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繼前三篇“地”、“道”、“年”（←__←戳我）之后，這次依然是收集的朋友們的作品，與君共賞各地各人的“味”。

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年三十的前三天，是麗江忠義菜市場最熱鬧的時候，熙來攘往的背簍在市場里流動著。背簍簡單，而裝入背簍里的年貨不簡單，有做酥油茶的原料酥油、黃油、芝麻、核桃仁；有做“八大碗”的火煺、鮮肉和雞鴨魚；有復雜的烹調(diào)原料，少不了的蔥姜蒜；有瓜子花生，雜糖麻糖和水果煙酒；有高香、春聯(lián)、燈籠、煙花爆竹……。

背簍與過年的故事很多，倒是一位納西族大爺那句玩笑話很經(jīng)典：中華民族都在過年，我們納西人也會好好過的嗄，我們嘛，不會拖全國后腿的嗄。

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“過年”于我的記憶相當于童年時候老家的味道。每年過春節(jié)的時候，我的好婆就會提前做好很多饞人的家鄉(xiāng)美食，作為孩童的我就把“糕糕啷啷甜糖糖，今年更比去年好”的各種新年口彩牢牢記在了心中。過了這么多年，無論走到哪里，對“年”帶來的鄉(xiāng)土人情味始終念念不忘，回憶起來總是那滿滿的溫潤感。

殺豬過年，是延續(xù)了千百年的心照不宣的暗號；年豬一殺，仿佛吹響了過年的號角，一切為了過年而該進行的準備工作，便有條不紊地開展了起來。

廚房里的灶火旺了起來，蒜泥白肉拌上，回鍋肉熬上（四川很多地方把回鍋肉叫作“熬鍋肉”），火爆腰花、爆炒豬肝，余溫尚存的里脊肉做個魚香肉絲，新鮮的豬血煮成血旺湯，再加入一大把現(xiàn)掐的還帶著露珠的豌豆尖，幾大桌子人熱熱鬧鬧地坐在院壩里吃吃喝喝，年味兒開始飄散起來。

過大年時，只要你走進苗家村寨就是客人。熱情好客的苗家人，會給你遠方的客人做至高無上的美食。你看，苗家的姑娘小伙正在給你燒制美味的禾花魚。

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濛濛細雨中的鄉(xiāng)村，即將上桌的殺豬菜，和著地里剛拔出來的紅蘿卜、打了霜的白菜，年味兒濃稠得像是一鍋燒滾的油湯，使人垂涎，讓人回味。

在湘西，過年臘魚是不能少的，因為預示著年年有余。房梁上懸著幾塊臘魚，就有了年的味道。經(jīng)過一二個月的熏烘后，肉條逐漸失水變干，色澤由白變褐紅色，長期煙火熏制下的臘肉已經(jīng)變得黃中透黑，黑中透亮。待到最后煙熏成蠟黃色，泛著黑紅，一頭用草繩系了，熏制好的臘肉常常油汪汪地掛在通風干燥的壁板上，年味漸濃。

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我家每年的年夜飯中必會有這兩個保留節(jié)目：排骨藕燉蛋餃和番茄黃瓜蛋花湯，小時候我一直認為這一葷一素是為了家里的肉食派和素食派設計的。但為何總“保留”這兩個節(jié)目我也實在說不清，直到今年夏天，奶奶因冠心病住院，我去看望她帶了點她愛吃的排骨蓮藕湯，奶奶說我最懂她的心思。

她是湖北人，自從八歲離開家后就再也沒回去過，這是她八十七年以來最遺憾的，她說很想念她的兄弟姐妹，所以每逢過年時就會做這道家鄉(xiāng)菜。臨走時，奶奶叮囑我天熱別讓爺爺來看她，她說出院后最想吃爺爺做的番茄黃瓜蛋花湯，后來我才知道這是爺爺給奶奶這輩子做的第一道菜。

小時候每逢過年，家里總是要做臘腸的。甜辣口的肉腸放入蒸鍋片刻，整個屋子都會臘肉香氣四溢。記得那時候最愛的就是姥姥掀開鍋蓋的那一刻，一大團暖暖的蒸汽撲面而來，裹著飽滿的臘肉香，溫熱我的臉龐。于我而言，這就是過年的味道，從兒時至今，一直記憶猶新。

你的年夜飯是什么滋味？