從60年代開(kāi)始，服裝向現(xiàn)代服裝演化的速度加快，大師爭(zhēng)相閃耀，思想、藝術(shù)、科技和技術(shù)相互碰撞，由于服裝的形式越接近現(xiàn)代，種類(lèi)繁雜，所以60年代服裝基本以一年為一個(gè)單位，將做成上下兩期，連續(xù)兩天推送。

1958年—1960年女性服裝

1958年—1960年的女裝總體造型是筒式的裙服，這種筒式的裙服在外觀(guān)上雖不盡相同，但其總特色是腰圍和下臀基本處于兩條稍有傾斜的直線(xiàn)中，當(dāng)這兩條線(xiàn)從上到下向外傾斜時(shí)，裙式呈正梯形，反則呈倒梯形。當(dāng)人處?kù)o態(tài)時(shí)，女性?xún)?yōu)美的腰臀曲線(xiàn)似乎被掩蓋了。實(shí)際上柔軟的衣服是受人體這個(gè)活動(dòng)的支架來(lái)支配的。當(dāng)女子走動(dòng)起來(lái)，直線(xiàn)條的衣裙就隨著人的腰臀的自然擺動(dòng)而扭動(dòng)起來(lái)，因此不僅透露出內(nèi)在腰肢與臀部起伏的曲線(xiàn)美并呈現(xiàn)一種含蓄的、更為動(dòng)人的性感，就像20年代的“男孩式”女裝一樣。

這類(lèi)筒式衣裙有時(shí)也并非完全省卻了腰線(xiàn)，但腰線(xiàn)并不像過(guò)去那樣起到勒細(xì)腰部的作用，而是起到切割上下衣長(zhǎng)度和有助于形成衣身的某種結(jié)構(gòu)與造型的作用。因此腰線(xiàn)的位置總是在腰的上方或下方浮動(dòng)，或偏高或偏低經(jīng)常是極為寬松，偶爾也有稍稍緊束的，因而造成了類(lèi)似X造型的效果，但那亦不過(guò)是一種假象，如前所述，有許多也是為了幫助構(gòu)成衣身的豐富結(jié)構(gòu)和造型。

其次，從重視功能性的現(xiàn)代設(shè)計(jì)觀(guān)點(diǎn)來(lái)看，簡(jiǎn)潔樸素的筒形衣裙，徹底解放了歷來(lái)婦女的腰線(xiàn)所受到的人工束縛，便于穿脫，也便于人們自己動(dòng)手制作，因此受到普遍歡迎，歷久不衰。當(dāng)時(shí)人們極重視產(chǎn)品的機(jī)能，所以有句口號(hào)是：“唯有機(jī)能的東西是美的?！爆F(xiàn)在看來(lái)這未免失之偏頗，但說(shuō)明了整個(gè)時(shí)代的好尚，人們已經(jīng)把機(jī)能即實(shí)用性明確的注入了審美觀(guān)念中。

領(lǐng)導(dǎo)這一時(shí)裝新潮流的是繼承Dior事業(yè)的Saint Laurent(圣.洛朗—1936年出生于阿爾及利亞的奧蘭）。

他是一位廣為大家熟知的世界著名服裝設(shè)計(jì)大師，1986年曾來(lái)中國(guó)訪(fǎng)問(wèn)并展出作品。他18歲進(jìn)入Dior服裝設(shè)計(jì)公司，當(dāng)年就在國(guó)際羊毛事務(wù)局主辦的設(shè)計(jì)比賽中獲獎(jiǎng)。1957年Dior去世，21歲的Saint Laurent被選為公司繼承者。1958年1月，22歲的 Saint Laurent推出上小下大的正梯形筒式女裝:

它充分顯示了女性嬌媚溫柔的體態(tài)，而又符合現(xiàn)代設(shè)計(jì)的造型簡(jiǎn)潔的觀(guān)念，因此大獲成功。

許多設(shè)計(jì)師也爭(zhēng)相仿效，但他們并不完全照抄模仿，而是在其基本造型的啟發(fā)下，在局部施以創(chuàng)造性的變化。Saint Laurent自己也未停留在這一種形式上，總是做出局部的處理和改進(jìn)。

另一位訪(fǎng)問(wèn)過(guò)中國(guó)并為中國(guó)所熟悉的法國(guó)著名服裝設(shè)計(jì)大師Pierre Cardin(皮爾.卡單—1922年出生）也在這一女裝潮流中做出卓越貢獻(xiàn)，他的設(shè)計(jì)皆富有強(qiáng)烈的立體感。因此，筒式女裝的樣式仍然是非常豐富的。

1959年、1960年，Saint Laurent又先后推出了上大下小的倒梯形筒裙，它強(qiáng)調(diào)橫寬的肩線(xiàn)，除了嫵媚之外，還給女性增添些許高貴的威儀和氣派。

1962年的秋冬季，筒式女裝的造型更加?jì)趁暮透挥行愿械臐撃堋@主要是低腰身形式造成了。因此有人稱(chēng)其為“20年代情調(diào)”的服裝，即指第一次世界大戰(zhàn)后那種直線(xiàn)條、低腰身、裙幅較短、充分表現(xiàn)了現(xiàn)代女性魅力的服裝。

1961年女裝變化的鐘擺又指向了30年代，即收腰和向外張開(kāi)的喇叭裙式。人們一般都認(rèn)為在20年代顯得過(guò)于青春放浪，甚至接近男孩兒形象的女裝之后，30年代的女裝樣子又回歸到了正統(tǒng)的淑女形象。1961年女裝的基本外廓雖是一種對(duì)傳統(tǒng)借鑒，但所表現(xiàn)的時(shí)代氣息迥然不同。30年代女服的卡腰和向下張開(kāi)的造型強(qiáng)調(diào)了淑女的文靜和高雅，而且腰勒的過(guò)細(xì)，有緊迫感，而1961年的服型卻寬松自然，顯得輕快和富有朝氣，所以，在美國(guó)，這種服裝樣式也被稱(chēng)為“嬉皮“（Hippy派服式），可能就是因?yàn)樗歉挥鞋F(xiàn)代青年的朝氣蓬勃的情調(diào)和青春氣息吧。

另外，1961年的女裝設(shè)計(jì)中，還出現(xiàn)了明顯的不對(duì)稱(chēng)形式，增加了服飾的細(xì)節(jié)變化并使之具有動(dòng)態(tài)感。在總的平衡中保留了少部的 不平衡，從而顯得活潑有生氣。Saint Laurent在1959年的服飾設(shè)計(jì)中也做過(guò)色彩處理上不對(duì)稱(chēng)形式的嘗試，其來(lái)源還可追溯到中世紀(jì)貴族的柯達(dá)第亞服式。這一年，因Saint Laurent入伍服兵役，由Marc Bohan（1926年生于巴黎）擔(dān)任了Dior服裝設(shè)計(jì)公司的主設(shè)計(jì)師。1952年Marc Bohan曾在著名設(shè)計(jì)師 Balenciaga的服裝設(shè)計(jì)公司學(xué)習(xí)，1961年即接替Saint Laurent而獨(dú)當(dāng)一面。另外還有一些其他年輕的服裝設(shè)計(jì)師也相繼在巴黎嶄露頭角，共同促成了1961年的服飾流行趨向。

1962年女子服飾

1962年秋冬，出現(xiàn)了裙褲，并且很快普及了，由于外觀(guān)造型極象喇叭裙，所以純屬女性的褲式樣。它比裙子有更大的實(shí)用性，卻又不失裙子的美麗線(xiàn)條，所以大受歡迎。反之，受到裙褲造型啟發(fā)，在裙子的中央打上深深的對(duì)褶，造成暗褶式樣，裙子外觀(guān)窄瘦，但暗褶留下極大的伸張性，不妨礙運(yùn)動(dòng)。靜態(tài)時(shí)暗褶收攏，與裙褲外觀(guān)頗相近。

反之，受到裙褲造型啟發(fā)，在裙子的中央打上深深的對(duì)褶，造成暗褶式樣，裙子外觀(guān)窄瘦，但暗褶留下極大的伸張性，不妨礙運(yùn)動(dòng)。靜態(tài)時(shí)暗褶收攏，與裙褲外觀(guān)頗相近。

另外，Pierre Cardin開(kāi)始成批生產(chǎn)高級(jí)成衣，受到歡迎。

1963年女子服飾

1963年冬季的服裝比較重視于機(jī)能，設(shè)計(jì)趨向?qū)嵱?，許多服裝是參考勞動(dòng)服，運(yùn)動(dòng)服，工作服的形式來(lái)設(shè)計(jì)的，所以出現(xiàn)了一批特別適用于運(yùn)動(dòng)、防寒和日常穿著的服飾，總體上給人以輕快隨便，大方粗獷的感覺(jué)，它們被統(tǒng)稱(chēng)為運(yùn)動(dòng)型服裝。

1964年的女子服飾

1964年秋冬的流行趨勢(shì)是女式長(zhǎng)褲套裝的普及。

Chanel在20年代就曾為女子們?cè)O(shè)計(jì)過(guò)長(zhǎng)褲，但褲子一直未被人們看作是女性的正規(guī)服裝。1964年秋冬，由于許多著名設(shè)計(jì)師和Chanel的再次努力，有長(zhǎng)褲的套裝被推向了女子正裝的地位，成為女子晚禮服裝束中的一種，實(shí)用的稍短的裙褲也在繼續(xù)流行。

著名設(shè)計(jì)大師Pierre Cardin設(shè)計(jì)的注重面料對(duì)比的大敞翻領(lǐng)和小盆領(lǐng)女裝，有簡(jiǎn)潔優(yōu)雅寬松的造型，并富有立體美感，是這個(gè)階段的代表性佳作。

1965年的女子服飾

1965年是在服飾形式的創(chuàng)造上具有突破性的一年。Balenciaga的弟子 André Courrèges 以他新穎的幾何風(fēng)格的設(shè)計(jì)而成為1965年流行時(shí)裝界的明角。

這種幾何線(xiàn)形的設(shè)計(jì)樣式，在過(guò)去并非沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)，但只是一種偶然的形態(tài)。Courrèges則調(diào)動(dòng)了所有可能的因素來(lái)表現(xiàn)服裝上的幾何風(fēng)格，如利用面料的線(xiàn)形紋樣、領(lǐng)子和造型的翻折線(xiàn)、衣服邊緣的直線(xiàn)和弧線(xiàn)、以及明的針腳線(xiàn)等等，在服裝的平面上造成幾何形的切割線(xiàn)。從服裝的一個(gè)面來(lái)說(shuō)，它是平面切割的形式，從服裝穿著在人體上的狀態(tài)來(lái)說(shuō)，它是一個(gè)立體構(gòu)成的形式，這兩方面與建筑中的局部的平面切割和整體的主體構(gòu)成是相近似的。但人體又是一個(gè)運(yùn)動(dòng)著的立體構(gòu)成物，當(dāng)它運(yùn)動(dòng)起來(lái)時(shí)，無(wú)論是它的平面切割還是立體構(gòu)成，都處于更靈動(dòng)更豐富的變化中。

在平面切割或說(shuō)平面構(gòu)成方面，抽象派繪畫(huà)對(duì)服飾設(shè)計(jì)師也給予了極大啟發(fā)。俗稱(chēng)“冷抽象”——即畫(huà)面色彩線(xiàn)條嚴(yán)格規(guī)整的抽象畫(huà)。畫(huà)派的代表畫(huà)家是蒙德里安，他用鮮明強(qiáng)烈的色塊組成的橫豎規(guī)矩的幾何造型，雖整齊有序，卻從色彩中透露出一股內(nèi)在的熱情，具有很大的蠱惑力。對(duì)當(dāng)代的建筑設(shè)計(jì)、室內(nèi)用品設(shè)計(jì)和服飾設(shè)計(jì)，都產(chǎn)生過(guò)重要影響，而且這種影響力仍在繼續(xù)。

Saint Laurent首創(chuàng)蒙德里安裙，表現(xiàn)平面幾何圖形的服飾，可以說(shuō)是來(lái)服裝上照搬抽象畫(huà)作品的成功范例。

現(xiàn)代派繪畫(huà)對(duì)服飾的影響遠(yuǎn)不止此，今后將以更多的形態(tài)表現(xiàn)出來(lái)。就1965年來(lái)說(shuō)，光效應(yīng)藝術(shù)即視幻藝術(shù)（op art、歐普藝術(shù)）的影響也是顯見(jiàn)的。

視幻藝術(shù)產(chǎn)生于20世紀(jì)60年代，嚴(yán)格說(shuō)來(lái)是一種工藝美術(shù)圖案設(shè)計(jì)，其特點(diǎn)是利用幾何形和色彩對(duì)比，造成各種形與色彩的騷動(dòng)，給人以視覺(jué)錯(cuò)亂的印象。黑白構(gòu)圖為其典型，常用直線(xiàn)、曲線(xiàn)、國(guó)和三角形等幾何紋樣的組合。很快就被時(shí)裝界所接受和應(yīng)用。

此時(shí)中國(guó)正值"文化大革命"時(shí)期，很少有人會(huì)覺(jué)察到這種外面世界的新事物。80年代開(kāi)始，國(guó)人才知道視幻藝術(shù)和視幻藝術(shù)時(shí)裝的存在，并毫無(wú)困難地接受了當(dāng)初一度頗為前衛(wèi)的風(fēng)格。

從造型方面來(lái)說(shuō)，1965年最新穎的服飾是超短裙。

然而這一大膽的革新之舉卻是從較為保守的英國(guó)那里開(kāi)始的，而且是由一個(gè)英國(guó)的普通女子——Mary Quant女式所首創(chuàng)。

Mary Quant青年時(shí)曾在倫敦美術(shù)學(xué)校學(xué)習(xí)。她立志要為年輕的女性們?cè)O(shè)計(jì)時(shí)裝，并決心打破傳統(tǒng)束縛。后來(lái)她用微薄資金開(kāi)設(shè)了小小服裝店，她專(zhuān)為少女們?cè)O(shè)計(jì)的時(shí)裝款式新穎大膽，例如1962年有雜志刊登了她設(shè)計(jì)的在膝蓋以上的超短裙，響應(yīng)者甚少，1965年，她率領(lǐng)一批時(shí)裝模特兒去美國(guó)，半年中走遍12個(gè)城市，展示了她設(shè)計(jì)的短裙、印花喇叭裙套裝等30套青年女裝，在美國(guó)大獲成功——超短裙一下子攫住了少女們的心，同時(shí)也攫住了男士們的心。

許多著名服裝設(shè)計(jì)師也起而呼應(yīng)。如后來(lái)和Saint Laurent、Pierre Cardin、Givenchy一起被譽(yù)為巴黎時(shí)裝界“四大王子”之一的Emanuel Ungaro，被稱(chēng)為新浪潮派的服飾設(shè)計(jì)師安東·克瑞哲斯等人，也都開(kāi)始進(jìn)行超短裙和女子超短褲系列的設(shè)計(jì)。

但是在當(dāng)時(shí)也有人（包括新聞界）對(duì)它進(jìn)行批判，并認(rèn)為有損道德。就連曾經(jīng)有過(guò)大膽革新精神的Chanel女士也認(rèn)為超短裙有損女性的優(yōu)雅形象。穿超短裙上街的少女，有時(shí)還遭到抗議者的石頭和泥塊的襲擊。所以并非一帆風(fēng)順。不過(guò)后來(lái)終于還是風(fēng)靡世界并整整流行了13年。

1967年以后穿超短裙的女子開(kāi)始減少——并非出于道德的醒悟，而是由于它已不再新奇。并且人們發(fā)現(xiàn)它僅適合少女中雙腿秀美者穿著，因此當(dāng)一陣狂熱過(guò)后，其實(shí)用面正在縮減。但至今它仍為少女們所喜愛(ài)。

由超短裙演變而來(lái)的長(zhǎng)上衣，卻因更實(shí)用而普及了。

1965年代一般女裙樣式中，還有多褶的喇叭裙也受人喜愛(ài)，因其走動(dòng)時(shí)左右搖擺的幅度較大，故被稱(chēng)之為“擺動(dòng)的裙子”。

（復(fù)習(xí)20世紀(jì)00年代到50年代服裝史，請(qǐng)閱讀本訂閱號(hào)歷史消息）