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圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò) 壹讀君 | 西叉七 聽(tīng)說(shuō)每個(gè)人的青春里都會(huì)有一條牛仔褲，嗯，至少瘦過(guò)的時(shí)候有。別以為牛仔褲都長(zhǎng)一個(gè)樣，有人做過(guò)一個(gè)牛仔褲辭典，原來(lái)牛仔褲還能分成五大類28款，每一款還都有名有姓呢。不過(guò)，這么火的牛仔褲，究竟有什么迷人之處？ 世界第一條牛仔褲出現(xiàn)，因?yàn)樗苣痛?/span> 1853年，美國(guó)西部淘金正熱，Levi Strauss也來(lái)到了舊金山，開(kāi)一間雜貨店，一邊賣著衣服、毯子之類的東西，一邊做著他的“美國(guó)夢(mèng)”。當(dāng)時(shí)的礦工、鐵路工和工廠工人們，因?yàn)樽龅谋M是些辛苦粗苯的活，褲子很快就磨壞了，都很希望能有一種壽命長(zhǎng)一點(diǎn)的褲子。Levi就試著用帆布做了一種高腰工作褲（waist overalls），結(jié)果很結(jié)實(shí)耐磨，深受歡迎。 褲子賣了好些年，Levi的名氣和資本也都積攢了一些。到了1872年，作為裁縫的Jacob Davis寫(xiě)信給Levi，告訴他如果在褲子接縫的地方打上鉚釘，就更不容易開(kāi)裂，還建議一起去申請(qǐng)專利。 Levi Strauss和Jacob Davis 1873年，兩人拿到了專利。在嘗試了各種不同的布料后，他們決定用結(jié)實(shí)的丹寧布去生產(chǎn)工作褲。丹寧布的命名“denim”，也許真的和法國(guó)尼姆進(jìn)口的布料（法語(yǔ)“de Nimes”的意思是“來(lái)自于尼姆”）有關(guān)，但是當(dāng)時(shí)他們生產(chǎn)的第一批丹寧牛仔褲，布料來(lái)源的的確確是美國(guó)本土制造。嗯，這么有版權(quán)意識(shí)，也難怪人家能紅起來(lái)，沒(méi)錯(cuò)，這個(gè)Levis就是現(xiàn)在牛仔褲時(shí)尚界鼻祖的那個(gè)Levi’s。 這之后，褲子的外觀也在不斷地改進(jìn)。1973年在牛仔褲后袋縫上了雙行弧形縫線，美觀又結(jié)實(shí)；1886年褲頭后面縫上了象征Levi's質(zhì)量和強(qiáng)韌度的“雙馬皮章”；1901年屁股后袋增加到了兩個(gè)；1922年增加了可以穿皮帶的腰帶袢......那些現(xiàn)在的牛仔褲標(biāo)配的裝飾，在當(dāng)時(shí)可都是應(yīng)顧客需求、有實(shí)用價(jià)值的，盡管現(xiàn)在被當(dāng)作了山寨的標(biāo)識(shí)。
有競(jìng)爭(zhēng)，牛仔褲花樣就多了起來(lái) 看到Levi的生意越做越大，其他工廠也開(kāi)始跟風(fēng)生產(chǎn)了，要是因循原有的東西，他們自然拼不過(guò)Levi's，只有創(chuàng)新才能勝出，成立于1889年的Lee就深深懂得這個(gè)道理。 1911年Lee推出了第一條背帶褲，雖然背帶褲現(xiàn)在是用來(lái)裝嫩賣萌的，但當(dāng)時(shí)它真的只是單純用來(lái)防污的。1913年又推出了第一條連身工裝服Union Alls，外套和褲子連起來(lái)，讓工人得到全面的保護(hù)。Lee雖然成立得晚些，卻靠著這種“作死折騰”的大膽變革，得以和Levi's并列。牛仔褲本來(lái)是扣鈕的，1926年Lee推出了第一條拉鏈牛仔褲，像我們今天大多數(shù)的褲子一樣在正前方開(kāi)檔，還因?yàn)閯?chuàng)新的U型設(shè)計(jì)，讓褲襠變得更舒適。
Levi’s當(dāng)然也不是省油的燈，創(chuàng)新式樣玩不過(guò)Lee，就開(kāi)始打起女性的主意了。1938年，Levi’s率先推出了有史以來(lái)第一條專門(mén)為女士設(shè)計(jì)的牛仔褲，早期的牛仔服公司Lee和Wrangler也在1949年相繼投產(chǎn)女式牛仔褲。當(dāng)時(shí)的女性接受不了在正前方的拉鏈開(kāi)口，拉鏈被移到了側(cè)縫。直到20世紀(jì)50年代，“女權(quán)主義”興起之后，女式牛仔褲的拉鏈才從側(cè)縫又移到了中間。
二戰(zhàn)期間，結(jié)實(shí)耐磨的牛仔褲作為美軍指定的服裝，跟著軍隊(duì)一同進(jìn)入歐洲。戰(zhàn)后和平世界，各國(guó)交流加深，牛仔裝也在歐美地區(qū)流行起來(lái)了。但是這時(shí)的牛仔褲再也不局限在樸實(shí)工裝或者嚴(yán)肅軍服了，而是進(jìn)入了時(shí)裝潮流，還因?yàn)槟贻p人的瘋狂追捧，一直永葆青春呢。 牛仔褲和牛仔有關(guān)系嗎？ 雖然牛仔褲的誕生一開(kāi)始和牛仔并沒(méi)有多大關(guān)系，但多虧了牛仔的形象，才讓牛仔褲開(kāi)始被人熟知，這種褲子中文翻譯成“牛仔褲”，多少也有他們的功勞。 因?yàn)長(zhǎng)evi為加州礦工發(fā)明的“工作褲”，材質(zhì)牢固，也很適合“套馬的漢子們”長(zhǎng)期在馬鞍上磨損褲子的工作和生活，所以這種褲子也成了每個(gè)牛仔的選擇。就這樣牛仔褲在美國(guó)中西部的體力勞動(dòng)者中流行起來(lái)了。 從1903年第一部西部片《火車大劫案》開(kāi)始，西部牛仔一直被塑造成俠客英雄的形象，穿著的工作褲的牛仔帶上了光環(huán)和傳奇色彩，正是因?yàn)檫@種粗獷又浪漫的形象實(shí)在太深入人心，把“jeans”翻譯成“牛仔褲”看似任性，但也不是沒(méi)有根據(jù)的。 《火車大劫案》 20世紀(jì)20-30年代，美國(guó)“農(nóng)場(chǎng)度假熱”風(fēng)行，東部的闊人紛紛跑到中西部去“體驗(yàn)人生”，也見(jiàn)識(shí)到了這種“裝有銅鉚釘?shù)纳衿婀殴盅澴印薄?928年，《Vogue》雜志的一位編輯從懷俄明州觀光牧場(chǎng)歸來(lái)，帶回了一張自己的照片，還說(shuō)：“身著這樣的牛仔褲，足以讓人露出整個(gè)曼哈頓都無(wú)法媲美的微笑?！?/span>牛仔褲從此就隨著他們進(jìn)入美國(guó)東部市場(chǎng)了。 擺脫了工廠和田野的“鄉(xiāng)土氣息”，不再局限于工作服，再加上生產(chǎn)商為了互相競(jìng)爭(zhēng)，一直挖空心思去把自家褲子做得更好看、更舒適，牛仔褲在日常著裝中就很容易能凹出隨性休閑的感覺(jué)來(lái)，一下子就成了城里人的心頭好，也漸漸成了流行服裝。 西裝配上牛仔褲，看臉看身材隨性又休閑 1935年，早在各家牛仔褲產(chǎn)商都還忽視女性市場(chǎng)的時(shí)候，美國(guó)《Vogue》雜志的流行專欄就刊登了婦女穿著粉色工裝褲的照片，這才是真“boyfriend”風(fēng)。 二戰(zhàn)期間，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)物資緊缺，牛仔褲只供應(yīng)給前線的工人和士兵，牛仔褲不僅隨著美軍的腳步進(jìn)入了歐洲市場(chǎng)，同時(shí)也因?yàn)樵骄o俏越需要，反而刺激了牛仔褲的流行。 牛仔褲怎么就成了反叛的代名詞？ 其實(shí)那個(gè)時(shí)代也有過(guò)很多類似的工裝褲，卻只有牛仔褲經(jīng)久不衰，原因很簡(jiǎn)單，它后臺(tái)硬啊，拉上電影和明星來(lái)“炒作”，成為爆款簡(jiǎn)直就是分分鐘的事。 20世紀(jì)50年代，馬龍·白蘭度在電影《美國(guó)飛車黨》中，皮衣、機(jī)車、牛仔褲，形象粗獷冷酷；詹姆斯·迪恩在《無(wú)端的反抗》里，白T、夾克、牛仔褲，自由又浪漫；兩大男神都是行走的荷爾蒙啊。而穿著牛仔褲的瑪麗蓮·夢(mèng)露，不僅性感，一股子青春活力都要蹦出來(lái)了。
瑪麗蓮·夢(mèng)露，貓王Elvis Presley 1954年，貓王Elvis Presley的音樂(lè)也開(kāi)始風(fēng)靡美國(guó)，他穿著牛仔褲在舞臺(tái)上扭屁股的情景，年輕人覺(jué)得很酷斃了，但是保守的政府卻以“低級(jí)下流”封殺他的節(jié)目，燒毀他的唱片。
其實(shí)這種對(duì)牛仔褲的“偏見(jiàn)”早就不是什么稀罕事了，19世紀(jì)30年代，摩門(mén)教領(lǐng)袖楊百翰就曾譴責(zé)“紐扣式前襠褲”是“通奸褲子”。Lee在1926年開(kāi)始用上拉鏈的時(shí)候，牛仔褲也背上了“能激起性欲”這個(gè)鍋。到了1944年，美國(guó)《生活》雜志因?yàn)榭橇艘粡垉晌恍l(wèi)斯理學(xué)院女生身穿牛仔褲的的照片，也是爭(zhēng)議不斷。起初人們把牛仔褲和不良青年畫(huà)上了等號(hào)。
但因?yàn)閼?zhàn)后遺留了各種社會(huì)問(wèn)題和思想危機(jī)，青年更加激進(jìn)了，反映到服裝上，他們脫去正統(tǒng)古板的制服，模仿明星，穿起在當(dāng)時(shí)還沒(méi)被大眾承認(rèn)的、不登大雅之堂的牛仔褲。政府的操控反而讓年輕人更加憤怒，也讓牛仔褲開(kāi)始有了自由反叛的意味。依靠明星光環(huán)往往只能曇花一現(xiàn)，正兒八經(jīng)地為自己代言才能立于不敗之地，牛仔褲在這方面就做得很成功。到了1958年，大約90%的美國(guó)年輕人都有一條牛仔褲。 60年代的牛仔褲更是成了反戰(zhàn)反傳統(tǒng)的先鋒。美國(guó)嬉皮士運(yùn)動(dòng)開(kāi)始興起，加上當(dāng)時(shí)杰克·凱魯亞克《在路上》的流行，許多年輕人離開(kāi)家庭，到處流浪。牛仔褲不僅結(jié)實(shí)耐磨，靛藍(lán)染料的味道還可以驅(qū)走荒野中出沒(méi)的響尾蛇，十分適合這種“在路上”的浪蕩生活。有一個(gè)統(tǒng)計(jì)，《在路上》出版后，美國(guó)售出了億萬(wàn)條牛仔褲。而“垮掉的一代”放蕩不羈的生活方式和精神狀態(tài)，也讓牛仔褲在“反叛”的路上越走越遠(yuǎn)了。
因?yàn)榕Ｗ醒澰?jīng)是美國(guó)二戰(zhàn)時(shí)前線的軍工褲，60年代反對(duì)越戰(zhàn)、追求和平的年輕人選擇牛仔褲來(lái)代表戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷回憶，表達(dá)他們對(duì)主戰(zhàn)政府的不滿和抗議。1964年，在加利福尼亞大學(xué)柏克萊分校舉行的反越戰(zhàn)大集會(huì)上，幾乎所有的年輕人、不論男女都穿著牛仔褲。1969年號(hào)稱 “愛(ài)與和平”的伍德斯托克音樂(lè)節(jié)，幾十萬(wàn)的年輕人也穿著牛仔褲來(lái)湊熱鬧。
諷刺的是，在西方國(guó)家象征反叛的牛仔褲，到了社會(huì)主義國(guó)家，也成了禁忌。按照冷戰(zhàn)思維，牛仔褲被冠上了“資產(chǎn)階級(jí)罪惡文明”的名頭，民主德國(guó)當(dāng)局還把1953年的工人起義歸咎于穿著“牛仔褲與德克薩斯襯衫”的西方煽動(dòng)者。
牛仔褲作為褲子界的“叛逆青年”，它自帶的屬性——自由平等、身體解放、張揚(yáng)個(gè)性，對(duì)蘇聯(lián)及其東歐衛(wèi)星國(guó)的青少年也有致命的吸引力，蘇聯(lián)執(zhí)法部門(mén)還因此創(chuàng)造了一個(gè)叫“牛仔褲犯罪”的罪名，意思是：“在不惜以任何手段獲取牛仔布制品的欲望驅(qū)使下發(fā)生的犯罪行為”。
既然國(guó)家明令禁止，牛仔褲就只能通過(guò)走私獲得，當(dāng)時(shí)蘇聯(lián)人平均月工資比200盧布還少，一條普通國(guó)產(chǎn)褲子賣10-20盧布，而一條黑市上的牛仔褲能賣到150-250盧布。就像法國(guó)左翼哲學(xué)家雷吉斯·德布雷說(shuō)的：“搖滾樂(lè)、影像、藍(lán)色牛仔褲、快餐、新聞網(wǎng)絡(luò)與衛(wèi)星電視所蘊(yùn)藏的力量，比整個(gè)蘇聯(lián)紅軍的力量都大。”牛仔褲成了全世界年輕人對(duì)抗主流社會(huì)的“武器”。 60年代的年輕人用牛仔褲宣揚(yáng)個(gè)性，各路設(shè)計(jì)師當(dāng)然也要“蹭熱點(diǎn)”、緊跟潮流，也因?yàn)樗麄?，到?0年代，牛仔褲開(kāi)始進(jìn)入高級(jí)時(shí)裝領(lǐng)域。這些名頭響當(dāng)當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)師像Ralph Lauren、Oscar de la Renta、Geoffrey Beene和Calvin Klein當(dāng)時(shí)都設(shè)計(jì)過(guò)牛仔褲，還賺了一大筆錢。既然牛仔褲變“高級(jí)”了，也襯得起上層社會(huì)精英人士了，他們也不再苛守刻板的形象，穿起了這種 “出身低賤”的褲子。穿著牛仔褲的教授學(xué)者拉近了和年輕學(xué)生的距離，公主國(guó)王乃至國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人穿上牛仔褲，精心塑造自己親民平等的形象。1976年，吉米·卡特穿著牛仔褲去發(fā)表自己的總統(tǒng)競(jìng)選演講，十分心機(jī)地為自己制造話題。
從這以后，牛仔褲才算是真正流行開(kāi)來(lái)了。1984年，牛仔褲就在全世界賣出了八億五千萬(wàn)條，大概是當(dāng)時(shí)世界人口數(shù)量的六分之一（1984年世界人口數(shù)量47.85億）。但是80年代全民流行的牛仔褲從此就乖乖進(jìn)入主流了嗎？答案是一個(gè)大寫(xiě)的“NO”，要知道，牛仔褲的骨子里可一直是反叛的。既然70年代開(kāi)始得到眾人認(rèn)可，那下一階段就該來(lái)點(diǎn)不一樣的了。為了和那些穿著全新牛仔褲昂首闊步、趾高氣揚(yáng)的“精英人士”區(qū)別開(kāi)來(lái)，牛仔褲就是要臟兮兮、有破洞才帶勁。
80年代牛仔褲的“造作”——為了再次展示出對(duì)抗社會(huì)的姿態(tài)，那就需要以某種方式毀損才行。最初在牛仔褲上劃口子的人，當(dāng)然不是為了炫耀時(shí)尚。不管是刻意破洞，還是不規(guī)則的扎染花色、磨白做舊，“街頭風(fēng)”正好是牛仔褲和社會(huì)主流保持距離的方式。既然以“磨損破爛”為榮，穿舊穿爛了的牛仔褲再也不用擔(dān)心眾人眼光、趕緊扔掉去買新的，購(gòu)買周期就變長(zhǎng)了，購(gòu)買數(shù)量也減少了，這是對(duì)當(dāng)時(shí)高消費(fèi)社會(huì)的一點(diǎn)點(diǎn)反抗。 和工廠流水線統(tǒng)一生產(chǎn)出來(lái)的“商品”不一樣，起初牛仔褲上個(gè)人創(chuàng)作的“破舊感”，當(dāng)然會(huì)帶上自己的想法和個(gè)性，也就宣示了“所有權(quán)”，拒絕毫無(wú)個(gè)性的商品化大生產(chǎn)。
但是破洞牛仔褲最后的抵抗，最終還是被主流時(shí)尚給吸收了。哪怕是工廠統(tǒng)一生產(chǎn)出來(lái)的破洞，看起來(lái)也是獨(dú)一無(wú)二的。當(dāng)時(shí)日本出現(xiàn)了一群時(shí)尚博主，整天記錄著自己牛仔褲的做舊過(guò)程。Vivienne Westwood和Dolce & Gabbana這些設(shè)計(jì)師也開(kāi)始把這種風(fēng)格的牛仔服飾推上T臺(tái)。1988年，美國(guó)《Vogue》的新主編Anna Wintour（《穿Prada的女王》的原型）也選擇了一個(gè)穿著Guess磨白牛仔褲的模特，作為她上任首期的封面。
90年代之后，破爛風(fēng)格的牛仔褲在高端定制中就更常見(jiàn)了，牛仔褲也已經(jīng)進(jìn)入了高級(jí)時(shí)裝的主流。Tom Ford曾經(jīng)為Gucci設(shè)計(jì)過(guò)一款刺繡、串珠、還飾有羽毛的牛仔褲。褲子破破爛爛，有些寬松，掛在模特的胯部，卻賣出三千美元的高價(jià)。而根據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道：“在店里售賣之前，第一批貨就已經(jīng)被預(yù)定一空?！鞭敝Z娜·賴德、麥當(dāng)娜這些響當(dāng)當(dāng)?shù)拿郑荚陬A(yù)定名單中。
如今的牛仔褲，低腰緊身是性感，寬松闊腿是“胖子福音”，破洞磨白是朋克，低襠窄腳是嘻哈；有十幾美元的平價(jià)快銷，也有鑲滿鉆石水晶的高端定制；牛仔褲hold得住各種風(fēng)格，每個(gè)人也都能找到適合自己的那一條，它的流行是自下而上的，現(xiàn)在成了全民的狂歡。
就像安迪·沃霍爾在《波普啟示錄》中說(shuō)的：“真希望我也能搞出像牛仔褲那樣的東西——值得銘記的、家喻戶曉的?！?nbsp; 參考資料： 1. 《History of Levi’s 501 Jeans》，Levi’s官網(wǎng) 2. 《Lee -源于1889年的牛仔傳奇》，Lee官網(wǎng) 3. 《永不褪色的丹寧：一段關(guān)于牛仔褲的漫長(zhǎng)歷史》，Jenni Avins，VICE 4. 《Levi’s百年古董藏品展 故事從一條1890年的501開(kāi)始說(shuō)起》，Voicer 5. 《美國(guó)牛仔褲》，John Fiske 6. 《牛仔褲的故事》，七是，科學(xué)公園 7. 《從牛仔褲看美國(guó)文化》，黃霜 8. 《時(shí)間沉積出牛仔褲的美國(guó)文化》，劉鋼 |
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