如今，鄙視鏈已經(jīng)不算是新詞，話(huà)題熱度卻依舊不減，甚至已經(jīng)滲透到了各個(gè)領(lǐng)域，簡(jiǎn)直可以說(shuō)是哪里有人，哪里就有鄙視鏈。知味之前總結(jié)過(guò)葡萄酒圈的鄙視鏈，殊不知在威士忌圈，這種錙銖必較、相互看不順眼的情況也屢見(jiàn)不鮮呢。今天，我們就來(lái)為大家揭露威士忌世界里的鄙視鏈。

日本威士忌＞蘇格蘭威士忌＞其他國(guó)家威士忌

蘇格蘭威士忌獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年，蘇威粉們做夢(mèng)也沒(méi)想到有一天自家偶像居然要讓出C位了……不知道當(dāng)年如果阻止竹鶴政孝來(lái)蘇進(jìn)修，這一切是不是就不會(huì)發(fā)生……

開(kāi)個(gè)玩笑。言歸正傳，近年來(lái)日本威士忌真是出盡了風(fēng)頭，不僅年年拿獎(jiǎng)拿到手軟，更是在各大拍賣(mài)會(huì)上接連交出了華麗麗的成績(jī)單。

羽生撲克牌系列，這套威士忌的價(jià)格屢創(chuàng)新高，已經(jīng)被歸為藝術(shù)珍品之列

如果說(shuō)蘇威的地位來(lái)自于歷史底蘊(yùn)，日威的大熱則主要?dú)w功于稀缺性。相對(duì)于擁有多達(dá)200間麥芽蒸餾廠(chǎng)的蘇格蘭，只有十余座麥芽蒸餾廠(chǎng)的日威，產(chǎn)量本就少得可憐；再加上20世紀(jì)90年代經(jīng)濟(jì)大蕭條時(shí)期，日威的大規(guī)模減產(chǎn)使得原酒庫(kù)存嚴(yán)重不足，造成了如今供不應(yīng)求的局面。價(jià)格隨之水漲船高，也是必然的事情了。

當(dāng)然，這些都不妨礙日威粉和蘇威粉聯(lián)合起來(lái)鄙視喝其他國(guó)家威士忌的人。

按產(chǎn)區(qū)喝＞按國(guó)家喝

這條鄙視鏈，通常隱藏在蘇格蘭威士忌飲家中，一般只會(huì)有人問(wèn)你喜歡蘇格蘭哪個(gè)產(chǎn)區(qū)的威士忌，而比較少人挑戰(zhàn)你是否知道北海道蒸餾廠(chǎng)和京都蒸餾廠(chǎng)的不同——那八成是在挑刺兒而已。

眾所周知，蘇格蘭威士忌主要有五大區(qū)：高地（Highlands）、低地（Lowlands）、斯卑賽（Speyside）、艾雷島（Islay）、坎貝爾頓（Campbeltown），以及現(xiàn)在仍屬于高地區(qū)、但被一些威士忌評(píng)論人士認(rèn)為可以獨(dú)立分為一區(qū)的島嶼區(qū)（Islands）。

艾雷島的拉弗格（Laphroaig）威士忌以超重泥煤風(fēng)味著稱(chēng)，許多泥煤愛(ài)好者都是它的忠實(shí)擁躉

從整體上講，不同的產(chǎn)區(qū)都有各自代表性的蒸餾廠(chǎng)和鮮明的風(fēng)格，比方說(shuō)斯卑賽是大牌云集的產(chǎn)區(qū)，而艾雷島則以泥煤味風(fēng)格稱(chēng)著，在威士忌迷心中是各有所愛(ài)。因此會(huì)出現(xiàn)認(rèn)產(chǎn)區(qū)的飲者瞧不上只報(bào)國(guó)家名的飲者這種情況，就好比和女朋友討論吃什么的時(shí)候，回答一句“中國(guó)菜”，會(huì)引來(lái)多少咂嘴、打罵，以及無(wú)休止的菜系列舉討論啊。

大牌酒廠(chǎng)＞其他酒廠(chǎng)

追大牌應(yīng)該是鄙視鏈中最容易理解的了。威士忌里的大牌，包括蘇格蘭的麥卡倫（Macallan）和波摩（Bowmore），日本的山崎（The Yamazaki）和已經(jīng)絕版的輕井澤（Karuizawa）等。對(duì)各個(gè)大牌熟稔于心，甚至能說(shuō)出自己最?lèi)?ài)的酒款是什么年份什么風(fēng)格，這根本就是有品位有身份的象征。

而喜歡小眾酒廠(chǎng)的飲者，還算是非常小的圈子。不過(guò)這樣的趨勢(shì)也在逐漸變化，畢竟大牌喝多了也會(huì)膩嘛。

單一麥芽威士忌＞調(diào)和威士忌

有多少人看到這句話(huà)，心里第一反應(yīng)是冒出一句“當(dāng)然嘍”的？不舉手的，肯定不是老實(shí)人。

關(guān)于單一麥芽威士忌與調(diào)和威士忌的高低之爭(zhēng)，應(yīng)該是威士忌圈中最原始、最根深蒂固的鄙視鏈了，不僅在新手中大受追捧，甚至一些老饕也深以為然，將單一麥芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖，而談到調(diào)和威士忌時(shí)，總是貼上“廉價(jià)”、“夜店貨”、“干杯酒”等充滿(mǎn)偏見(jiàn)的標(biāo)簽。

看wine-searcher的稅前國(guó)際均價(jià)，響12年售價(jià)約3200人民幣，響30年都快賣(mài)到32000元了……廉價(jià)？啪啪啪打響臉

其實(shí)，調(diào)和威士忌中也有不少大咖品牌，像蘇格蘭的尊尼獲加（Johnnie Walker）、芝華士（Chivas Regal），日本的響（Hibiki）等，從來(lái)都是拿獎(jiǎng)拿到手軟、地位無(wú)可撼動(dòng)，聲名譽(yù)滿(mǎn)全球、有的甚至價(jià)格昂貴得讓人望而止步的品牌。較真起來(lái)，誰(shuí)會(huì)說(shuō)他們不好？

麥芽威士忌＞谷物威士忌

喝單一麥芽的看不起喝調(diào)和的，剛講完道理捋清楚了，他倆就合起來(lái)共同瞧不上喝谷物威士忌的了。這情況，屢見(jiàn)不鮮。

咋聽(tīng)起來(lái)，這鄙視好像也無(wú)可厚非？谷物比大麥便宜得多，而且論講究程度，使用連續(xù)式蒸餾器進(jìn)行單次蒸餾的谷物威士忌，也不如采用二次蒸餾的麥芽威士忌啊。再加上產(chǎn)量巨大，大量的谷物威士忌被制作出來(lái)不是為了單獨(dú)出售，而是為了用在調(diào)和威士忌中，被鄙視好像也沒(méi)多冤枉它。

Pappy Van Winkle創(chuàng)始人Pappy老爹，他的照片被印在高端系列瓶身上

其實(shí)，這種鄙視鏈也是出于消費(fèi)者對(duì)谷物威士忌的誤解。首先需要清楚的是，谷物威士忌不光用作調(diào)配，大部分美國(guó)波本威士忌及加拿大威士忌都是谷物威士忌，包括近年來(lái)被瘋狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle，還有被2016年版《威士忌圣經(jīng)》（Jim Murray's Whisky Bible）評(píng)為全球最佳威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye，也全是谷物威士忌。

老年份＞新年份＞無(wú)年份

威士忌上經(jīng)常能看到12年、25 年甚至50年這樣顯眼的年份標(biāo)記，這代表了其原酒的最短陳年時(shí)間。愛(ài)好者們經(jīng)常認(rèn)為陳年時(shí)間越長(zhǎng)越好喝，風(fēng)味越精細(xì)復(fù)雜；年份數(shù)字越小，越淡薄單調(diào)；至于無(wú)年份的，簡(jiǎn)直不入法眼啊。

這兩支特別版1926年份麥卡倫60年，霸占著最貴威士忌拍賣(mài)紀(jì)錄前兩位

老年份威士忌所呈現(xiàn)的風(fēng)味，的確不是年輕酒款延長(zhǎng)桶陳時(shí)間便可達(dá)到的，而其稀有程度和價(jià)格也都高出一截。但現(xiàn)今的老年份酒，不是用于收藏就是用于投資的，連“西虹市首富”可能也做不到把老年份酒當(dāng)作日常酒款呢。喝10年、12年的威士忌做口糧酒，是更現(xiàn)實(shí)的選擇。

當(dāng)然，只要是喝年份威士忌的，都會(huì)鄙視喝無(wú)年份的，認(rèn)為這種隱藏酒齡的做法有點(diǎn)投機(jī)取巧，特別是The Macallan 1824 M等天價(jià)的無(wú)年份酒款……作為被貧窮限制了想象力的我，也只能對(duì)鄙視鏈的這一節(jié)，客觀(guān)地說(shuō)句“有怪莫怪”。

雪莉桶＞波本桶

作為打造威士忌的重量級(jí)配角，橡木桶主要可分為雪莉桶和波本桶兩種，兩者的區(qū)別不可謂不大。

麥卡倫40年經(jīng)典雪莉桶威士忌早已被歸類(lèi)為“有錢(qián)也難買(mǎi)”系列

雪莉桶賦予威士忌的口感、層次和復(fù)雜度較高；而論及成本，雪莉桶的價(jià)格也很高，特別是在西班牙政府頒布了新法令，禁止單純出口熟成過(guò)雪莉酒的空木桶后，情況就變成了想要桶，就要連葡萄酒一起買(mǎi)去，更導(dǎo)致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性，一直是雪莉桶威士忌飲家立于鄙視鏈頂端的理由。

波本桶愛(ài)好者在這方面則算是佛系許多，但這也不妨礙他們和雪莉桶愛(ài)好者一起，打著傳統(tǒng)桶愛(ài)好者的大旗，聯(lián)合起來(lái)鄙視喝其他專(zhuān)喝紅葡萄酒桶、波特桶、馬德拉桶、蘇玳桶等實(shí)驗(yàn)酒桶的人。

山崎2017年推出的18年水楢桶限定版，上市后價(jià)格便一路飆升

當(dāng)然，這里必須提到一匹近年闖出的黑馬，那就是日本威士忌酒廠(chǎng)喜歡使用的水楢桶（Mizunara）。作為日威的一大獨(dú)門(mén)絕技，水楢桶版本威士忌一直廣受追捧，只喝這個(gè)的人一定覺(jué)得自己逼格爆棚。

原桶強(qiáng)度威士忌＞非原桶強(qiáng)度威士忌

通常，威士忌在裝瓶前會(huì)經(jīng)過(guò)兌水稀釋?zhuān)凭日{(diào)整到40度左右。而原桶強(qiáng)度（Cask Strength）威士忌則是在裝瓶前未經(jīng)兌水稀釋的威士忌，酒精度會(huì)遠(yuǎn)高于40度，甚至達(dá)到60度左右。

即便同樣的年份，原桶強(qiáng)度和非原桶強(qiáng)度的酒款在價(jià)格上會(huì)有很大的差別，也體現(xiàn)了對(duì)威士忌的精通程度。打個(gè)優(yōu)秀的比方，如果在酒吧里，你和陌生酒友碰巧都點(diǎn)了一杯拉弗格10年，只要你補(bǔ)上一句“原桶強(qiáng)度”，立馬就贏(yíng)了。

單桶威士忌＞非單桶威士忌

通常來(lái)說(shuō)，即便是單一麥芽威士忌，也都會(huì)經(jīng)歷調(diào)配環(huán)節(jié)，由調(diào)配大師在蒸餾廠(chǎng)中存儲(chǔ)的眾多酒桶中選取理想的原酒進(jìn)行調(diào)和，以達(dá)到最為穩(wěn)定而平衡的成品威士忌。

而單桶威士忌（Single Cask）則反其道而行之，是指將某一個(gè)特定橡木桶中的原酒直接裝瓶的威士忌，因?yàn)槲唇?jīng)調(diào)配，單桶威士忌可以保留原酒的特點(diǎn)和風(fēng)格，對(duì)原酒的質(zhì)量要求也自然很高，同時(shí)數(shù)量稀少且獨(dú)特。因此，選單桶威士忌，更能體現(xiàn)飲者對(duì)于威士忌的精深。可以說(shuō)，在喜歡單桶威士忌的人眼中，經(jīng)過(guò)調(diào)配的單一麥芽威士忌簡(jiǎn)直就是單一麥芽里的“調(diào)和威士忌”。

對(duì)這一點(diǎn)，我只能說(shuō)，你們都對(duì)，別打了！

用聞香杯喝＞用古典杯加冰球喝＞用古典杯加冰塊喝

不像葡萄酒飲者只要一個(gè)足夠好的高腳杯就能通吃各種場(chǎng)合，對(duì)大多數(shù)威士忌愛(ài)好者來(lái)說(shuō)，威士忌用于專(zhuān)心品鑒和私下享用需要兩種不同的杯子，專(zhuān)心品鑒的話(huà)使用聞香杯，而私下享用則古典杯更為適合。鄙視鏈便因此而產(chǎn)生了。

用聞香杯喝威士忌的人，會(huì)覺(jué)得自己更加專(zhuān)業(yè)，擁有一種順理成章的“內(nèi)行看門(mén)道”的優(yōu)越感，純飲、室溫、不加冰，以及視情況決定要不要滴幾滴水以便釋放香氣，品鑒威士忌就像欣賞藝術(shù)品一樣充滿(mǎn)儀式感。在他們看來(lái)，那些用古典杯裝冰球喝酒的人，全部都是看熱鬧的外行而已。

表面斑駁有致的手鑿冰球

而用古典杯加冰球喝威士忌的人，又會(huì)覺(jué)得用古典杯隨便加冰的人實(shí)在不像話(huà)，而且冰塊越小越碎就越遭鄙視。

純飲＞加水＞加蘇打水

至于威士忌里到底加不加水，也是一個(gè)引起爭(zhēng)論的話(huà)題。站在鄙視鏈頂端的是純飲派，在他們看來(lái)，純飲之外的喝法都不夠嚴(yán)肅精細(xì)。

不過(guò)，雖說(shuō)要純飲，往酒杯里滴入幾滴純凈水有時(shí)無(wú)傷大雅，甚至很有好處。尤其是那些酒精感強(qiáng)烈，在口中能產(chǎn)生灼燒感的威士忌，只要滴入幾滴清水，就能起到伸展酒體，柔化酒精刺激的效果。

當(dāng)然，不管是純飲派還是加水派，都看不上在威士忌中加蘇打水、冰塊，然后命其名為High Ball的那一派。求此時(shí)High Ball的心理陰影面積：“那么不喜歡我，把我當(dāng)雞尾酒不就好了么？”至于雞尾酒服與不服，就不是我能管的事兒啦。

除此之外，威士忌圈也有像“老廠(chǎng)比新廠(chǎng)好”，“老版本比新版本好”等觀(guān)點(diǎn)。歸根究底，這種鄙視鏈不過(guò)是引發(fā)你的興趣與思考、撩動(dòng)你追求更豐富的體驗(yàn)而已，至于鄙視鏈的形成，那都是由酒款的名氣、價(jià)格、稀缺性等因素決定的，太過(guò)認(rèn)真就沒(méi)有必要了。再說(shuō)了，鏈子都是一環(huán)接一環(huán)的，當(dāng)這一環(huán)承受到上方的壓力，運(yùn)行內(nèi)力一個(gè)反彈回去，或者直接轉(zhuǎn)移到下方，那不就行了么~

文 | 知味君