前兩天，同事們一起吃飯。有個外地男同事追一個北京女同事很長時間，這個女同事一直對男同事不感冒。席間，這個男同事又開始表達愛意說：“我這人特體諒人，我會一直遷就你，為你犧牲一切的。”女同事來了句：“對不起，我要跟吃香椿的人結(jié)婚！”當時，這個男同事居然啞口無言了，沒敢接下茬兒。

雖然吃香椿的不止北京人，但最愛吃香椿那絕對是北京人。常吃的有香椿攤雞蛋、炸香椿魚兒，連北京人最愛吃的炸醬面也離不開香椿碼兒。青豆嘴兒、香椿芽兒，焯韭菜切成段兒……炸醬面雖只一小碗，七碟八碗是面碼兒！

不僅是吃食，北京的很多地名都和香椿有關(guān)，您比如：長椿街、香椿胡同、椿樹街、椿樹胡同、椿樹館等，從中可以看出北京人對香椿的感情。

吃香椿是老北京的習(xí)俗，遼代已有北京右安門外開陽橋一帶種植很多香椿，春天采食嫩芽的記載。明代還在為宮廷種植蔬菜的“官菜園”里設(shè)置暖棚，專為皇家種植香椿。到了清代，香椿仍受到老北京人喜愛，有“香椿芽拌面筋，乃寒食佳品”的說法。

香椿一般分為紫椿芽、綠椿芽，以紫椿芽最佳，有“樹上青菜”之稱。

過去，住四合院的時候，北京人愛在家里或者胡同種一些香椿樹，不為別的，為了開春能夠吃上幾口新鮮的香椿芽兒。

常說香椿十分金貴，并不是因為它的價格。因為過去，過了吃香椿的季節(jié)，您再想吃花多少錢也沒地兒買。而且香椿芽兒長成只需要兩三天，多一天便老，葉綠梗硬，香氣大減，所以一旦錯過了，那就錯過了一整年。

現(xiàn)在有了大棚，多了反季節(jié)的香椿，但是味道比自然生長的香椿差遠了。

香椿可以吃兩茬兒，過去有這樣的說法：“頭茬香，二茬綠”“頭茬香椿比肉貴，三茬香椿沒人要”。最好吃的還是頭茬香椿。

每年的四月中下旬為最佳采摘時機，北京人俗稱“打香椿”。過去，這打香椿是胡同半大小子的活計，矮處的用手掰，高處的得用一根長長的帶勾的桿子勾或者直接用長桿子打香椿芽兒，這也是個技術(shù)活。

誰家的香椿先摘下來，不止留著自家吃，還要送給街坊四鄰一把嘗個鮮兒，香椿雖然不多但是一份情誼。

老北京人吃香椿很有講究，常見的吃法就有七八種。如香椿餅、香椿拌豆腐、腌香椿、香椿豆兒、吃餡兒等。其中以炸香椿魚兒、香椿炒雞蛋、香椿面為北京人的最愛。

老北京人喜歡用第一把香椿攤雞蛋吃。把香椿切成末，然后放在雞液中，在熱油里一攤，綠色的香椿，金黃的雞蛋，不僅聞起來香，吃起來那就更香了，您要是住在胡同里，半條胡同都能聞著香味兒。要是再來張餅，那就絕了！

北京的驢打滾里沒有驢，北京的炸香椿魚兒里沒有魚，只是由于炸制出裹著面糊的香椿芽外形像小魚兒而已。這炸香椿魚兒，色澤金黃，外酥里嫩里嫩，味道鮮香。小時候，媽媽在廚房炸香椿魚兒的時候，會被香味兒勾引過去，不等端上桌，就忍不住拿起涼一些的香椿魚兒往嘴里塞，三下五除二就吞下肚子?，F(xiàn)在，每當吃到炸香椿魚兒，總能回憶起小時候的情景。

老北京人一年四季都離不開炸醬面，春天的炸醬面最有特色，這是因為，沒有哪個季節(jié)，能吃到用香椿芽兒做的面碼兒。把剛摘下的香椿切末，用開水燙一下，拌在面里，吃起來那叫一個香，連整個屋子都洋溢著春天的氣息。當然了咱可以吃麻醬面時也可以拌點香椿，更可以直接用香椿拌面吃。

京派作家汪曾祺曾在散文中稱：香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿頭，芽葉未舒，顏色紫赤，嗅之香氣撲鼻，入開水稍燙，梗葉轉(zhuǎn)為碧綠，撈出，揉以細鹽，候冷，切為碎末，與豆腐同拌，下香油數(shù)滴。真真兒“一箸入口，三春不忘”！

北京人愛吃餡兒，用香椿芽兒做餡兒是很“奢侈”的事兒，肉餡中加入香椿，包香椿餡兒餃子、包子或者菜團子，餡兒中有股濃濃的香椿味兒，吃起來味道美極了！

香椿豆兒，做法簡單，將焯好的香椿、黃豆，加醬油、鹽拌好，就成為一道下飯小菜。