成都人愛排隊早就不是什么新鮮事了，最近一次因為排火鍋上鏡，是在央視剛播的「城市24小時」里。

晚上6：30，春熙路的大小火鍋店早就排到了650號開外。

一群年輕人打算用一頓火鍋，給當晚就要出差的朋友餞行。結果，這位朋友愣是沒等到叫號，臨上飛機了也沒涮上一口鮮毛肚……

慘是慘了點，但是想想從六點排到九點半，誰等誰誤機，只有等下次回來再聚了。

有數據顯示，一個成都人平均等位的極限時長是3.5小時。

難怪連央視都說，“為了吃火鍋排隊，大概是成都人最坦然的在所不惜了?！?/span>

答案當然是不會。

成都人排隊多半為了吃，一般來說，商圈的品牌店會提供各種零食水果飲料，就像海底撈，所以在排隊過程中被活活餓死是不大可能了。

甚至我覺得要不是因為場地有限，他們完全可能邊等位邊搓上幾圈麻將，以此轉移注意力。

也有長期混跡商場的老手，長年累月擁有了一套自己的排隊系統(tǒng)。

佛系的不挑食，一到商場就先把F5-F6通通排一輪，然后哪家先叫號吃哪家。反正都有人排，吃哪家也不覺得虧。

也有專一的，368桌2個小時也任勞任怨地排，和閨蜜擺會兒龍門陣，時間就混過去了。

當然還有能控場的，對每家店的排隊時間了如指掌，拿完號安排場電影再調頭回來吃飯，巴巴適適女朋友還夸他會辦事。

不過如果是像長沙網紅龍蝦館五一期間排7000桌這種，我估計熱衷排隊如成都人也會拒絕吧。

不過要是排蒼蠅館子，這套系統(tǒng)就不太奏效了。

首先，蒼蠅館子走的都是薄利多銷路線，不太會像品牌店一樣準備小茶點。

其次，這些館子通常都是藝高人膽大，老板傲氣得很，愛排排不排走是他們的一貫作風，“來我這兒都是些認口味的熟客，他們哪會講究這些嘛！”

▲ 藏在鋼管廠的熊記涼拌菜，街坊吃了整整34年

那么問題來了，在蒼蠅館子排隊，成都人又是怎么扛過去的？

像成都這樣的美食之都，一條街、一個社區(qū)只要有一家店火，就會有一種生意迅速向這里靠攏——

攤攤兒車，賣的是天蠶土豆雞爪冰粉一類的解饞小吃，隨時根據人流轉移戰(zhàn)場。

如果說店鋪是正規(guī)軍，那么攤攤兒車就是游擊隊。

它們賣的小吃分量不多不會影響今晚的正餐，所以是成都人等位過渡期的最佳選擇。

雖然攤攤兒車利用排隊經濟學完全不愁生意，但蒼蠅館子周圍的店就多半沒那么幸運了。

所謂旱的旱死澇的澇死，成都人心中的美食天平，向來公正得很。

成都一直就有蒼蠅館子文化，很多都是開在居民樓里的社區(qū)店，地方本來就小，也就四桌的樣子，所以老板經常會自行拼桌。

成都人也大都習慣了，一來可以替一個戰(zhàn)壕的戰(zhàn)友緩解排隊壓力，二來如果旁邊出現了什么眼饞的菜色，也好第一時間指著盤子說，”老板兒，加份兒這個嘛！“

如果你叫老板兒重新換個寬敞的地方，老板兒大多會一口回絕，“做得久了有感情了，搬走了人家難得找'。

▲ 雙流的三樣菜賣了20多年，只賣中午，不是熟人帶路根本找不到

我就記得小學時候我家樓下有家紅油水餃店，只有老板娘一個人顧，幾平方的店就擺了兩張桌子，生意好到天天排隊根本不愁賣。

后來她家擴了店面，反而沒了之前天天爆棚的景象，也不知道是不是排隊等位的辛苦，會把入口的美味無限放大。

成都人念舊，骨子里會給這些老店留足地盤。

不信你隨便拎一個資深土著，他給你報出來的常去火鍋top3，絕對不是什么大牌連鎖，也不是某眾點評上的五星店家，而是那種偏得不能再偏、實惠得不能再實惠的街坊火鍋店。

反正正規(guī)請客很少光顧，因為他們也不清楚對方是吃味道還是吃環(huán)境，但是老友聚餐就一定選這里，只有這口才最香最正宗。

比起老店的穩(wěn)，嘗試一家新店就像一場掃雷大戰(zhàn)。

好吃，皆大歡喜；踩雷，牙尖的成都人可不會只是簡單拔個草。

100字小短文時刻準備著，要一次斷了這家店在他們朋友圈生存的任何可能性……

這種掃雷行動很大程度上優(yōu)化了成都的美食生態(tài)，味道不OK的店，早就被成都人拒之門外了。

成都人愛新鮮，好熱鬧，對外來美食向來都是開門迎客。

他們既不會拒絕清淡的潮汕牛肉鍋，也不會拒絕酸辣的泰式冬陰功，更不會拒絕和老外們一起去桐梓林吃一份正宗的美式厚切牛排。

也正是因為成都人好吃，才有了眼下這片百家爭鳴的美食江湖?。?/span>

與其說成都人愿意排隊，不如說成都人有時間排隊。

在「城市24小時」里，成都下班族不回家的比例高達54%，他們中的絕大多數都選擇融入夜色，準備開啟一天之中最放松的夜生活了。

大家都說成都悠閑，其實重點在悠不在閑。

而這份只屬于成都人的悠悠然，從巷子里的大排長龍得見，從他們愿意為一口涮毛肚等上兩小時的日常得見。