10月20日

     早晨來到圣彼得堡郊外的葉卡捷琳娜宮，這里是一處皇室消夏的行宮。這處行宮本是彼得大帝為妻子，后來的葉卡捷琳娜一世女皇修建的莊園，之后彼得大帝的女兒伊麗莎白女皇，對這座簡樸的莊園進行了大規(guī)模的擴建，我們今天所見到的大部分宮殿、建筑主體都是在伊麗莎白女皇執(zhí)政時期所修建的。后來的葉卡捷琳娜二世，將幾何布局的園林，改成了今天我們所看到的自然的英式園林。

    一眼看到宮殿外的裝飾雕塑，不禁笑了，都是低頭含羞的男子。這在其他的建筑中倒是很少見，最早的希臘神廟是將柱子雕刻成女神的樣子，在很多歐洲建筑中的男性雕塑，通常也都是昂揚向上的英雄、殉道者般的精神領(lǐng)袖或宗教中的圣徒，更常見的是體態(tài)柔美的女性雕塑。這樣一種體魄是健美的男子，而動態(tài)神情盡顯柔美，全都低頭不能看女皇一眼的男性雕塑，我確是第一次見到，我猜想早期這座行宮的主人大多為女性，而這座宮殿修建于伊麗莎白女皇時期，可能是女皇有意顯示女性權(quán)利，貶低男權(quán)而為之吧,到是和清東陵慈禧陵墓鳳在上龍在下的階陛浮雕有些異曲同工。

   進入宮殿，敞亮寬闊的主樓梯。
    墻面裝飾

    金碧輝煌的金色大殿，伊麗莎白在這里接待賓客。大殿兩側(cè)有寬大的雙排窗，窗戶之間以及大廳兩側(cè)的墻壁上鑲有巨型鏡子，廳內(nèi)所有裝飾都為鍍金的，這樣的設(shè)計擴大了大殿的視覺面積，采光也更加明亮，同時迷惑了人們的感覺，大殿一方面壯麗輝煌，一方面錯綜復(fù)雜、幻象重疊。這里不僅是伊麗莎白女皇的接待廳，還是她的游戲室，是伊麗莎白享樂世界的中心。

       俄國人對瓷器的審美，讓我比較無力欣賞``````

    宴會廳

    油畫廳

    琥珀廳，內(nèi)部通體由琥珀和黃金裝飾而成的宮殿，極端奢華，曾在18-20世紀間一度被稱作“世界第八大奇跡”。這件價值連城的稀世珍寶是普魯士國王弗里德里?！ね皇浪徒o彼得大帝的禮物。這個宮殿的琥珀超過55平方米，重達6噸。第二次世界大戰(zhàn)中，琥珀宮被德軍占據(jù)，并被拆裝運回德國。二戰(zhàn)結(jié)束后，這一稀世珍寶卻告離奇失蹤。后來，俄羅斯用與原建筑一樣多的同等材料重建了琥珀宮，于2002年對外界開放。

       重建琥珀廳歷時25年，耗資1100萬美元，其實不止是琥珀廳，無論是葉宮還冬宮都在二戰(zhàn)期間經(jīng)歷了不同程度的損毀。記得在前文中說過列寧格勒圍城戰(zhàn)是近代歷史上主要城市時間最長，破壞最強、死亡人數(shù)多達60多萬的包圍戰(zhàn)。當時的列寧格勒，現(xiàn)在的圣彼得堡在戰(zhàn)火中幾乎化為廢墟。而今天，我們在圣彼得堡看到的宮殿、教堂，很多都是后來修復(fù)的。但是在這些古建中，我?guī)缀跤X察不到修復(fù)的痕跡，在琥珀廳我感慨于俄羅斯藝術(shù)工作者對待古跡的修復(fù)態(tài)度，一間琥珀廳就用了25年的時間來修復(fù)，這基本是一個普通工作者在工作生涯中的絕大部分時間，多少人一輩子的一件工作就是修復(fù)其中的一個局部。而這些天，我所看到的保留著18世紀風貌的圣彼得堡，又是多少位平凡的藝術(shù)工作者一輩子的辛勞所得。相較于今天，在中國，新城急速發(fā)展，老城老建筑急劇消失，城市像是發(fā)泡劑似的增長、卻又乏味而徒有其表。圣彼得堡，留下來的不僅是古老的城市面貌，更是一脈相承的俄羅斯歷史與俄羅斯精神。

     修復(fù)琥珀廳過程

    戰(zhàn)時的葉宮及圣彼得堡

   葉宮花園及園中的雕塑，不少雕塑都可見修復(fù)的痕跡

夏宮

    下午驅(qū)車來到距離彼得堡市30公里的彼得大帝夏宮，位于芬蘭灣南岸的森林中。18世紀初，彼得大帝下令在此修建度夏的離宮，在他生前，每逢夏季必來此度夏，后來成為歷代沙皇的離宮。這兩天被冬宮、葉宮的金碧輝煌所深深的震撼，在這個陽光燦爛的下午，索性再沒有去夏宮內(nèi)游覽。而是在夏宮外的噴泉、森林、花園及海邊散步，享受這難得的陽光。

         在夏宮，最令人所贊嘆的本是夏宮內(nèi)大大小小的各種噴泉，主噴泉梯直通波羅的海。可惜，現(xiàn)在已經(jīng)是深秋初冬的季節(jié)，噴泉已經(jīng)關(guān)閉，我只能望泉興了。

       忍不住盜圖四張，暢想下夏季的噴泉~ ~

        夏季的夏宮有一種活力、跳躍之美。而深秋的夏宮卻也有一種絢麗、平靜之美。

      走在噴泉階梯兩旁的樹林中，絢麗的秋色耀眼得令我睜不開眼。

   花園中的櫻桃正紅

    波羅的海岸邊

   遙想300年前，彼得大帝站在夏宮的波羅的海岸邊，看著自己以畢生精力打下的波羅的海，又是怎樣的氣概？

   在回程的路上，途徑涅瓦河畔的列賓美術(shù)學院

        途徑圣伊薩基耶夫大教堂

     途徑十二月黨人廣場西側(cè)的參議院

      途徑不知名教堂

     今晚，是在圣彼得堡的最后一個晚上。忍不住又來到涅瓦河畔，雖然天很冷，風很大，還是對著這艘傳奇軍艦——阿芙樂爾號，看了又看。第一次知道它，是在毛主席的《論人民民主專政》中：“十月革命的一聲炮響，給我們送來了馬克思列寧主義?！薄耙宦暸陧憽闭f的就是阿芙樂爾號了。

    “阿芙樂爾”本意為曙光女神，這艘老爺艦歷時一個多世紀，幾經(jīng)沉浮，見證了100多年的俄國歷史。不只是“十月革命的一聲炮響”，早在1905年，阿芙樂爾號在日俄戰(zhàn)爭的對馬海戰(zhàn)中敗走麥城，當時俄方艦艇在戰(zhàn)爭中全部沉沒，阿芙樂爾號奇跡般的沖出重圍，成為后來唯一一艘回到俄國的艦艇。1914年，它參加了芬蘭灣保衛(wèi)戰(zhàn)。而在1941年的列寧格勒保衛(wèi)戰(zhàn)中，阿芙樂爾號被德軍的炮火完全擊沉于水下，直到二戰(zhàn)末期，終于被打撈出波羅的海。直至1948年，阿芙樂爾號終于退休于此處——圣彼得堡的涅瓦河畔。從沙俄末期到蘇聯(lián)時代直至今天的俄羅斯，阿芙樂爾號見證了俄國的百年劇變，甚至影響了世界歷史。

     而那改變世界的“一聲炮響”，如今在俄國有關(guān)十月革命的檔案中卻記載著，當時阿芙樂爾號的這聲炮響，并非是攻打冬宮，而是向停泊在涅瓦上的其他艦艇發(fā)出警告，同時作為非政治化的俄國海軍一員，也是向暴動人員展示武力。尤其是，當時的阿芙樂爾號已經(jīng)改為練習艦，不再配備實彈，因此當夜所射出的炮彈是空包彈。而十月革命其實是一場和平革命，布爾什維克占領(lǐng)冬宮，總共死了六人，并沒有出現(xiàn)大規(guī)模的流血犧牲。

　  俄羅斯歷史學專家米列克在《紅色海市蜃樓》一書中甚至寫道，阿芙樂爾號巡洋艦的悲劇，不在于它曾經(jīng)在被日本海軍打得傷痕累累，也不在于它曾在二戰(zhàn)中被德國空軍炸沉河底，而是被十月革命所利用。

    這樣的說法，確實令我感慨連連。作為一個普通人，我很難進一步求證阿芙樂爾號是否直接攻打了冬宮，只是感慨于這聲炮響，是歷史事實也好，是宣傳需要也好，的的確確的改變了世界，世界上第一次出現(xiàn)了社會主義蘇維埃政權(quán)，直到今天依然影響著我們。