《舊唐書》記載：“開元來……太常樂尚胡曲，貴人御饌盡供胡食，士女皆競衣胡服”。詩人元稹《法曲》道：“自從胡騎起煙塵，毛毳腥膻滿咸洛。女為胡婦學(xué)胡妝，伎進胡音務(wù)胡樂?！痹姼枭鷦用枥L了女穿胡服在中原地區(qū)的盛行。在唐朝立國后的相當(dāng)長時間里，無論皇室貴胄還是市井庶民，都以胡風(fēng)、胡服為時尚，自然使唐代服飾演化出了明顯的胡化特色。

列女仁智圖

“五胡亂華”之后的社會融合

三國兩晉南北朝時期是繼春秋戰(zhàn)國以后，又一個周邊少數(shù)民族空前活躍的時期。中原政權(quán)和匈奴、鮮卑、羯、氐、羌等少數(shù)民族建立的政權(quán)之間，不僅攻伐征戰(zhàn)不斷，政治、經(jīng)濟、文化上或主動或被動的相互交流也極為頻繁，少數(shù)民族紛紛內(nèi)遷、漢化，這些民族的禮俗、服飾傳統(tǒng)也逐漸傳入中原。

《后漢書》記載，漢末靈帝劉宏“好胡服、胡帳、胡床、胡坐、胡飯、胡箜篌、胡笛、胡舞、京都貴戚皆競為之”。這一連串以“胡”字命名的事物，都是自少數(shù)民族地區(qū)傳入的器具、歌舞，在這個時期逐漸被中原社會所接受，并滲透到士族、百姓的生活之中，給中原的社會生活帶來了深遠(yuǎn)的影響。

在《舊唐書》和《新唐書》中，記載李唐皇室是隴西李氏的后人，向上可以一直追溯到春秋時代的老子李耳。當(dāng)然這種說法疑點很多，自南北朝起庶族冒充士族、攀附門閥的事情就屢見不鮮，李唐皇室這個世家大族的出身也未必可信，倒是李唐皇室的母系宗族，可以確定自唐初開始就有著胡漢雜糅的復(fù)雜血統(tǒng)。高祖李淵的母親獨孤氏、太宗李世民的母親竇氏（北魏改鮮卑族紇竇陵氏為竇氏）、高宗李治的母親長孫氏都是鮮卑人，如此算來，唐朝開國后幾位皇帝的血緣中，漢族所占比例在不斷減少，倒是鮮卑血統(tǒng)占比較大。

唐人《宮樂圖》

正因為李唐皇室和鮮卑貴族的深厚淵源，使得他們有更多的機會接觸少數(shù)民族的文化、風(fēng)俗，并且有著開明的民族政策。《資治通鑒》記載唐太宗曾說：“自古皆貴中華賤夷秋，朕獨愛之如一，故其種落皆依朕如父母?！庇终f：“夷秋亦人耳，其情與中華不殊。人主患德澤不加，不必猜忌異類。”《冊府元龜》則記載唐玄宗也曾對來降的契丹族部下下旨表示：“混一六合，紀(jì)綱四海。開物所以苞舉華夷。列爵所以范圍中外。

”這種不拘族姓、天下一體的“懷柔”政策，促進了民族融合，對有唐一代的政局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，也使唐朝具備了成為一個擁有廣闊疆域、統(tǒng)轄眾多民族的大帝國可能。

由魏晉至隋唐，中原政權(quán)包容的民族政策促進了中原與異域各族人民之間的經(jīng)濟、文化交流，既有許多“西出陽關(guān)”的中原人，也有來到中原的外族人，帶來了更多的胡風(fēng)、胡俗。《新唐書》記載唐太宗的廢太子李承乾“好突厥言及所服”。令眾人效仿穿戴，使之在長安流行一時。

襦裙

西周以前，中國古代服裝的傳統(tǒng)主要是“上衣下裳”制，即上下分體的服裝。在春秋戰(zhàn)國之際，出現(xiàn)了無論男女均可穿著的服裝式樣，上衣和下裙連成一體，衣料纏繞身體后在腰部縛雞以大帶固定，被稱為“深衣”。但這種上下一體的纏身長袍在行動方面多有不便，它的主要存在價值在于對應(yīng)禮制、約束儀容。

到了漢代以后，深衣雖然還被作為禮服使用，但女子日常服飾的流行樣式已經(jīng)變成了“上襦下裙”，即又恢復(fù)為分體的上下兩段式服裝。所謂襦，是一種狹窄短小的上衣。短襦配合著高束至胸下的裙腰，正好在視覺效果上可以拉長下身的比例，顯出女子的修長體態(tài)。

初唐時候，女裝主要還是承襲隋代的傳統(tǒng)，流行窄小的款式。白居易在樂府詩《上陽白發(fā)人●愍怨曠也 》中講述了上陽宮一位白發(fā)宮女的故事:“……玄宗末歲初選入,入時十六今六十.同時采擇百余人,零落年深殘此身.憶昔吞悲別親族,扶入車中不教哭.皆云入內(nèi)便承恩,臉?biāo)栖饺匦厮朴?未容君王得見面,已被楊妃遙側(cè)目.妒令潛配上陽宮.一生遂向空房宿?！袢諏m中年最老，大家賜尚書號。小頭鞵履窄衣裳，青黛點眉眉細(xì)長。外人不見見應(yīng)笑，天寶末年時世妝。”

詩中這位不知名的宮女，在唐玄宗天寶末年被選入宮中，雖姿色動人，卻從未見到過皇帝，更不要說得到皇帝的恩寵了。她在東都洛陽的上陽宮苑中虛度了一生光陰，一直活到了近五十年后的唐德宗貞元年間。

史載元和四年，白居易向憲宗上奏《請揀放后宮內(nèi)人》，指出宮女人數(shù)逐年增加，已經(jīng)大大超出了日常驅(qū)使所需要的數(shù)目，這些宮娥既虛耗國庫錢糧供給衣食，又被隔絕在宮苑里虛度年歲，難免心生幽怨。這首詩也正是寫在當(dāng)此時，表達(dá)了詩人對時弊的關(guān)切。詩中描述的“小頭鞵履窄衣裳”，就是開元、天寶年間女子真實的流行著裝。

詩中所記的“窄衣裳”究竟是什么樣子呢？就是由南北朝、隋、初唐至盛唐一脈相承的窄袖襦衣。所謂流行式樣，在一個歷史時期內(nèi)是相對穩(wěn)定的，也會從當(dāng)時留下來的女子形象上直觀地反映出來。所以在出土的南北朝至盛唐的女俑身上，都可以看到這種修身、干練的上襦樣式。

不過白居易既然在詩中說“窄衣裳”是“外人不見見應(yīng)笑”的“天寶末年時世妝”，就說明可能在安史之亂以后，至遲到了唐德宗貞元年間，時髦的女裝樣式已經(jīng)發(fā)生了變化，原本廣受喜愛的窄袖襦杉已經(jīng)不再流行了。

究其原因，盛唐以前窄袖短襦的盛行，是受突厥、回鶻、吐蕃、波斯等周邊少數(shù)民族服裝影響的結(jié)果，是“胡風(fēng)”帶來的潮流。唐人姚汝能在《安祿山事跡》中記述，天寶初年盛行胡風(fēng)，無論士庶出行都愛穿胡服，戴豹皮帽子，婦人則穿袖子窄小的衣衫。雖然知道這種窄袖衫來歷的人，對長安城流行來自城外的服裝風(fēng)格頗有不滿，但也無可奈何。

然而自天寶十四年安史之亂發(fā)生后，七年多的戰(zhàn)亂使社會經(jīng)濟、生活受到很大的破壞，也激起了整個社會對安祿山、史思明，乃至胡人群體的厭惡情緒。

《舊唐書》記載唐肅宗在至德二年收復(fù)長安后，將帶有“安”字的各宮門名稱全部更改，安化門改為達(dá)禮門，長安城內(nèi)各里坊名稱有“安”字的也另改他名。原本寓意平安、安定而在地名中常用的“安”字，一下子變成了避諱，可見當(dāng)時自統(tǒng)治階層起，都在試圖以各種方式消弭安史之亂帶來的痛苦與傷害，其中也包括了感性上的情感阻隔。

當(dāng)時的文獻記載，很多中原漢人把開元、天寶年間社會上流行胡服、胡樂、胡舞、胡食等胡化風(fēng)氣，看作是之后戎狄亂華、安史叛亂的征兆，于是在安史之亂以后很多與胡俗有關(guān)的事物，都被認(rèn)為應(yīng)當(dāng)反對和祛除，整個社會興起了對漢族服飾傳統(tǒng)的重視，華麗的大袖袍衫又重新成為了流行款式。

中晚唐時期，襦服的袖子變得日漸寬大，甚至發(fā)展到了夸張的程度。中唐時期女裝袖子的寬大程度是初唐時的二至三倍，晚唐時衣袖甚至寬到幾乎與身長相符的程度，能一直拖到地面，差不多是初唐女裝衣袖的十倍！女裝衣袖尺寸的瘋狂增長，使得唐文宗在太和六年下旨，限令衣袖寬度不可過分，規(guī)定“襦袖等不得廣一尺五寸以上”，然而“詔下，人多怨者”。

這種大袖的風(fēng)氣不僅在長安宮廷中盛行，地方上也是上行下效，風(fēng)氣之盛在史籍中多有記載。唐文宗開成四年淮南觀察使李德裕奏稱：“臣管內(nèi)婦人，衣袖先闊四尺，今令闊一尺五寸?！卑拙右住逗蛪粲未涸娨话夙崱返?，“風(fēng)流薄梳洗，時世寬妝束”。元稹在《敘詩寄樂天書》中也評論：“近世婦人，暈淡眉目，綰約頭鬢，衣服俢廣之度，及匹配色澤，尤劇怪艷?！?/strong>既然以“怪艷”形容，可見已經(jīng)夸張到了令觀者難以接受的程度。

這種女子喜愛穿大袖衣的傳統(tǒng)，從中晚唐一直延續(xù)到了宋代。宋代的大袖衣也叫廣袖袍，朱熹所作《朱子家禮》中就說道：“如今婦女短衫而寬大，其長至膝，袖長一尺二寸?！敝徊贿^衫子一般是直領(lǐng)對襟式，與唐代的襦衣款式已不相同。

“紅裙妒殺石榴花”

“紅裙”是唐代詩作中贊詠女性時一個常見的妍麗意象，詩人們不吝用諸多詞句描摹女子的明艷紅裙。韓愈在《醉贈張秘書》中寫道：“長安眾富兒，盤撰羅膻葷。不解文字飲，惟能醉紅裙?！痹≡凇锻硌缦嫱ぁ分械?，“舞旋紅裙急，歌垂碧袖長”。白居易在《江樓宴別》中描述，“樓中別曲催離酌，燈下紅裙間綠袍”。皇甫松的《采蓮子》更是活潑俏麗：“菡萏香連十頃陂，小姑貪戲采蓮遲。晚來弄水船頭濕，更脫紅裙裹鴨兒?！碑?dāng)然其中最著名的詩句，還是萬楚在《五日觀妓》中寫下的，“眉黛奪將萱草色，紅裙妒殺石榴花”。

如果說古代女性所穿的深衣略相似于現(xiàn)代的連衣裙，那么唐代女子“襦裙”著裝中的裙就與現(xiàn)代女性所穿半身裙相似。這種女裙的樣式在西漢時就已經(jīng)出現(xiàn)，但在漢代，女子仍是多穿袍類長衣的，穿裙是在漢代以后才流行起來的一種習(xí)俗。由于生產(chǎn)技術(shù)所限，古代衣料的幅面較窄，一條裙子往往要用好幾幅紡織品連接在一起拼合而成。所以“裙”字本來寫作“羣”，漢代劉熙《釋名·釋衣服》中解釋：“裙，下裳也；裙，群也，連接群幅也?！?/p>

兩晉至北魏時流行的長裙款式是“間色裙”，就是用兩種或兩種以上不同顏色的布料裁成長條拼接制成，而且所有的條紋都是垂直線條，正好襯托出修長的體態(tài)。這種對“間色”的喜好，一直延續(xù)到了唐初，繪畫、壁畫中的女子長裙大部分都是兩色豎條紋。甚至不僅是衣裙，在園林設(shè)計上也推崇“間色”，開元時進士范朝在《寧王山池》詩中記述園林景致是“瑞草分叢種，祥花間色栽”，正是當(dāng)時普遍喜好“間色”的審美觀的體現(xiàn)。

經(jīng)過了初唐一段時間的大流行以后，從高宗朝開始，圖像作品中的間色裙變得越來越少見了，取而代之的是各種色彩的一色長裙，紅裙就是其中最奪目的一種。當(dāng)時平民女子的衣裙多用麻布、葛布的本色，或是深藍(lán)、青黑、暗紅等比較容易染上的顏色，而且裙型也較為緊窄，自然是本著經(jīng)濟、實用的原則而制作。而貴族女性們則不惜工料，喜愛穿著鮮艷的顏色，長裙的裙裾也比平民女性要寬大許多。

步輦圖

特別是到了中唐以后，隨著袖寬的增加，裙擺也在不斷增大，初唐時五幅絲帛縫制的寬體長裙，用料逐漸增加，出現(xiàn)了使用六幅、七幅、八幅，甚至十二幅拼接而成的裙子。這樣一條裙子究竟會有多寬大呢？按制，唐代一幅布帛的寬度是一尺八寸，當(dāng)時一尺大約是現(xiàn)在的0.29米，所以十二幅的寬度拼在一起就有3.48米，合圍起來后的肥大程度還是相當(dāng)驚人的。為了能夠配合腰身，下擺自然就要增加褶皺，于是我們熟悉的“百褶裙”就在唐代出現(xiàn)了。

裙子除了變得寬大以外，長度也在初唐至晚唐間發(fā)生著變化。由《步輦圖》中侍女穿著的完全露出足部的長度，逐漸增長至覆蓋腳面，再到拖于地面上好幾寸長。這種寬大、修長的裙子制作起來當(dāng)然費時費料。

白居易作《繚綾·念女工之勞也》云：“廣裁衫袖長制裙，金斗熨波刀翦紋。異彩奇文相隱映，轉(zhuǎn)側(cè)看花花不定。昭陽舞人恩正深，春衣一對直千金。汗沾粉污不再著，曳土蹋泥無惜心。”可見當(dāng)時宮廷女性對“天上取樣人間織”的奢華織物的鋪張浪費也是毫不吝惜的。

那位經(jīng)常對女性服飾發(fā)布詔令的唐文宗對這種風(fēng)氣自然也不能置若罔聞，為此專門下達(dá)限令：“以四方車服僭奢，下詔準(zhǔn)儀制令……婦人裙不過五幅，曳地不過三寸，襦袖不過一尺五寸。”但是這種以政令干涉風(fēng)俗的做法，實際效果如何自然可想而知：“詔下，人多怨者。京兆尹杜悰條易行者為寬限，而事遂不行。唯淮南觀察使李德裕令管內(nèi)婦人衣褒四尺者闊一尺五寸，裙曳地四五寸者減三寸?！笨梢娛招跷ⅰ?/p>

就算貴婦們不需要參加勞作，穿著這么寬冗的長裙走路也會很不方便，于是為了配合裙子，女子又開始流行穿高頭履，即在鞋頭處翹起一塊很高的履頭，伸到裙子外面，讓履頭勾住拖地的下擺，以方便邁步走路，避免因為踩到自己的裙邊而摔倒。至此，天寶年間流行的“小頭鞵履窄衣裳”就全部成為過時款式，只能供詩人追憶慨嘆了。