)造了眾多影迷紛絲們瘋狂崇拜的銀幕旗服形象。 

      上世紀(jì)20至40年代，是近代中國(guó)女裝最光輝燦爛的時(shí)期，而30年代又可謂這一時(shí)期的頂峰。旗袍則在這一時(shí)期奠定了它在中國(guó)女裝舞臺(tái)上不可替代的重要地位。在西方文化的影響下，此時(shí)的上海成了領(lǐng)銜全國(guó)新時(shí)裝的展示舞臺(tái)與風(fēng)向標(biāo)。隨著社會(huì)逐步走向開(kāi)放，婦女地位的提高，尤其是婦女重新認(rèn)識(shí)到了自身的美和必要的自身保護(hù)，解除了不必要的思想、社會(huì)習(xí)俗約束，開(kāi)始在穿著上盡量體現(xiàn)、追求自己女性的美。因此，旗袍的式樣開(kāi)始趨向緊身和恰當(dāng)?shù)奶宦?；夏季的旗袍趨向輕薄涼快，有的甚至以公然袒露胸懷于眾人面前為美。 

　　這一時(shí)期，旗袍款式的變化得到了長(zhǎng)足發(fā)展。勤勞聰明的繡娘，把清代滿(mǎn)幅繁雜、多層次的大小繡花精煉后重新安排組合，繡在改良旗袍的顯眼部位上，使旗袍更增強(qiáng)了高貴與華麗；此時(shí)流行的旗袍，更強(qiáng)調(diào)滾邊修飾，用線條來(lái)加強(qiáng)凸現(xiàn)東方女性的曲線美，用花草鳥(niǎo)獸等各色多樣的盤(pán)紐，為旗袍畫(huà)龍點(diǎn)睛，使其更富雍容典雅的氣質(zhì)。 

　　在做工方法上，旗袍也逐漸形成了立體造型制作體系：如衣片上出現(xiàn)了省道，腰部裁剪更為合體并配上了西式的裝袖，旗袍的衣長(zhǎng)、袖長(zhǎng)則大大縮短，腰身也更為講究，出現(xiàn)了開(kāi)襟、半開(kāi)襟、立領(lǐng)盤(pán)紐、擺側(cè)開(kāi)衩、單片衣料、衣身連袖、平面裁剪等制作工藝。 

　　旗袍的樣式百花齊放、各領(lǐng)風(fēng)騷：開(kāi)襟樣式有如意襟、琵琶襟、斜襟、雙襟、圓襟、直襟、方襟；領(lǐng)口樣式有高領(lǐng)、低領(lǐng)、無(wú)領(lǐng)；袖口樣式有長(zhǎng)袖、中袖、短袖、無(wú)袖、寬袖、窄袖；開(kāi)衩樣式有高開(kāi)衩、低開(kāi)衩；還有長(zhǎng)旗袍、短旗袍、夾旗袍、單旗袍等分類(lèi)。于是，這種以中西合璧的立體載剪工藝而制成的新型旗袍，立即風(fēng)靡上海、全國(guó)，受到淑女名媛的青睞，并最終形成了“海派旗袍”服飾與文化這一在特定歷史時(shí)期引導(dǎo)展現(xiàn)中國(guó)服飾工藝與文化發(fā)展的奇葩。 

上世紀(jì)50年代，在內(nèi)陸，旗袍已不再是平時(shí)的生活著裝了，但是在有重大活動(dòng)時(shí)，愛(ài)美的女性還會(huì)穿著漂亮合身的旗袍出席，旗袍成了當(dāng)時(shí)女性靚麗的禮服。當(dāng)時(shí)的國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人出訪國(guó)外時(shí)夫人都是以旗袍作為盛裝禮服，成為我國(guó)旗袍史上的美談。

 然而，在一場(chǎng)眾所周知的浩劫中，享譽(yù)中外的中華女性特有的代表性服飾旗袍，也難免于災(zāi)，成了所謂“四舊”和“資產(chǎn)階級(jí)小姐、太太的服飾文化代表”；大量制作精美的旗袍在浩劫中被燒被毀，當(dāng)然也有人把幸存的旗袍放在箱底封存了起來(lái)，使旗袍的美在浩劫中得以幸存。當(dāng)然，這些旗袍也就自然成了當(dāng)今旗袍收藏家不斷尋覓的“寶貝”。

　　實(shí)際上，在上世紀(jì)50年代后，旗袍著裝在臺(tái)灣、香港、海外華人圈內(nèi)，并沒(méi)有中斷過(guò)，仍是十分受歡迎的重要著裝與禮服。當(dāng)時(shí)在臺(tái)灣，從二、三十年代起就是中國(guó)婦女服飾著裝時(shí)代人物的宋美齡，就非常喜歡穿旗袍，她常穿旗袍參加各種重大活動(dòng)，成了我國(guó)服飾文化史上的旗袍著裝典范。我們知道，在旗袍史上可寫(xiě)上重彩一筆的“花樣年華”的故事，就發(fā)生在1962年的香港。自從社會(huì)流行穿旗袍后，臺(tái)灣、香港和海外華人區(qū)都設(shè)有專(zhuān)門(mén)的旗袍定制店，旗袍在華人的心目中已成了永恒的選擇，成了民族情節(jié)與國(guó)家服飾文化的代表。 

　　改革開(kāi)放后，旗袍重新回到了愛(ài)美女性的身上，成為在各種喜慶場(chǎng)合與舞臺(tái)表演中女性最喜歡的著裝與主打禮服。 

　　為什么曾有人大力提倡穿漢服，但卻只有旗袍傳承了下來(lái)？因?yàn)閷捯麓笮涞臐h服雖有漢韻，但畢竟與當(dāng)今的社會(huì)生活與發(fā)展不協(xié)調(diào)。歷史告誡，不是所有古人留存的東西，都會(huì)得到繼承與發(fā)揚(yáng)；只有被現(xiàn)代社會(huì)與文化包容，并能從中得到提高、發(fā)展、豐富的事物，才會(huì)顯現(xiàn)其無(wú)窮盡的生命力，得到人們的認(rèn)可、傳承與喜愛(ài)。歷史上四大美女的服飾可以出現(xiàn)在舞臺(tái)上或偶爾閃耀在商業(yè)活動(dòng)中，但絕不可能融入現(xiàn)實(shí)生活，因?yàn)樗粸樗拇竺琅?，或?yàn)橄矚g美女的小部分權(quán)貴所有。唯有旗袍，它傳承了傳統(tǒng)的繡花藝術(shù)、圖案造型；它的花邊、滾邊以及旗袍本身的曲線美，代表了東方人藝術(shù)的神韻；云紋、盤(pán)紐的花樣如此精彩，以至人們?cè)诘玫揭曈X(jué)藝術(shù)享受的同時(shí)，還能深切感受“海派”服飾的特征、中國(guó)服飾文化神韻以及服飾工藝制作的天人合一境界；深切感受因女性穿著而展現(xiàn)出來(lái)的美的旗袍藝術(shù)。 

　　歷史的滄桑及上海城市百年的辛酸變遷，都能從旗袍和曾經(jīng)的服飾習(xí)慣中找到痕跡，而從旗袍百年演變史中體察中華民族傳統(tǒng)文化的演變，人們驀然發(fā)現(xiàn)“海派旗袍”的造型、面料、剪裁、縫紉乃至盤(pán)扣花邊紋樣，都可以成為現(xiàn)當(dāng)代都市服飾設(shè)計(jì)理想的創(chuàng)意元素之一。