 視頻類別：服裝裁剪  視頻類別：服裝裁剪  視頻類別：服裝裁剪  視頻類別：服裝裁剪  視頻類別：服裝裁剪 欄目：服裝裁剪 更新：2016-01-05 15:02 簡介： 造型方法編輯 平面造型 A成衣比例直接法 B人體比例過渡法C 成衣比例局部過渡法, D 基型法 立體造型 A幾何形體法 B 原型展開法 C立體成衣展開法 ：制版要求，三準(zhǔn)一全。 款式，尺寸，細(xì)部計算準(zhǔn)，面，里，襯，工藝版全。 輔助線： d輪廓線 刀眼寬0.2長0.3 錐眼距省0.5厘米 做縫1-1.5厘米 弧線處做縫0.8厘米 折邊3.5-4.5厘米 ：扎白坯（劃片 A布料處理：熱縮 浸水 平整去皺：紗線校正與確定 排料：紗線不允許斜劃凈縫樣 主要部位：手工縫制 7白坯縫制過程： A：縫線在凈縫線上準(zhǔn)確運針，為確保精確可使用別針或手針縫制。四消滅：水，油，粉，線頭。) ， 袖窿拉扦條，為提高效率，袋，袢，育克可劃上位置 ：袖子最好手針绱，0.5-0.7針距，扎坯對位以刀眼為準(zhǔn)，反映真實版型，不允許離開樣板調(diào)整。 , D:正確熨燙，可采用歸拔工藝。 試白坯 要求人臺高度調(diào)制視線水平部位，一般160-175cm :穿衣時前后中線對準(zhǔn)人臺標(biāo)記線，尤其后領(lǐng)窩對準(zhǔn)人臺第七頸椎骨 ：正面觀察，對稱部位，領(lǐng)子，駁頭，領(lǐng)里口的造型，以及領(lǐng)子與頸部帖領(lǐng)均勻度，肩寬量是否與設(shè)計相符合背面觀察，后衣身不起吊，后領(lǐng)造型，肩符合設(shè)計要求，無斜向皺紋側(cè)面觀察，袖窿與人臺臂根相似形，肩風(fēng)不向后，后肩袖窿余量不過多，前肩袖窿拐點后帖體自然無起容，BL線水平不吊起，前胸帖體度均勻流暢。 袖子，正裝圓袖帖，彎，扣，袖山容量均勻飽滿，前呈腦門狀 休閑袖子，帖體度減弱，袖型偏直，SP點大于正裝，正側(cè)袖曲線弱。 :出現(xiàn)斜向皺紋是服裝弊病，是不平衡或各部配合不好所產(chǎn)生，要采用手提，大頭針別等方法，將病狀根除，回到平面修版。 款式確定 設(shè)計師手稿/刊物圖片（需按客戶要求自己確定具體規(guī)格） 企業(yè)制單要求（不需要自己定規(guī)格，但是必須按照制單要求） 實樣樣衣（關(guān)鍵看測樣衣的方法，測量方法正確才能做出最接近的紙樣） 平面制版 國內(nèi)的制版方式 中式服裝：是從古代深衣制時就采取的人體雙臂平展、兩腿稍劈的立姿結(jié)構(gòu)形式，裁制成的服裝是直線狀、整片式、平面型的。其裁剪方法是將衣料一折成四，將衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一個十字形，然后在前面的衣身中間剪開作為開襟，并修剪出一桃形的領(lǐng)圈即成。在部位結(jié)構(gòu)和形體空間方面，它不像西式服裝那樣注重人體的胸圍、腰圍、臀圍的塑造。此種方式沿襲多年直至清末民初。 短寸法與胸度法：這兩種方法是20世紀(jì)30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達(dá)到造型更加精確合體。 胸度法是以人體的凈胸圍為基數(shù)來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數(shù)計算。 就業(yè)方向編輯 畢業(yè)生可在服裝生產(chǎn)與銷售企業(yè)、服裝研究單位、服裝行業(yè)管理部門及新聞出版機(jī)構(gòu)等從事服裝產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷、服裝理論研究及宣傳評論等方面的工作。 就業(yè)前景編輯 服裝制版就業(yè)前景是容量無限，前途一片光明。作為中國最具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)之一，中國的服裝業(yè)這幾年正經(jīng)歷著由簡單的加工仿制向開發(fā)創(chuàng)新的巨大轉(zhuǎn)變。服裝制版師的功勞不言而喻。也正因為此，優(yōu)秀的服裝設(shè)計師成為各大服裝企業(yè)爭搶的對象，尤其是在現(xiàn)階段，很多服裝企業(yè)都感嘆設(shè)計人才高薪也難求。 環(huán)境促使服裝制版師供不應(yīng)求，目前我國有5萬多家服裝企業(yè)，隨著市場競爭的加劇，企業(yè)意識到原創(chuàng)設(shè)計對產(chǎn)品生命力的重要性，由此對服裝制版師的需求可謂求賢若渴。擁有獨特設(shè)計理念，深諳市場，能夠進(jìn)行原創(chuàng)服裝制版師十分緊缺。因此，服裝制版師就業(yè)前景可謂是非?？捎^。有多年經(jīng)驗、了解國際服裝市場潮流的制版師也深受歡迎。 |
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