＂問道青城山，拜水都江堰＂，這句廣告詞少說也聽了千把回了，可這座近在咫尺的道家仙山我卻一次都沒去過。

上周五，趁著兒子暑假未盡，一家人決定驅(qū)車前往青城之巔來一次說走就走的旅行。

暑氣蒸騰的清晨時(shí)分，輕車簡從，沿著成綿高速復(fù)線一路向南，然后又轉(zhuǎn)向成都二繞，一個(gè)多小時(shí)的車程，一家人就到了都江堰離堆公園的門口。

盡管是周五，但這里依舊是熱鬧非凡，操著天南地北各路鄉(xiāng)談的游客絡(luò)繹不絕。天空中不時(shí)傳來＂啾啾＂的聲音，那是不斷起降的景區(qū)觀光直升機(jī)槳葉扇動(dòng)灼熱空氣發(fā)出的聲響。

跟隨著滾滾人流涌進(jìn)景區(qū)，一條青石板大路筆直向前延伸。路的兩旁則是歷朝歷代治蜀重臣的銅像。一個(gè)個(gè)真人大小的銅像肅然立于道旁，仿佛帝王陵前的翁仲。道路盡頭左側(cè)的銅像就是名垂千古的諸葛亮，相比于文翁、章仇兼瓊這些人物，顯然諸葛亮的名氣最高，銅像的手和鵝毛扇都被摸得閃閃發(fā)光。

路的盡頭是一座高大的殿堂式建筑，匾額上寫著＂伏龍觀＂三個(gè)大字。沿著陡峭的臺(tái)階拾階登頂便是離堆的最高點(diǎn)。

所謂離堆，關(guān)鍵在于＂離＂字。離堆與右手邊的玉壘山本為一體，李冰在修筑都江堰時(shí)，將離堆與玉壘山鑿開，導(dǎo)引岷江內(nèi)江之水通過寶瓶口流入川西平原的各條灌渠，使得成都平原從此＂水旱從人，不知饑饉＂，號(hào)稱＂天府之國＂。

除了都江堰離堆之外，四川還有一個(gè)離堆，那就是樂山的烏尤離堆，據(jù)說也是李冰開鑿的。

安瀾索橋是都江堰又一個(gè)標(biāo)志性景觀。數(shù)百游客一齊行經(jīng)此橋，橋身左右大幅搖擺，而腳下則是滾滾江水，不禁讓人心生怯意。偷偷瞄了一眼橋索，確定是鋼纜才敢繼續(xù)前行。

到了玉壘山一側(cè)，登上二王廟，照例供奉著各路神仙，當(dāng)然還有歷代名人的詠刻。兒子毫不客氣地跨坐在一塊刻有＂飲水思源＂四個(gè)大字的巨碑下的大烏龜頭上拍了一張驕傲的照片，用我的話說這叫＂獨(dú)占鰲頭＂。當(dāng)然只是一句玩笑，這東西既非烏龜，又非老鱉，它名叫赑屃，龍生九子之一，專干馱石碑這類笨重活。

再次踏上晃悠悠的索橋回到飛沙堰這一邊，我們一直走到了都江堰水利工程的盡頭－－魚嘴。

站在魚嘴的大壩上，西北望，目力所及之處便是重巒疊嶂的蜀山群峰，而浩蕩的岷江之水挾裹從雪山之巔帶來的勃勃生氣，從崇阿之間洶湧而出。

滔滔白浪在魚嘴一分為二，西側(cè)的外江之水越新津、過彭山，在樂山又與大渡河匯在一起繼續(xù)南下，直到在宜賓與金沙江激烈碰撞，化身為長江直奔東海之濱。

而東側(cè)的內(nèi)江之水則分為萬千細(xì)流，直入川西平原的萬畝水田之中。

都江堰的盡頭也是成都平原的盡頭，在這里山地與平原沒有過渡。群山在平原邊緣猛烈地生長到千仞之上。

岷山山系，龍門山脈，峨眉與青城無疑是最為閃亮的明珠。莽莽群山向北延伸，便是我家窗外的風(fēng)景，向南則有梵音裊裊。

川西平原邊緣的千里群山有一個(gè)共同的名字－－＂蜀山＂，從鴻濛初開，它們便聳立于此，如一道城墻守護(hù)四川盆地。

四千年前，古蜀先民沿著岷江河道一路東進(jìn)，就在此處，眼前豁然開朗。于是，篳路藍(lán)縷，以啟山林，蠶叢、魚鳧、柏灌、開明??洪荒時(shí)代結(jié)束了！???