[摘要]18世紀(jì)末，男人將時(shí)尚拱手讓給了女性，鮮有變化的男人衣櫥，讓男裝幾近淡出了時(shí)尚圈。直到19世紀(jì)初涌現(xiàn)出一大批男裝設(shè)計(jì)師齊，到如今男裝從驚鴻一瞥到打破壁壘，成功的邁向了稱霸時(shí)尚圈的道路！

19世紀(jì)50年代的“孔雀革命”以及20世紀(jì)80年代的“新男性”運(yùn)動(dòng)，一批類似Ralph Lauren、Calvin Klein 和GiorgioArmani這一類的設(shè)計(jì)師，他們開始在自己的產(chǎn)品系列中把男裝提升到和女裝同等的位置，并意識到男裝在時(shí)尚消費(fèi)領(lǐng)域與日俱增的巨大潛能，T臺(tái)上開始持續(xù)看到不一樣的男裝風(fēng)景，但卻也終究未能改變?nèi)藗儗δ行缘臍v史審美，不曾真正帶來男裝的變革。而現(xiàn)如今隨著倫敦男裝周的設(shè)置、CFDA有了紐約男裝周這一日程，四大男裝周已然聚齊，西服、制服與運(yùn)動(dòng)服這三座阻礙著男裝變革的大山終將被慢慢撼動(dòng)。

Dolce & Gabbana

巴黎男裝周

時(shí)裝的歷史與巴黎緊密相連，這座浮夸之城永遠(yuǎn)不會(huì)讓全世界有錢的女人失望。在講述16世紀(jì)蘇格蘭女王瑪麗·斯圖亞特（Adelaide Kane）故事的美劇《風(fēng)中的女王》中，女王的隨從因?yàn)榈弥o到自己的服飾全是來自巴黎時(shí)臉上露出的欣喜，以及國王的情人長期居住巴黎購物的情節(jié)，足以證明巴黎一輩輩積攢下來的時(shí)裝制作的好名聲。

第一部時(shí)裝電影《云裳風(fēng)暴》電影劇照

順?biāo)浦郏?910年成立的巴黎時(shí)裝周統(tǒng)領(lǐng)著當(dāng)時(shí)的西方時(shí)尚，為女裝、男裝以及高定這三個(gè)不同領(lǐng)域的設(shè)計(jì)師提供了良好的平臺(tái)。每一季美國的時(shí)尚買手和記者都會(huì)飛法國去買巴黎的設(shè)計(jì)，而相比較其余四大時(shí)裝周對男裝的支持，巴黎時(shí)裝周一直把男裝秀視為其常規(guī)日程的一部分，即使是在硝煙彌漫的二戰(zhàn)期間，也不曾停辦，雖然人們早以將眼光轉(zhuǎn)向那沒有硝煙的紐約。

rei kawakubo 與yohji yamamoto早期合影

這一繁華景象要?dú)w功于早在19世紀(jì)末成立的法國時(shí)裝協(xié)會(huì)，他們一直致力于將巴黎作為世界時(shí)裝之都的地位打造得堅(jiān)如磐石，他們胸襟廣闊，一呼百應(yīng)于是在20世紀(jì)80年代，日本設(shè)計(jì)師紛紛涌入巴黎，引入全新的服裝理念。

Yohji Yamamoto 1998男裝發(fā)布

川久保玲(Rei Kawakubo）、高田賢三（Kenzo）以及山本耀司(Yohji Yamamoto）分別與1981、1983、1984年首次參加巴黎男裝周，超大的、不對稱的、層疊的以及松垮的服裝，細(xì)節(jié)中帶有結(jié)構(gòu)主義風(fēng)格，影響了來自比利時(shí)的安特衛(wèi)普六君子，包括馬丁·馬吉拉（Martin Margiela）、德賴斯·范諾頓（Dries Van Noten)等的設(shè)計(jì)作品，開始嘗試著挑戰(zhàn)舊有的制衣方式和傳統(tǒng)意義上的男性形象。和山本耀司同年推出首個(gè)男裝秀的還有來自法國本土的讓-保羅·高緹耶（Jean-Paul Gaultier）受俱樂部文化、街頭文化的影響，他的作品也一直在挑戰(zhàn)性別的界限。

米蘭男裝周

意大利人很懂得夸耀自己的男裝，他們總是會(huì)說意大利裁縫想方設(shè)法遮蓋穿著者的身材缺陷，盡量使男人看起來更苗條，更優(yōu)雅，更高大，能彌補(bǔ)上帝曾經(jīng)犯下的錯(cuò)。米蘭，這個(gè)城市為時(shí)裝而生。

Dolce & Gabbana 2014ss男裝發(fā)布

而作為意大利男人向世人展現(xiàn)真正的男士穿衣哲學(xué)和特色舞臺(tái)的米蘭男裝周，更是以一種桀驁不馴的態(tài)度充當(dāng)著男裝流行的晴雨表?！癿en swear”和“Milano Moda Uomo”自1958年“Camera Sindacale della Moda Italiana”成立后，風(fēng)風(fēng)火火的走了60多年。1996年，甚至吸引了英國國寶級設(shè)計(jì)師薇薇恩·韋斯特伍德(Vivienne Westwood)把她男裝品牌“MAN”的首秀放在了米蘭。當(dāng)然其中也有很多本土品牌的流失，例如Valentino以及Diesel的離開，這些常年累積下來的詬病，終于在勢頭強(qiáng)勁的倫敦男裝周面前爆發(fā)，2014米蘭春夏男裝周前夕，Jimmy Choo、以及Burberry Prosum移秀倫敦，而隨后意大利土生土長的男裝品牌Dolce & Gabbana在倫敦新店展示高級定制新品的行為，則充滿了“離家出走”的意味。面對這一切，意大利國家時(shí)裝商會(huì)終于反省過來，宣稱將采取措施，提升米蘭時(shí)裝周的國際地位。

Alexander McQueen2014男裝發(fā)布

倫敦時(shí)裝周

英國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2012年6月14號，查爾斯王儲(chǔ)在圣詹姆斯宮和時(shí)尚界業(yè)內(nèi)人士以及英國名模們，共同揭幕第一個(gè)真正意義上的倫敦男裝周，并將自己定位為“新設(shè)計(jì)師的孵化器”，Xander Zhou、J.W Anderson等不同國家的新銳設(shè)計(jì)師紛紛踏上T臺(tái)，接受全世界熱愛時(shí)尚的人們的檢閱。

Burberry Prosum2014男裝發(fā)布

倫敦男裝周成為時(shí)尚界關(guān)注的熱點(diǎn)，除了英倫本土的男裝品牌外，也有越來越多其他國家的品牌，看中了這個(gè)充滿創(chuàng)意與活力的展示舞臺(tái)。在倫敦14春夏男裝周我們將看到更多之名品牌的加入，如：Paul Smith 和Rag & Bone，,Spencer Hart和Alexander McQueen，新勢力和老牌時(shí)裝屋相互碰撞，玩弄新潮和傳承經(jīng)典并存，必然帶來越來越多人的關(guān)注。

2012 紐約時(shí)裝周 DKNY男裝發(fā)布

紐約時(shí)裝周

繼倫敦之后，紐約成了唯一一個(gè)沒有男裝周的時(shí)尚之都。但這只是個(gè)時(shí)間問題，因?yàn)?013年2月開始，紐約有了自己的男裝周，它被安排在CFDA的日程上。

有的設(shè)計(jì)師讓男裝和女裝沿著同樣的跑道，可實(shí)質(zhì)上男裝它并不是女裝的后勤部隊(duì)，它是一個(gè)有著單獨(dú)的編輯和買家的獨(dú)立實(shí)體。Steven Kolb說：“我們看到男裝周的潛力，以及它是如何融入全球男人的日歷，它有著如此強(qiáng)大的魅力?！?/p>

1995年，男裝周就已經(jīng)在紐約起步，持續(xù)四年之后，淡出人們視線。當(dāng)人們還在擔(dān)心這次的男裝周又會(huì)戛然而止時(shí)，GQ的編輯Jim Moore相信，現(xiàn)在的男裝變得比之前更有力量，他說：“這是一個(gè)男裝越來越強(qiáng)大的時(shí)代，我沒有理由相信男裝周會(huì)再一次的停止?！?/p>

Tips：獨(dú)立設(shè)計(jì)師，男裝T臺(tái)新勢力

郭子鋒

KAY KWOK 2014春夏

KAY KWOK品牌創(chuàng)始人，London College of Fashion走出來的中國設(shè)計(jì)師KAY KWOK，帶著獨(dú)有的激光印花MA 2012作品向世人展示出了中國設(shè)計(jì)師的思想和激情，并成功在14倫敦春夏男裝周上完成自己的處女秀。他曾贏得了香港設(shè)計(jì)人才獎(jiǎng)，當(dāng)他2009年畢業(yè)于香港理工大學(xué)，他也被提名為亞洲前15大時(shí)裝設(shè)計(jì)師。

Diego Zú?iga宣傳海報(bào)

Diego Zú?iga

作為墨西哥惟一一個(gè)專注于男裝的設(shè)計(jì)師，Diego Zú?iga被《OUT》雜志評論為：“將墨西哥時(shí)尚帶入最前線的設(shè)計(jì)師?！痹谀鞲鐕H設(shè)計(jì)師展上，他的作品大獲好評，他最近的作品包括靈感來自90后男孩樂隊(duì)的耀眼的色塊襯衫，超細(xì)皮革夾克，以及多紋理的皮鞋。

韓國設(shè)計(jì)師Kye 80后美女的怪誕創(chuàng)作

Kathleen Kye

畢業(yè)于倫敦圣馬丁學(xué)院，主修男裝設(shè)計(jì)。自2011 年正式創(chuàng)立個(gè)人品牌 KYE by Kathleen Kye以來，其大膽強(qiáng)烈的個(gè)人風(fēng)格深受買手追捧。

Cedric Jacquemyn成衣大片

Cedric Jacquemyn

Cedric Jacquemyn是一個(gè)年輕的設(shè)計(jì)師品牌，他的創(chuàng)建者是安特衛(wèi)普皇家藝術(shù)學(xué)院的畢業(yè)生，2010年從安特衛(wèi)普畢業(yè)后，年僅23歲的比利時(shí)設(shè)計(jì)師Cedric Jacquemyn就創(chuàng)建了同名品牌并和他的攝影師好友Yves De Brabander合作設(shè)計(jì)高級成衣系列，并在巴黎、柏林、倫敦以及哥本哈根的時(shí)裝周進(jìn)行時(shí)裝展示。Cedric Jacquemyn既傳承了安特衛(wèi)普聞名于時(shí)裝界的解構(gòu)主義美學(xué)，又擅長通過恰當(dāng)?shù)拿媪咸幚矸绞劫x予他的衣物以生命，這可以體現(xiàn)在他的系列里不但有那些富有建筑感線條的大輪廓造型，還有許多富有垂墜感和流動(dòng)感的作品。在每一季度，帶有強(qiáng)烈的暗黑哥特主義與運(yùn)動(dòng)元素的融合已經(jīng)成為他的標(biāo)志性風(fēng)格。

Jonathan William Anderson

J.W. Anderson 2014秋冬男士發(fā)布

Jonathan William Anderson在2005年畢業(yè)后便開始專注于自己風(fēng)格的服裝設(shè)計(jì)，在2008年創(chuàng)立了服裝品牌J.W.安德森 (J.W. Anderson) ，并推出了第一個(gè)男裝系列。兩年后推出的第一個(gè)女裝系列也為他贏得了不少掌聲。

“Condom Jacket ”Asher

Asher Levine

美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師，作品被意大利版《Vougue》、《iD》、《Numéro》、《Interview Magazine》，多次參加紐約時(shí)裝周，服裝被Lady Gaga、黑眼豆豆等眾多藝人所喜愛。