塞維利亞大教堂

游客們排著長隊繞過這尊立在希拉爾達尖塔上的代表“信仰”的古羅馬女神像的復制品，從王子之門側面的一個門進入塞維利亞大教堂。

百度上說大教堂共有三扇大門：正門為王子之門，其余分別為洗禮之門，亞松森門，可我只看到王子之門，顯然三扇門不在一塊兒。

特別奇怪的是，進入大教堂，不但是要走側門，還要穿過窄窄的甬道。

也許是已經(jīng)見識過幾座大教堂了，這座世界第三的大教堂42米高的宏偉沒有讓我很吃驚，但是很快就發(fā)現(xiàn)，教堂里的精華收藏非常多，足以讓我流連忘返?？上У氖沁@里居然沒有中文講解器，只好盲看，看個熱鬧。

很快，我的目光就被一組四人抬著的棺槨的塑像吸引了，小于提示過大教堂里有哥倫布的墓，想必這就是了。

我擠進圍在塑像周圍厚厚的游客堆里了，仰望這組精致的塑像群。四個比真人大得多的頭戴王冠的國王抬著上面蓋著繡著徽章的蓋布的滿是雕飾的棺槨，他們身著厚重華麗的加冕服裝，極為莊重。

前面這兩位抬棺者；左邊的衣服上有卡斯蒂利亞王國的城堡標志，從王冠下露出的頭發(fā)看出是位女性。右邊的衣服上有萊昂王國的頭戴王冠的獅子標志，我想他們代表天主教雙王為哥倫布抬棺。這二位手持權杖，器宇軒昂，王者氣度昂然，正是他們兩位與哥倫布讓西班牙在1492年發(fā)生了翻天覆地的改變，同時讓歐洲開始了新紀元。

后面兩位抬棺的人不知道為什么低著頭，也許是表示對哥倫布的謙恭。左邊這位的衣服上有阿拉貢王國的豎條標志，右邊那位的衣服上則是納瓦拉王國的鏈條標志。

哥倫布棺槨的底部的圖案是1492—1506年西班牙使用的天主教君主紋章，一只頭戴金冠的黑鷹爪持盾牌。盾牌被分為四個部分，其中第一和第四部分各被分為四個小塊，交錯分布了萊昂和卡斯蒂亞的紋章圖案，第二和第三部分被左右平分，左邊是阿拉貢紋章，右邊是阿拉貢-西西里紋章，盾底加上了格拉納達的紋章圖案。

這座雕塑群是19世紀由西班牙建筑和雕塑家Arturo Mélida（1849-1902）設計。1892年，歐洲進行了一場紀念哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸的豪華慶?；顒?，這次西班牙很下本，用350公斤的白銀為塞維利亞大教堂這座哥倫布的靈柩加持。

這位意大利人成為西班牙的民族英雄。

林達在《西班牙旅行筆記》里說：“這是一個國葬的場面，西班牙人用自己的想象給哥倫布補出一個國葬?！?/span>

哥倫布的晚年生活算不上稱心如意。他不缺頭銜，他是海洋統(tǒng)帥，凡是他“發(fā)現(xiàn)”的島嶼和陸地，他就是那里的副王和總督。他也不缺金子，但他不快樂。因為哥倫布一踏上陸地就不安生，掉頭就又回到海上，他期望第五次航海。但1504年理解并支持哥倫布的想法和事業(yè)的伊莎貝拉女王去世了，費爾南多國王對哥倫布不怎么感冒，因為國王更喜歡在歐洲打仗和外交，還因為當時他沒帶來多少錢財。為了能覲見國王，哥倫布拖著兩條被關節(jié)炎折磨的腿，騎著騾子長途跋涉到塞戈維亞覲見費爾南多。國王親切地接見了他，但什么都沒答應他。

這幅油畫是1843年德國畫家?，敿~埃爾·洛伊最有影響的畫作《在國王前面的哥倫布》。描繪了第三次航行之后的哥倫布，來到阿爾罕布拉宮，正在對西班牙君主費迪南德和伊莎貝拉發(fā)表他向西航行尋找印度的新航線的傳奇經(jīng)歷。作為一個探險英雄，他被安排在畫面中央。讓人不解的是伊莎貝拉女王沒有面對哥倫布，而是有點害羞似的轉過臉去，微微低下頭，這個細節(jié)真是意味深長。

這里八卦一哈，傳說第一次西行遠航前，哥倫布與女王談得太久了，以至變成了一夜風流。

大航海時代的女王，魄力與風流并肩，她既要江山，也要猛男。男人是新的，世界也是新的，都值得勇敢地愛，并享受世界的譏諷，這才叫女王，從英國的伊麗莎白到西班牙的伊莎貝拉，莫不如此。

距離伊莎貝拉女王去世不到兩年，1506年5月，哥倫布在西班牙北部城市巴利亞多利德凄涼去世，他的葬禮簡單樸素，沒有顯要的人物參加，宮廷的編年史對他的死未置一詞。

哥倫布希望能埋在他發(fā)現(xiàn)的新大陸。1537年哥倫布弟弟的遺孀把哥倫布的遺骸送到了加勒比島國多米尼加的圣多明各大教堂。

但是新大陸沒有讓哥倫布的尸骨得到安寧，1795年法西戰(zhàn)爭時，西班牙人為了不能讓哥倫布的遺骸落到法國人的手中，從圣多明各大教堂取出遺骸送到古巴，1898年美西戰(zhàn)爭爆發(fā)時，西班牙失去了古巴，所以哥倫布的遺骸又送回了塞維利亞。正式埋葬在這座宏偉的塞維利亞主教堂。

但是到這兒事情還沒有完，1877年當工人在多米尼加圣多明各大教堂施工時，發(fā)掘出一個鉛質箱子。箱子的表面刻有“杰出和尊貴的男人——克里斯多弗·哥倫布”。多米尼加人稱，這才是哥倫布的真正遺骸，而西班牙人1795年帶走的是另外一個人的遺骸。

100多年來，西班牙和多米尼加都聲稱他們的墳墓埋著真正的哥倫布。

到了21世紀，可以做DNA的比對，西班牙研究人員著手對塞維利亞主教座堂中保存的遺骸與哥倫布弟弟和兒子的遺骸進行DNA比對，結果表明該遺骸確為哥倫布本人。

西班牙對哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸的深遠意義的追認，我只簡單地說一件事，1492年10月12日，哥倫布登上了巴哈馬群島中的瓜納哈尼島的西岸，命名此島為圣薩爾瓦多。1987年西班牙把10月12日定為國慶節(jié)。

在哥倫布棺槨的背后就是王子之門，如果門開了，一進門就會看到這組行進中的國葬行列。它的前方遙對的是王室座堂，有一座非?；窝鄣你y光閃閃的“赦免祭壇”，那是西班牙文藝復興早期的作品，上面除了一座圣母的木刻雕像，雕像下有三個銀子打造的骨灰盒。中間一個最華貴的銀制骨灰盒是征服者費爾南多三世的，兩邊分別是皇后和兒子阿方索十世的骨灰盒。這座純銀制作的祭壇，用耀眼的奢華紀念為天主教立下豐功偉績的國王。

祭壇上方的大幅油畫上寫著ROMA(羅馬)1854。

油畫上面半圓形雕花拱頂鑲嵌圓形花窗，教堂有百多組彩繪玻璃窗，創(chuàng)作年代從十五世紀一直到近代。做工精良，色彩華麗的玻璃窗將五彩陽光照進大教堂，穹隆下彌漫著信徒們渴望見到的天國景色。

如果不是在薩拉戈薩的皮拉爾圣母大教堂看到了西班牙著名雕刻家福門特于16世紀用雪花石膏雕刻而成的祭壇裝飾，還有在托萊多大教堂看到了令人吃驚的主祭壇，猛地看到塞維利亞大教堂的主祭壇—黃金祭壇，一定會被祭壇的規(guī)模大大地震驚，不由得生出敬畏。

雖然有前兩個祭壇墊底，我依然震撼于這面祭壇的恢弘巨制。

制作祭壇的雕塑家叫比得丹卡特，他從1504年開始制作。窮其一生的時間在這里默默雕刻他的作品。祭壇的最終完成用了將近一個世紀的時間。這么大的祭壇當然不可能一個人完成，榜上有名的共有5個雕塑家。36組雕塑講述《基督的一生》，隔著柵欄只有用望遠鏡或者長焦鏡頭才能捕捉到那些精彩的細節(jié)。

從南美劫掠的2.4噸黃金讓大祭壇熠熠生輝。

大祭壇的下方中心的位置放著一座鍍銀的圣母像。我是在到巴爾干旅游的時候才對天主教對圣母的崇拜感到好奇，基督教里除了上帝，應該是他老人家的兒子耶穌啊，為什么居于教堂最醒目位置上的多半是圣母？曾經(jīng)求教于巴爾干的導游，沒有答案。

在陳志華的《外國古建筑二十講》里，從哥特式教堂的興起說到了圣母崇拜，他認為是市民文化改變了基督教，從信仰耶穌改為崇拜圣母。因為耶穌是嚴厲的裁判者，人們在他面前懷著犯罪感，怕被罰進地獄；而圣母大慈大悲，救苦救難的，她是最仁愛的母親，人們在她面前祈求得到保護。所以哥特主教堂絕大多數(shù)是獻給圣母的，是石頭的圣母頌，是天堂的象征。教會本身也漸漸世俗化了，僧侶們接受了藝術，懂得使用戲劇、音樂、繪畫、雕塑等訴諸感官的手段來弘揚教義。

主祭壇對面是唱詩班，里面精雕細刻的117把座椅值得欣賞一番，是從1470年到1520年前后五十年才完成的，可惜不能走進去細看。

在中殿舉目四望，到處是雕像。

抬頭仰望穹頂

這是我見過的裝飾得最具巴洛克風格的管風琴，18世紀制作的。

見過比這更華麗的圣龕嗎？

有的圣龕里是非常有名的油畫，這個巨幅油畫是牟利羅1656年為圣安東尼禮拜堂創(chuàng)作的《圣安東尼奧的幻象》，描述的是圣安東尼奧在修行中眼前突然出現(xiàn)幻象，圣嬰耶穌在一群天使的簇擁下來訪，安東尼奧立刻停下來跪在耶穌面前，張開雙臂迎接小耶穌。畫面中的耶穌散發(fā)出強烈的光芒，成為焦點，整幅畫的光線明暗對比處理得恰到好處。這幅畫曾經(jīng)被入侵的法國軍隊掠走，后來教堂用牟利羅的另一幅畫將其換回。1874年又被小偷切割后竊走，賣給紐約的一個古董商。最終西班牙駐美大使館購得此畫并請人修復后歸還給塞維利亞主教座堂。此畫上方的小畫《耶穌的洗禮》也出自牟利羅之手，是他1668年的作品。

牟利羅是十七世紀巴洛克時期西班牙畫家。是17世紀西班牙畫壇群英中最年輕的畫家。

據(jù)說是歷史上著名的紅衣主教唐璜·塞萬提斯墓，沒有查到老人家的事跡。

進入圣器圣杯室，迎面是戈雅1817年的作品《圣胡斯塔和圣魯菲娜》。姐妹倆手持象征她們手藝的盤子和碗，腳下是被砸爛的雕像和溫順的獅子，讓人想起她們殉教的經(jīng)歷，身后則是受她們護佑的吉拉爾達塔。

胡斯塔和圣魯菲娜是兩姐妹，是天主教殉道的圣人，也是塞維利亞主教座堂和希拉爾達塔的保護神。姐姐胡斯塔生于公元268年，魯菲娜比她小兩歲，姐倆生長在塞維利亞一個貧窮但十分虔誠的天主教家庭，以制作陶器為生。在公元287年一個異教徒的節(jié)日里，她們因拒絕向異教徒出售陶器作為慶典用品而遭到報復。不僅作坊被砸爛，姐妹倆還被投進監(jiān)獄。姐姐胡斯塔先被虐待至死，尸體被扔進井里；妹妹魯菲娜被殘忍地投到獅群中，沒想到兇猛的獅子在魯菲娜面前反而表現(xiàn)得象小貓一樣溫順。最后異教徒將魯菲娜絞死并焚尸。

信仰的力量太偉大了！

圣器室里還展出很多油畫。

主圣器室是一個有著精致的，由眾多圓形和拱形共同組成復雜的石頭穹頂?shù)拇蠓块g，屋頂及四周的立柱上都刻著豐富的人物雕塑，特別是那些呈扇貝狀的裝飾令整座建筑充滿了神話般的氛圍。這里可以見識到經(jīng)典的西班牙銀匠式的建筑風格。

在主圣器室中央，放著一座金銀制作的巨大圣體龕，比托萊多大教堂的那尊圣龕大多了，它呈現(xiàn)了一個由古希臘羅馬風格疊加而成的圓形寺廟的形式，裝飾著小雕像，神龕分為四層，制作得精美絕倫，這是十六世紀八十年代由當時著名的銀器制作家族阿爾費家族的胡安.德.阿爾費制作，所以被稱為阿爾費的金銀雕像。

主圣器室正中間位置的主祭壇畫是西班牙畫家佩德羅.德. 坎帕納1547年創(chuàng)作的油畫《十字架下架》。

這里展示的圣器，件件都是極品，這件金屬的圣母半身塑像，極度悲哀的表情吸引了我。

這件巧奪天工的圣器叫《維京王冠》，是1904年制作的。

圣母抱著耶穌的浮雕潔白神圣。

一下子看到這么多寶貝，有點轉向。浣看到我呆頭呆腦東張西望不知道該往哪里走，領著我來到一間有高大橢圓形穹頂?shù)拇髲d，雖然很空曠，但氣勢逼人。

布滿浮雕的穹頂上開了8個圓形花窗，花窗中間又有8個人物畫像，他們是塞維利亞的圣人。

正前方最顯著的位置上是巨幅油畫《圣母純潔受胎》。因為距離遠，是考驗我的攝影水平的時候，我用了渾身解數(shù)，總算整出這么一張圖片。

當我回到家里再看這張圖片時，覺得眼熟，再多看幾眼，還是眼熟。忽然想起來了，在普拉多博物館看到過風格差不多的畫，也是一個披著頭發(fā)，穿著白袍，外罩藍色單子的圣母，相貌純潔甜美。果然，這兩幅畫都是西班牙黃金時代的繪畫大師牟利羅的作品，名字也都《圣母純潔受胎》，牟利羅一生留下了約21幅聞名于世的《圣母純潔受胎》畫作，他畫的圣母目光高舉，容貌清秀美麗，雙手合十交叉于胸前，溫柔神圣。牟利羅繪畫技法精湛，對色彩和光線掌握極佳，使得畫面呈現(xiàn)出柔和甜美的抒情感，在當時宗教題材繪畫中獨占鰲頭。被尊稱為“西班牙的圣母畫家”。

橢圓形大廳里面的油畫一水兒都是牟利羅的作品。

這間大廳是教長會議廳，建于16世紀，建筑師是埃爾南·路易斯。據(jù)說，這種橢圓形的設計是為了讓在這里參加會議的人都能互相望見，同時，這樣的布局也最能清晰地傳導與會人的聲音。

累得倆眼珠都不轉了，兩條腿也快拖不動，走出大教堂，回到陽光下，又看到一片綠色的橘樹，這片綠色一下就把眼珠洗得清亮了?？纯幢?，在大教堂里才游覽了一個半小時，我知道，在大教堂里轉悠3個小時都不多，但從西班牙廣場開始到阿爾卡薩爾王宮，再進塞維利亞大教堂，整整看了大半天，太辛苦了。所以旅游是體力活，最好趁年輕。

但還有勇敢的，寅、明和懷蘇都去爬高達98米的希拉爾達塔頂了，仰望望著雄偉的希拉爾達塔，佩服她們太厲害了。

放幾張她們從塔頂俯瞰的圖片，看得出來，爬到塔頂?shù)拇笥腥嗽凇?/span>

已經(jīng)是下午2點多了，當務之急是要吃午飯，大樹提議去吃牛排，跟美食家旅游的好處經(jīng)常凸顯。小于輕車熟路地把我們帶到一家做牛排的網(wǎng)紅店，店里高懸大幅油畫，還有西班牙美麗的王后與店主夫婦的合影。

點餐時，看到服務員正經(jīng)是個帥哥，我們不由得嘖嘖夸了幾句。小于翻譯給帥哥聽，見帥哥的神色開始十分緊張，直到小于說完了，才靦腆地笑了。

點了牛排、涼湯、沙拉和紅酒，酒足飯飽之后，這頓美味大餐是大樹慷慨解囊埋單了。

下午的塞維利亞街頭，看到了扛著十字架的耶穌。

漂亮的，造型獨特的樓房。

老房子上的仿銀器裝飾風格的雕塑。

修剪成方塊的樹冠。

來到了西班牙最負盛名的斗牛場所，馬艾斯多蘭薩斗牛場。因為這里入內參觀是分撥兒的，下一撥兒要到晚上6點鐘，與7點鐘的弗拉明戈舞沖突了。就決定不等了。

弗拉明戈舞

晚上，來到了弗拉明戈博物館，我們要在這里的劇場欣賞一場殿堂里專業(yè)的弗拉明戈舞。

寅做的攻略里介紹這家博物館：“弗拉門戈舞蹈博物館，是極少數(shù)致力于展現(xiàn)弗拉明哥舞蹈藝術的博物館之一，于2006年開業(yè)。它是世界上第一個，也是獨有的一座弗拉門戈博物館。”

劇場不很大，觀眾席分樓上樓下三層，我們的位置不好，在樓上三層的角落。

演出開始了，舞臺不大，彈吉他的，歌者，男舞者和女舞者就占了半壁江山。

男舞者穿緊身黑褲子，長袖村衣，有時還加一件飾花的坎肩或者花圍巾;女舞者則把頭發(fā)向后成光滑的發(fā)髻，穿艷麗的服裝，緊身胸衣和多層飾邊的裙子。裙子有兩種，一種身后的裙裾很長拖在地上，一種就是普通的長到腳面的裙子。

站在后排的歌者是個滿臉胡子的男子，他唱出第一聲略帶嘶啞高亢的近乎喊叫的清唱，吉他聲，擊掌聲，跺腳聲同時響起。演出開始時舞步緩慢，男女舞者用頭和手臂舞出各種優(yōu)美而傲慢的姿式。漸漸地舞者加快舞步，女舞者拖在地上的裙裾就像孔雀美麗的羽毛，她快速旋轉，搖擺著長長的多層花邊褶裙，雙手舞動著帶有長穗的三角披巾，在肩頭腰部翻飛，用腳的動作使裙裾高揚，好似孔雀開屏。當女舞者提起裙裾時，是讓你看到她那雙纖纖細足在地板跺出急促的節(jié)奏。女舞者獨舞時目光朝下，表情憂郁。

（網(wǎng)）

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男舞者獨舞時，更是表現(xiàn)出弗拉明戈舞中的那種憂郁，那種因內心痛苦糾結而呈現(xiàn)出的沖擊力。無論是舞蹈肢體間的回旋扭動，還是鞋底敲擊地面的聲聲震響，都傳達了吉普賽人慷慨、狂熱、豪放和不受拘束的生活方式。

配合吉他手以嫻熟的指法彈撥出急促多變的節(jié)奏，氣勢如狂風驟雨，加上拍手、打響指、敲擊系在手上的響板，男舞者用鞋跟在地板上踢踏出瘋狂的節(jié)奏，他愈跳愈快，額頭上布滿汗珠。突然，吉他手在吉他上彈下最后一響，舞蹈者亮出優(yōu)美的造型，一切都嘎然而止，觀眾常常為這突如其來的結局驚住，往往喘一口大氣，然后情不自禁地歡呼喝采。

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當男女雙人舞時，吉他彈出深沉優(yōu)雅的曲調音樂，不像其他表達愛情的舞蹈那么纏綿悱惻，女舞者和男舞者也是忽遠忽近，若即若離。當她真的舞起來的時候，表情依然冷漠甚至說得上痛苦，肢體動作卻充滿了熱情，手中的響板追隨著她的舞步鏗鏘點點，而舞者左右手響板所發(fā)出來的聲音并不相同，左手邊的聲音低沉，代表雄性；右邊的較為高亢，是雌性。舞者手中響板的應和，那是男人與女人的對話。要把男人和女人的故事說得委婉動聽，不止要技巧，還需要藝術家的天分和人生經(jīng)歷，所以很多年齡越大的舞者越能跳出最性感的畫面。

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都說弗拉明戈舞中的女人最有誘惑力，而我的印象里最棒的是男舞者。他們表演一種完全呈現(xiàn)內在爆發(fā)力的舞蹈。強烈的節(jié)奏、復雜的腳底頻率，配合吉他的音樂節(jié)奏拍手、打響指、敲擊系在手上的響板，并用腳掌、 腳尖和腳跟擊地在地板上踢踏出瘋狂的節(jié)奏。他們臉上流著汗珠，在鞋跟雨點般快速擊地的同時保持手臂以及上身的松弛，它是技術與藝術的完美統(tǒng)一。一串串節(jié)奏飛快踢踏有聲的陽剛舞步讓觀眾隨舞者一起激情澎湃！

這天從早到晚泡在西班牙國寶級的建筑和藝術里，看得太多，有點消化不良了，但還是很高興，都是美不勝收的極品。

西班牙的旅游在塞維利亞畫上句號。

如果用一個詞來形容這次西班牙旅游，就是——不虛此行。