春節(jié)倒計時還有11天，
城里的Lucy和lily們
也都坐上了歸鄉(xiāng)的大巴，
搖身一變成了村口嗑瓜子的趙鐵柱。
相比催婚相親問工資的三姑六婆，
最讓人頭疼的還是帶什么年貨回家，
太奢侈吧，別人覺得你傍上了吳秀波；
太簡陋吧，別人又覺得你混得不好。
于是，
杭州老底子的這些年貨
就成了最牌面的選擇！
老杭州的年貨清單里，
魚干有著無可取代的地位。
切些姜絲，淋些老酒，隔水一蒸，
就是年夜飯必有的冷盤，
也是整個正月里戒不掉的手邊小食。
要做一條地道的本地風(fēng)魚干，
錢塘江魚是上等的選擇。
不過杭州人最常吃的還是“螺螄青”，
大江活水里出來，
正兒八經(jīng)吃螺螄長大。
身形巨大，勁頭十足，肉還比較緊致。
魚干制作的方法也極其傳統(tǒng)：
把魚殺了剖好直接抹上粗鹽，
然后用竹片撐開魚身，
壓上石頭讓它腌著。
大約過四五天，
取出來用涼開水沖洗干凈，
掛起來晾曬。
與其說是拼技術(shù)，
不如說是拼魚本身的品質(zhì)。
祖名豆腐
大馬弄中段
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沒錯，就是叫這個名字。
據(jù)說老板當(dāng)年只是個賣豆腐的小年輕，
沒想到做著做著就把自己做倒灶了，
更沒想到
做魚干反而闖出了自己的名堂。
雖然沒有門牌號，但也極好找。
貨最多最全的就是他家，
在門口磨刀霍霍拆魚骨的就是他。
肉眼可見的干凈新鮮，
至于魚干的品質(zhì)，
街坊鄰居的口碑就證明了一切。
杭州的醬貨文化由來已久，
至今已有1400多年的制作和食用歷史。
醬鴨在古代更是被稱為「官禮醬鴨」，
與北京烤鴨、南京板鴨齊名。
鴨子要香，
一定是養(yǎng)了兩到三年的麻老鴨。
用傳統(tǒng)本地老牌子醬油來浸，
再加上各類香料。
最好吃的做法是醬鴨蒸冬筍片，
冬筍浸在鴨油里又鮮又香，
說著口水又開始流下來了。
好的醬鴨面呈焦糖色，
香氣濃郁，經(jīng)久不散。
肉酥而不爛，食后齒頰留香，
回味無窮。
文娟醬鴨
察院前巷14號
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富文娟的文娟醬鴨
可是大馬弄傳奇的村子
店里的醬貨十幾年了都是自己做的，
是要濃油醬赤下飯的，
還是清淡空口可食的，
是要細皮嫩肉的小鴨，
還是要陳年的老鴨，
她從屋里都能給你提出來，
東西全得像國庫！
從年前兩個月就開始忙碌起來
基本要賣到元宵前后，
賣完了就收攤休息，
店面給別人拿去賣菜，
也是非常有性格了。
康康飯店
景芳路176號
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這店開了25年，
醬鴨卻已經(jīng)做了30年。
光立冬到臘月底的這段時間
就要賣出五千多只！
康康名氣之大，
自然不用靠醬鴨謀生發(fā)財。
不開分店，
年復(fù)一年地做醬鴨的原因
無非也就一句，
“你們不做了，我去哪買醬鴨呀”
家宴
虎跑路31號
在杭州素有“食神”之稱的胡亮，
做醬貨是每年的常規(guī)節(jié)目，
至今已有二十多年光景，
醬鴨從選料到晾曬全部手工操作。
送人也倍兒體面！
過了臘八就是年，
臘味在年夜飯絕不能缺席的。
家家戶戶掛滿臘味才叫過年，
不然就只能叫放假。
配以一定比例的花椒、
大茴、八角、桂皮、丁香等香料，
腌入缸中，
然后掛起來用時光火慢慢熬成臘肉。
熏制出來的臘肉雖其貌不揚，
但口味咸香，油而不膩。
煮熟切成片，透明發(fā)亮，
肥不膩口，瘦不塞牙。
嚼在嘴里滿嘴生津，齒頰留香。
無名氏
大馬弄一條街
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無名氏并非真的無名氏，
而是
大馬弄整條街的臘肉都值得一試！
這里的東西好，
不比店里賣給外人的，
這條街上的東西都是給自家人做的。
品質(zhì)看的見，
而且價格很實在。
小雪腌菜，
大雪腌肉。
兒時的火腿
能從村頭香到村尾。
注重年味的人家如今還是會買。
或蒸食、或下湯...
不管哪種做法，
過年的味道總是有了的。
切開后的火腿美得猶如藝術(shù)品，
白玉般透亮的脂肪
與玫紅色的瘦肉交織。
愈久彌香，油而不膩。
很難想象這種鮮美
居然來自于陸地上的動物。
明明最是家常，
卻得人間一口至味。
萬隆火腿莊
中山中路79號
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始建于同治年間，
到現(xiàn)在將近150年的歷史了。
老杭州唯一認準(zhǔn)的牌子。
香腸的神奇之處
就在于不用任何搭配，
他自己就是一道毛落胃的小菜。
油滋滋地蓋在米飯上，
怎一個香字了得！
從來不買市面上來歷不明的香腸，
講究的人都是去菜場定制的。
自己挑的肉
再看著它一條條灌出來，
莊重得像是在舉行某種神秘的儀式。
金華佬趙記香腸加工
葉青兜農(nóng)貿(mào)市場
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趙記的灌香腸很好認，
別家用繩子封口，
他們家用棕草。
天然環(huán)保的同時
可以解膩留香，
以小見大，
細節(jié)之處透著用心。
透露一句她家有淘寶店哦～
就叫“葉青兜香腸”
于師傅灌香腸
閘弄口農(nóng)貿(mào)市場
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做了17年，
一年只做一季，
每年11月8日開張，
過年前10天關(guān)門。
但就這3個月也夠他們忙活了。
生意火爆得要租四個攤位才夠用，
饒是這樣也是供不應(yīng)求鴨～
基本上杭州的每個菜場，
都至少有一家酥魚店。
炸魚技術(shù)占兩成，
湯料的滋味占八成。
酥魚的味道
全是從湯和底料里出來的。
每家都有自個兒獨家的秘方。
杭州人有多愛吃酥魚？
只要是家酥魚店就一定會排隊。
杭州四大菜場都有自己的當(dāng)家花旦。
蔣師傅酥魚
察院前巷225號
光醬汁就要用26種配料，
做出來的酥魚怎么可能不好吃！
生意好到什么程度？
除了中午抽空回家吃個飯的功夫，
爐子從早上六點半開始，
一刻不?；鸬卣ǖ较挛缌c半關(guān)門。
過老酒，
真當(dāng)鮮嘞！
采荷胖子熏魚
采荷農(nóng)貿(mào)市場
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胖子的熏魚就倆特點：
一是現(xiàn)殺現(xiàn)炸，新鮮，
二是一鍋油只用一次，實在。
在胖子這里，
顧客可以指定活殺哪一條
手起刀落
一條活蹦亂跳的魚就成為了魚塊
油鍋里一過金黃酥脆，
再倒秘制的醬料中翻滾幾下，齊活！
就算
是在科技已如此發(fā)達的2019年，
魚圓基本還是手工制作，
至少最終“捏”出來那一下，
機器無論如何替代不了。
做魚圓的店也多是手工作坊，
藏身街頭巷尾菜場集市，
一開就是十幾二十年，
做的都是老客生意，
都是經(jīng)得住歲月洗禮的。
一顆白玉似的魚圓和著清湯滾進碗里，
文記魚圓
中山南路249號
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你絕對想不到
這只有五平大小的臨街小店，
居然已經(jīng)開了二十個年頭了。
老板馮文只用菜場里
捉來活的花鰱和草魚的魚尾巴。
人來人往，
無數(shù)杭州人就是吃著文記魚圓長大的。
曾經(jīng)小小少年吃著文記長大，
如今早為人父，
生出來的小孩呀，
還是吃文記！
是海的味道，
也是記憶的味道。
華太公魚圓
鳳起農(nóng)貿(mào)市場
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“啊呀，怎么又來人拍了?！?/p>
這是老板見到我的第一句話。
名氣已經(jīng)大到
成為了生活的一種負累。
文太公的味道的確是好，
表面極具彈性，
嘗起來魚味很濃，
沒有腥氣。
配送的清湯也是煮魚圓的原湯，
加點鹽可以直接下面吃！
像這樣滿滿的一臉盆魚圓，
一個上午就能賣出十多盆！
如今電商這么發(fā)達，
在互聯(lián)網(wǎng)上的確什么都買得到。
但我還是熱衷于走街串巷，
看弄堂里的大叔卷著蛋餃，
看菜場的阿姨包著春卷。
畢竟在物質(zhì)如此豐富的千禧年，
我們手里買的是年貨，
心里尋得卻是年味。
