期待已久的上海米其林指南終于發(fā)布了，榜單一出，出離想象、不合口味，全場（朋友圈）嘩然。

今天的那張榜單，你或已爛熟于胸，至少也被刷了屏。如果沒有，可以拉到最后稍稍復習一下。1家三星，7家兩星，18家一星，共26家星級餐廳，中餐近八成，壓倒性占比，粵菜為主，滬菜多在1星與必比登；西餐鳳毛麟角，日本料理“全軍覆沒”。

塵埃落定，有人歡喜有人愁，朋友圈摘（chi）星（gua）群眾，亦是全民論戰(zhàn)，嬉笑怒罵樣樣有。

印象里，米其林就是最“好”餐廳的標準，吃一次三星，都是萬分準備以及值得炫耀很長很長時間。米其林來到上海之前，在大眾想象中，它依然自帶光環(huán)：“米其林”即“好吃”，“指南”即“正義”。

要說清楚米其林進上海這回事，還是得看它的發(fā)展歷程。

很多人搞不懂，做輪胎的米其林，怎么會想到跨界餐飲指南？

100多年前，私家車是個絕對的奢侈品。適逢1900年世博會，當時的米其林公司高層覺得，汽車旅行是個好營銷，于是出版了第一本“米其林指南”，不要錢免費送！內(nèi)容包括怎么換輪胎、去哪兒加油，在哪兒找旅館……但是，效果不太好。

最早的《米其林指南》

法國人嘛，跟中國人一樣，就知道吃。米其林公司靈機一動，在手冊中增加了許多餐廳介紹，沒想到一炮而紅！于是，干脆把餐廳指南單獨劃分出來，專注于美食點評，出版書皮為紅色的“米其林紅色指南”（Le Guide Rouge）。告訴你哪里有好吃的，就可以鼓勵你上路旅行，上路就要開車，開車當然要消耗輪胎啦，于是米其林輪胎不就更好賣了？

而米其林公司最重要的“秘密武器”，是它的“美食密探”軍團。他們大都來自餐飲行業(yè)，經(jīng)過嚴格訓練后，成為身經(jīng)百戰(zhàn)的美食專家。密探們隱藏身份，像普通顧客一樣去餐廳吃飯，根據(jù)餐廳的環(huán)境舒適度、服務態(tài)度、食材新鮮程度和口味來打分，最后指南中匯總評級。

這一由米其林獨創(chuàng)的“暗訪”形式，是米其林品牌公信力的基石。就這樣，米其林一步步爬上了世界美食之巔，是美食評論界最權(quán)威的“美食圣經(jīng)”。

時至今日，米其林影響力之廣，在世界范圍內(nèi)依然所向披靡。甚至可以說，米其林這本指南本身，在過去一百年，定義了高級料理，尤其是高級西餐料理的標準是什么。

近年來，米其林卻逐漸受到其他榜單的挑戰(zhàn)，英國的Best 50是越來越紅了，法國人也不甘寂寞搞了個“大數(shù)據(jù)base”的LaListe，還有層出不窮的各國各地美食指南，包括線上的大眾點評、Yelp、Zagat、Tabelog，這些“列強”，都在一點點瓜分米其林曾經(jīng)的版圖。

而米其林自己，也飽受自己舊日優(yōu)勢的掣肘。

米其林有著驕傲而純粹的“歐洲血統(tǒng)”和“精英口味”，挑選餐廳的標準和評價看起來越來越“政治正確”。擴展至南美、亞洲等新世界地區(qū)后，你拿這一套標準套在當?shù)氐牟蛷d上，常常為人所詬病“不接地氣”。

其次，米其林指南最初的目標受眾，是有能力消費奢侈品汽車的“富有階層”，這也決定了米其林評級，會把“餐廳環(huán)境”和“服務”，放在與“口味”、“食材”一樣的高度；然而，隨著米其林在全球范圍內(nèi)的擴張，看得到這本指南的人，早已從最初的0.01%的社會精英階層，變成了更廣泛的普羅大眾。評審方式與維度卻依然保持原樣，這勢必導致指南與大眾趣味的脫節(jié)，這，在一定程度上也給了Best 50這樣更注重“創(chuàng)意”而非“整體平均”的競爭對手生存空間。

老實說，把環(huán)境和服務放在天朝，絕對是刷掉一大批種子選手了。而素來講求排場、注重環(huán)境的粵菜，也確實有先天優(yōu)勢。米其林上海，其實有點類似不少“外企”近年來的境遇：照搬模式，不（夠）接地氣。

米其林一星，一樂燒鵝

當然了，米其林這些年，也不是沒有新的嘗試，也一直在試圖突破自身限制。譬如在香港、新加坡地區(qū)首度將路邊攤、小食店納入星級體系，甚至在今天推出上海版本的同時，與時俱進推出了APP，就是在嘗試打造更加親民、接地氣的形象。但不得不說一句: Please try harder.

那么，回到做餐廳指南和榜單，這件事的意義到底在哪里？

在這個信息爆炸的時代，你我的手上都有太多選擇，身邊也充斥著太多無意義的信息和廣告。最簡單的例子，就是上餐廳那么多，不知道怎么選；隨便挑一家吧，又怕撞上不好吃的。

一言蔽之，為了治好擇困難癥。

類似米其林指南的，其實不在少數(shù)，Best 50、LaListe，又或者層出不窮的本地榜單，想做的都是同一件事情：

幫助消費者更容易找到適合自己的餐廳。

對于米其林來說，它的評審都是餐飲行業(yè)資深專業(yè)人士，他們將他們對優(yōu)秀食材、烹飪、服務的專業(yè)理解和過去100年的經(jīng)驗融合在一起，定出了一條標準的金線。

但是享受餐廳不需要懂這么多東西的，對于客人來講，是不是好吃, 是不是吃的開心就足夠了，這本身就是一件非常個人的事情。

米其林三星不等于最好的餐廳，每個人眼中最好的餐廳可能都是不同的。如果你一直跟著米其林吃覺得很好，那說明米其林的標準是適合你的。

可能對我來講，如果喝早茶，御寶軒和利苑會是唐閣之前的選擇；如果自己想要去吃一碗黃魚面，比起阿娘面我可能更會選擇明呈或者曾經(jīng)的蘭桂坊；如果外地的朋友來上海吃本幫菜，比起老正興和南麓浙里我可能更會選擇吵吵鬧鬧的老吉士；再比如吃小籠包，我可能更會選擇黃河路的佳家湯包總店，而不是游人如織的南翔饅頭店。

說到底，還是要自己吃的開心。

但不論如何，米其林依然是全世界最首屈一指的專業(yè)餐廳指南。而它在上海的第一次試水，影響力亦是無可厚非。就這份榜單本身來看，就消費指南的作用不如品牌效應本身來得強。

米其林效應跟風吃的熱潮，就過去經(jīng)驗來看，恐怕也會持續(xù)一段時日。榜單一出，朋友圈已出現(xiàn)多例“響應號召去吃午餐”的案例，群眾熱情還是很高漲的。

米其林進入上海最正面積極的意義，在于它會拔高本地餐飲標桿，提振消費信心，對整個餐飲業(yè)發(fā)展是件好事。一方面，有星的餐廳會努力守星，畢竟米其林的影響力輻射全球，站上這個舞臺，就等于面向了全世界的客人；而沒有上榜的餐廳，或許也會有更多動力去力爭上游入圍。

最后，祝沒拿到星的再接再厲，拿到星的努力保持，以及所有人的每一餐飯都可以吃的開心。