這幾天一直被 Gucci 的 2018 秋冬系列秀場刷屏——被布置成手術(shù)室的秀場處處透著瘆人的冰冷寒氣。薄荷綠的地板墻面，秀場中央鋪著紅色的地毯，還有望而生畏的手術(shù)臺(tái)。 模特手拿著與自己的“頭顱”，還有的抱著飛龍和變色龍，而有的模特還長出第三只眼睛，讓人有些毛骨悚然。 這是米開理自稱的“時(shí)尚賽博格”，看到秀場圖的時(shí)候?qū)嵲谌滩蛔◇@呼米開理太厲害。從服裝配飾再到模特妝容都是出自系統(tǒng)化和高度一致性的美學(xué)體系，雖然風(fēng)格元素的來源頗多，但卻通通歸從于米開理強(qiáng)大的敘事能力。 Gucci 這個(gè)秋冬系列，可以算得上是目前所有秀場中最為獵奇和最具戲劇效果的一場了，雖然依舊是服務(wù)于服裝展示，但卻將電影和裝飾藝術(shù)也一同融合進(jìn)來。 之于此，我們也搜羅了幾場值得載入時(shí)尚史冊(cè)的“奇葩秀場”。 Chanel Chanel 作為全球首屈一指的奢侈品品牌，自然有著足夠的資金和底氣去打造一個(gè)個(gè)與當(dāng)季主題相呼應(yīng)的秀場場地。 加之 Karl 是一個(gè)講究排場和氣勢(shì)的人，每一季成衣系列的 Look 都多達(dá)七八十套，模特們浩浩蕩蕩地行走在恢弘的巴黎大皇宮內(nèi)，也只有 Karl 引領(lǐng)下的 Chanel 能有如此大的陣勢(shì)了。 Karl 老爺子曾把冰山，礦石，金獅子，超市和網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫搬進(jìn)過 Chanel 秀場，但他絕不僅僅滿足于此。在 2017 秋冬系列中，他直接在秀場上搭建了個(gè)火箭發(fā)射臺(tái)，末了還來了一場以假亂真的火箭“發(fā)射”。
Chanel 號(hào)火箭噴射而起，煙霧彌漫開來，要說秀場的大場面，Karl Lagerfeld 的創(chuàng)意和執(zhí)行策劃能力可是全球數(shù)一數(shù)二的。
Louis Vuitton 再看看小馬哥 Marc Jacobs 在任時(shí)期的 LV，和 Chanel 一樣，都是財(cái)大氣粗的代表。他曾將火車，商場電梯，噴泉搬進(jìn)過秀場，但是論其最讓人印象深刻的就當(dāng)屬那場 2012 的春夏系列了。
Marc Jacobs 在秀場上創(chuàng)造了一個(gè)夢(mèng)幻的游樂園，當(dāng)秀場燈光亮起時(shí)，舞臺(tái)中央的帷幕隨即升起，一個(gè)白色的旋轉(zhuǎn)木馬出現(xiàn)在秀場上并開始轉(zhuǎn)動(dòng)。模特們坐在木馬上面，身穿激光鏤空的薄紗裙裝，加上統(tǒng)一的馬卡龍色系和頭飾，讓她們看上去就像是一個(gè)個(gè)公主。
時(shí)隔多年，回看這場秀還是依舊覺得十分夢(mèng)幻，就像是甜甜的少女夢(mèng)想。
Alexander McQueen McQueen 的自殺讓多少人扼腕痛惜，他奉獻(xiàn)了多少經(jīng)典的設(shè)計(jì)，又創(chuàng)造了多少難忘的時(shí)尚瞬間。他的設(shè)計(jì)和他的秀場裝置有著如出一轍的戲劇效果，夸張又暗含著某些隱喻。
2001 年的春夏系列可以說是 McQueen 的巔峰之作。秀場中央佇立著一個(gè)玻璃罩，一個(gè)赤裸的肥胖模特斜躺在破爛的椅子上。這一震撼場景的靈感來源于喬·彼得·威金的畫作《療養(yǎng)院》 ---- 畫面中，肥胖的情色作家米歇爾·歐利頭戴面具，赤裸身體傾躺在椅子上，嘴里含著一根吸管，身旁飛動(dòng)著密集的飛蛾和蝴蝶。
突然玻璃倒下崩裂，模特走出，但圍在外面的還有一個(gè)巨大的玻璃罩。模特們就像是動(dòng)物園中的動(dòng)物一樣，被隔離開來關(guān)在密閉的空間中。模特們著了魔一般地走動(dòng)著，癡笑著，抓撓著玻璃墻。
面無表情的她們看著讓人瘆得慌。鳥獸的標(biāo)本成了她們的頭飾，接著植物藤蔓也“爬上”了模特的身體，仿佛這是一個(gè)塵封已久的玻璃世界。
Dries Van Noten 一直看到有人說如果 Dries Van Noten 改行去做墻紙印花，肯定也會(huì)很成功。他的印花和刺繡十分繁復(fù)和精美。在他的秀場上我們不會(huì)見到太過 Drama 的元素，因?yàn)槌錾每p世家的他對(duì)剪裁和設(shè)計(jì)都有著很好的把握。
在 2015 春夏系列中，Dries Van Noten 邀來阿根廷的編織藝術(shù)家 Alexandra Kehayougla 為其秀場打造了一塊巨大的地毯。地毯的靈感來源于莎士比亞的名作《仲夏夜之夢(mèng)》，讓人驚奇的是，這看上去跟真實(shí)草皮沒什么區(qū)別的地毯竟然全是由紗線編織而成的。
模特們走上地毯，隨意而坐，就像是一個(gè)個(gè)林中仙子，也不得不讓人想起設(shè)計(jì)師那座位于老家比利時(shí)小鎮(zhèn)中的私人花園。
Dries Van Noten 的寓所花園
Dior 相較之 John Galliano 時(shí)期的 Dior，Raf Simons 手下的 Dior 顯得更為極簡和雅致。但他們倆對(duì)于花朵的熱愛卻是一脈相承，這或許有著品牌歷史的原因，在 Raf 的語境下，無論是衣服上的花朵刺繡印花還是秀場上的花朵裝飾都來得更加清晰。
Raf Simons 入主Dior后的首個(gè)系列 在 Dior 2013 春夏高級(jí)定制系列中，Raf Simon 從 Dior 先生本人的自傳中獲得靈感，將秀場裝扮成一個(gè)新古典主義的歐式花園。
模特們穿著有如花朵形狀般的廓形裙裝從地底下魚貫而出，仿佛真的置身于一座花園之中。
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