“銳利”的畫面，微小部分的細節(jié)都很清晰

今天要為您分享的，正是讓照片更清晰銳利的 7 個小技巧，無論你要拍的是什么題材，都用得上，一起來看看吧~

要讓照片變得銳利，首先你得防止在拍照時產(chǎn)生抖動，在手持拍攝時更是如此。而安全快門這個參數(shù)，就是為此而設。

所謂安全快門，就是指“手持拍攝時能保證不手抖的最低快門速度”，數(shù)值上是鏡頭焦距的倒數(shù)。

我們來看一看不同焦距鏡頭所對應的安全快門數(shù)值吧：

前三行，大家應該看得很明白，200mm 的鏡頭，安全快門值就是 1/200 秒，很好理解；但最后兩行又是怎么回事呢？

理論上來說，使用焦距對應的安全快門值就能防止手抖；但由于手部結構功能限制，建議大家手持拍攝時，快門速度都不要低于1/50 秒，否則很容易因為手抖而導致畫面出現(xiàn)模糊。

既然提到手抖和安全快門的問題，就不得不提相機的防抖功能?，F(xiàn)在很多鏡頭和機身有防抖功能，開啟后能在手持時使用更低速的快門。

比如說，如果鏡頭的防抖級數(shù)是 4 級，那么你就可以使用比安全快門低 4 檔的快門速度。（200mm 鏡頭，安全快門由 1/200 變成 1/25 秒）

當然，這也只是理論數(shù)值，手持最好還是不要讓快門速度低于 1/50 秒為好~

此外，千萬要注意的是，防抖功能是手持拍攝時使用的，當你把相機放上三腳架的時候記得關掉！否則費電不說，還會給你的照片添亂。

此外，在拍攝一些需要定向晃動相機的題材，如追隨拍攝、轉云臺光繪時，你也需要關掉防抖功能，否則會對成像產(chǎn)生不利影響。

不考慮景深和曝光，只考慮成像銳度的問題，光圈太大或太小都不太好。

一般來說，鏡頭的成像最銳光圈值，是最大光圈縮小 2 到 3 級左右。例如，F(xiàn)2.8 的鏡頭，最佳光圈應在 f/5.6~f/8 范圍內。

當然，這只是理論值，你最好自己實驗一下，找出你鏡頭確切的最佳光圈值。你可以用不同的光圈拍同樣的場景，橫向對比一下。

f/9 成像明顯比 f/22 更銳

拍攝時最好選取有明顯光影效果的場景，通過放大光影邊緣，可以清晰地對比出哪張照片成像最銳，從而找到鏡頭的最佳光圈。

“濾鏡不是創(chuàng)造各種特效的嗎？和銳度也有關系？”當然有啦——不過是負面的影響。

且不說濾鏡上會不會有灰塵、手指印之類的玩意兒，光是它本身的厚度就足夠讓成像畫質和銳度降低。廉價的濾鏡對銳度影響會更大。

即使是貴些的濾鏡，也只能說是“負面影響小些”。所以，如果不是非得用濾鏡不可的場合（比如說用漸變鏡平衡光比，用偏振鏡拍云，用 ND 鏡玩長曝光等），就盡量別亂用濾鏡。

要想畫面更銳利，就要讓機身更穩(wěn)定，同時使用更低的感光度，而三腳架可以同時滿足這兩種需求，是提升畫質的必備神器。

重型腳架承載力強，很穩(wěn)；碳纖維腳架不重，承載力也高，但價格較貴；中軸有鉤子的腳架，可以掛上重物提高穩(wěn)定性。根據(jù)需要選擇吧！

在使用腳架玩長曝光時，你要記得關掉防抖功能，因為那是手持時用的，上腳架時再開著反而會導致不必要的晃動。

無論你的動作有多輕，按快門的時候總要用上一定的力道，可能會造成機身輕微抖動，可能會對畫面的銳度產(chǎn)生影響。

一切不利因素，我們都應當盡可能地去消滅。所以，使用快門線吧，徹底免去了雙手與相機的直接接觸，把影響減到最小。

如果沒有快門線，也可以使用 2 秒自拍延時，先按下快門，等過兩秒再完成拍攝，這樣就避開了手接觸相機時產(chǎn)生的輕微震動。

值得一提的是，2 秒自拍延時功能無法在 B 門（手控快門）模式下使用。

按快門時，相機的反光鏡會有個升起-降落的過程。這一過程會產(chǎn)生一定的震動，會對畫質和銳度有一些影響，尤其是在拍長曝光時。

如果你對畫質和銳度要求很高，可以開啟反光鏡預升功能。開啟此功能后，第一次按快門，只升起反光鏡，第二次按快門才開始拍攝。

不同的機型，反光鏡預升功能的開啟方法也不同。較高端的相機會放在頂端控制圈上，低端些的機型會收在設置菜單里，請參考說明書。

不同機型的反光鏡預升功能開啟方法

需要注意的是，反光鏡升起后你在取景器里就看不到景物了，需要預先取景構圖和調好參數(shù)。

如果嫌每次拍攝都要按兩次快門太麻煩，你也通過可以開啟實時取景功能。

開啟實時取景功能后，相機會把反光鏡保持升起狀態(tài)，取景器變成全黑，只通過 LCD 屏進行取景。

實時取景功能

實時取景功能的好處不光是能避免反光鏡升降的震動，還能輔助調整曝光參數(shù)、放大場景輔助對焦，是非常有用的一個功能。

不過，實時取景功能也有壞處，那就是延遲——LCD 屏顯示的景物和現(xiàn)實中的場景會存在延遲，抓拍時別用。此外，它還很費電。