地中海北岸國(guó)家的風(fēng)景線，如同一條自東向西由藍(lán)轉(zhuǎn)紅的彩綢，最初是蔚藍(lán)理性平和的希臘城邦，而后是紫色高貴的羅馬帝國(guó)，再向西，則是火紅奔放的西班牙了。而單就這一個(gè)“紅”字，在西班牙人的演奏下，又是那么的絢爛多彩。

奔放的斗牛表演，當(dāng)熱血與高傲融入一個(gè)民族的靈魂，在這里一定能醞釀出燦爛的文化與火一樣的激情

　　科爾多瓦的微笑 信仰與大自然

　　文化是一位調(diào)酒師，它為伊比利亞半島注入了猶太人的思辨、法蘭克人的高傲、摩爾人的豪情和吉普賽人的隨性，調(diào)和出了奔放不羈又勇敢倔強(qiáng)的西班牙。藝術(shù)則是一位導(dǎo)演，西班牙在她的引導(dǎo)下，滋養(yǎng)著苗圃，舞動(dòng)著紅裙，揮動(dòng)著畫(huà)筆，也凝結(jié)成一座座風(fēng)情萬(wàn)種的城市。

山腳下的古城

　　十到十五世紀(jì)的伊斯蘭世界中，兩座城市匯集著學(xué)者、哲人與藝術(shù)家，一座是幼發(fā)拉底河畔的巴格達(dá)，另一座，就是安達(dá)盧西亞原野上的科爾多瓦—西班牙的園藝與廚藝之城。

　　穿行在科爾多瓦的街道中，整座城市在建筑風(fēng)格的百花齊放中，將一幅華美的長(zhǎng)卷鋪展開(kāi)來(lái)：猶太人的白色平直、穆斯林的濃烈厚重和天主教的精巧細(xì)致交相輝映。而畫(huà)卷中心，是著名的大清真寺—曾經(jīng)的世界第二大清真寺，隨著摩爾人被逐出伊比利亞半島，被天主教接收并改變，現(xiàn)在成為了一座獨(dú)具一格的教堂。

　　登堂入室地感受大清真寺，或者說(shuō)是教堂時(shí)，兩種文化的美感同時(shí)映入眼簾：禁止描摹偶像的伊斯蘭教留下了粗壯的相色條紋，而工于繪畫(huà)技法的西班牙人則在壁畫(huà)中描摹著各色的栩栩如生。

　　若是在初夏，還有淡淡的清香穿過(guò)教派之間的藩籬飄然而入，它來(lái)自天竺葵，來(lái)自每年一度的科爾多瓦庭院節(jié)。

花廊小巷

　　此時(shí)的科爾多瓦是花的海洋。安達(dá)盧西亞人從摩爾人處學(xué)會(huì)了為瓷器上釉的技法，于是在大街小巷，門前屋后，窗欞或是墻壁，都能見(jiàn)到五彩繽紛的瓷器花瓶與花壇。在門廊間常見(jiàn)的“Patio”字樣，是主人對(duì)自己的園藝自信滿滿，對(duì)天下朋友發(fā)出在自家庭院中共賞美景的邀請(qǐng)。輕扣院門，總會(huì)有伶俐的少女，或是豪爽的大叔在幾秒鐘內(nèi)將客人盛情接入院中，并滔滔不絕地講述小院的種種美妙。更吸引人的是，百花深處常是驚世的廚師居住的地方，若造訪他們的宅院，便是美景下的美食了。

　　鮮花巷的私房紅燴牛尾如同濃縮了的科爾多瓦—來(lái)自羅馬的橄欖油的清香為所有的食材添上了秀美的外衣，而入口后的酸甜口味則在唇齒間留下了摩爾人的影子。金黃的薯?xiàng)l與褐色牛尾常在主人的規(guī)劃下在盤中重建起自家庭院的高矮錯(cuò)落，而星星點(diǎn)點(diǎn)的黑椒和番茄丁，則如在墻壁上的鮮花，成為整道菜品的點(diǎn)睛之筆。

　　南歐驕陽(yáng)的另一項(xiàng)恩賜是這一地區(qū)盛產(chǎn)的葡萄。在郊區(qū)小鎮(zhèn)蒙提拉，窖藏著令口舌一亮的美酒。與法國(guó)葡萄相比，這里的葡萄更為濃烈醇厚，如同一位性格豪爽的畫(huà)家，在口舌間將酸甜苦辣酣暢淋漓地?fù)]灑成筆觸奔放的畫(huà)作。只是在這里品嘗葡萄酒的話，不要向主人詢問(wèn)出產(chǎn)的年份—這樣的“不作為”反而成為深諳此道的象征。

馬德里懷古

　　人性的高貴 馬德里懷古

　　當(dāng)文藝復(fù)興的光輝照進(jìn)了西班牙國(guó)王的皇宮，馬德里—威震四海的西班牙王國(guó)心臟，頓時(shí)成為了人文主義輻射的源泉。這里更多地保留了人性中的自然流露—結(jié)構(gòu)類似的斗獸場(chǎng)在羅馬逐步作為了露天歌劇院，而在馬德里則持續(xù)地在斗獸場(chǎng)中上演人類與不諳琴瑟的巨獸的搏斗。

　　也許正因?yàn)楸Ａ袅巳诵灾姓嬲\(chéng)而原始的一面，馬德里才會(huì)出現(xiàn)戈雅這位大師，他的大作《裸體的瑪雅》，這可能是第一幅不以女神面貌出現(xiàn)的裸體人像，如同人類猛然拾起了自視與反思的鏡子。而今這幅里程碑一般的作品則收藏在馬德里的普拉多博物館中，與委拉斯蓋茲、提香等老一輩人文主義油畫(huà)家的作品一起，閃爍著人性的光輝。在他們身后，神逐漸淡離了世俗，人性回歸了市井。

　　文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)不僅僅為馬德里帶來(lái)精美的畫(huà)作，還使馬德里星羅棋布的廣場(chǎng)煥發(fā)了光輝。西班牙廣場(chǎng)，這個(gè)名字比面積大得多的廣場(chǎng)設(shè)在了馬德里的中心，與其說(shuō)是廣場(chǎng)，不如說(shuō)是為紀(jì)念塞萬(wàn)提斯而建的大公園。因?yàn)閱渭円悦娣e來(lái)算，西班牙廣場(chǎng)在馬德里也無(wú)法進(jìn)入三甲，但《堂-吉訶德》抨擊騎士制度對(duì)社會(huì)思潮的影響，以及西班牙在文藝復(fù)興期間的成就，是足夠以國(guó)號(hào)來(lái)命名這片廣場(chǎng)了。向著塞萬(wàn)提斯的身后看去，是1948年竣工的馬德里塔—當(dāng)年的歐洲最高塔，以及西班牙大廈，在這里可以俯瞰馬德里新街老巷的全景。

街邊的涂鴉

　　散落在民間的高雅 瓦倫西亞的狂歡

　　在十六世紀(jì)，一位被呼為熙德的傳奇男子來(lái)到了瓦倫西亞。這個(gè)來(lái)自阿拉伯語(yǔ)“賽義德”的名號(hào)顯示著這位雇傭兵在西班牙王室與阿拉伯人心中崇高的形象。而這個(gè)《熙德之歌》的故鄉(xiāng)瓦倫西亞，可以說(shuō)是歐洲與中國(guó)最為相通的城市之一：繁榮的絲綢貿(mào)易，精巧的瓷制品，甚至是“春節(jié)”中的煙花爆竹。傳說(shuō)中，十五世紀(jì)末，城中的木匠想出了用點(diǎn)燃篝火的方式紀(jì)念圣母瑪利亞的丈夫圣約瑟夫，一位巧奪天工的木匠。隨著時(shí)間的沉淀，人們就用這種方式來(lái)宣泄娛樂(lè)，同時(shí)也炫耀著自己獨(dú)到的思路與精湛的手藝。

狂熱的奔牛節(jié)

　　法雅人偶的設(shè)計(jì)者，都是經(jīng)過(guò)法雅委員會(huì)層層篩選的藝術(shù)家。而法雅人偶的制作也需先通過(guò)評(píng)議草圖，制作小尺寸的模型，最終再放大為全尺寸的法雅人偶。每年評(píng)選的最佳法雅在“光輝燦爛”之后，它的小尺寸模型將入駐“法雅博物館”。因此即使在秋天造訪瓦倫西亞，也有機(jī)會(huì)感受法雅節(jié)的魅力一斑。在法雅節(jié)的人偶中，經(jīng)?？梢钥吹接忻行盏娜宋?，以被惡搞的政要為主—法國(guó)大鼻子小個(gè)子總統(tǒng)站在埃菲爾鐵塔的頂端與美女眉來(lái)眼去，戎裝登場(chǎng)的委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)撇唇咧嘴地發(fā)表演說(shuō)，以色列國(guó)王大衛(wèi)仍然備好了投石器但是肚囊已被山姆大叔的漢堡包撐得滾圓。只不過(guò)這些政要身邊都沒(méi)了警衛(wèi)，就連焚偶之夜負(fù)責(zé)安全的消防隊(duì)員也如散兵游勇一般遠(yuǎn)遠(yuǎn)地欣賞全城的大火—不是不負(fù)責(zé)任，而是每一位瓦倫西亞的市民在此時(shí)此刻都是合格的消防民兵。

　　雖說(shuō)主角是那些木雕人偶，但是法雅節(jié)最為耀眼的明星還是貌美如花的真人—各個(gè)社區(qū)都會(huì)在1、2月間甄選出一位美貌與氣質(zhì)俱佳的姑娘作為“法雅美女”和一位十幾歲的“法雅小美女”代表社區(qū)參加各類活動(dòng)。當(dāng)選者從頭到腳的中世紀(jì)裝束—兩鬢各自盤起的發(fā)髻、十字交叉的發(fā)簪、里三層外三層的服裝、珠寶首飾如同一次小型的民族服飾展。若問(wèn)起她們身上的這些飾品的價(jià)值，姑娘們往往笑而不答，一則是她們確實(shí)不知道，而更主要的，是這些十?dāng)?shù)代相傳的飾品上，往往雕刻著家族的徽章，這些傳統(tǒng)與榮耀則是無(wú)價(jià)之寶。

火紅的歌舞表演

　　狂歡的時(shí)節(jié)少不了國(guó)技的登場(chǎng)，斗牛士自然是全國(guó)最好的，弗拉門戈舞也是巔峰之作。與十幾歲的法雅美女不同，弗拉門戈舞的舞者往往是歷經(jīng)風(fēng)雨的成熟女性。她們能像品酒師辨別出葡萄酒中混合酸甜苦辣澀一樣清楚地辨別胸中激蕩的愛(ài)與怨，情與欲，輕與重。和探戈一樣，弗拉門戈舞不可遠(yuǎn)觀—坐在舞者最近的地方，隨著伴奏的吉他大弦小弦嘈嘈切切，隨著舞者手中的響板聲聲脆脆，先是感受自己在舞者眼中變?yōu)闊o(wú)物，而后是逐漸急促的呼吸，似看非看的目光，以及從地板傳來(lái)的踏地的力道—這也許能成為《毛詩(shī)序》中所講“詠歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”的最佳注解。

　　馬約爾廣場(chǎng)，由菲利普三世國(guó)王在1619年主持修建。這里曾經(jīng)上演的，是極盡奢華的皇家儀式、堂會(huì)般的斗牛和慘烈的火刑。而現(xiàn)在來(lái)到這四四方方的廣場(chǎng)，更多的是恬靜與安逸。也許有打扮成孔雀的藝人展示著他們?nèi)犴g的身法，或是有長(zhǎng)發(fā)飄飄的小伙彈著吉他為梳著干練短發(fā)的姑娘伴舞，抑或銀發(fā)的老人們?cè)谝黄鹩眯≌{(diào)歌唱記憶中的愛(ài)情……

　　文藝復(fù)興運(yùn)動(dòng)在譜寫(xiě)這些寧?kù)o與平和的同時(shí)，也造就了如今的奢華與時(shí)尚。在馬德里西北方向，拉斯-咯扎斯購(gòu)物村的珠光寶氣足以吸引任何一雙挑剔的目光在此停留。西班牙國(guó)寶級(jí)奢侈品牌Loewe、Adolfo Dominguez、Pedro del Hierro齊聚一堂，而13%、16%的退稅額和這里常年4折左右的超級(jí)優(yōu)惠，常讓女士們暗自抱怨信用卡的額度。馬德里夜生活在歐洲心目中的地位相當(dāng)之高，這里雖不是歐洲的美食中心，但是用橡木炭火燒烤的塞戈維亞乳豬，足夠與朋友們?cè)倩ㄉ先齻€(gè)小時(shí)慢慢品嘗。杯盤狼藉不覺(jué)東方既白？不，宴會(huì)還未結(jié)束，著名的San Gines餐廳里品嘗蘸著濃稠巧克力的馬德里油條后，才是綿長(zhǎng)的狂歡中美好的休止符。

俯瞰西班牙

　　夢(mèng)想與夢(mèng)境 九八一代的巴塞羅那

　　1898年，美西戰(zhàn)爭(zhēng)的失敗令西班牙的天朝上國(guó)之夢(mèng)灰飛煙滅。但是正是這帝國(guó)美夢(mèng)的破滅，讓西班牙人的情感在思緒中激蕩、沸騰。最終如火山般噴涌而出的，是流淌在血管中不驚人毋寧死的倔強(qiáng)與傲人的天分。而“火山口”，就在巴塞羅那。

　　巴塞羅那地標(biāo)一般的建筑當(dāng)數(shù)世界遺產(chǎn)的神圣家族教堂，它雖然仍是半成品。與遍布四海幾乎千篇一律的教堂相比，它似乎有些離經(jīng)叛道—這是一部用石材與曲面勾出的圣經(jīng)，是凝固的贊美詩(shī)，是高亢嘹亮的圣歌。參差錯(cuò)落的筍狀尖塔，塔身上象征教義的字符，螺旋形的樓梯，形狀奇特的十字架，宛如從墻上冒出來(lái)的栩栩如生的人物雕象給人一種離奇古怪的詭異之感，無(wú)法釋?xiě)?，難以漠然。分別矗立在教堂東西兩立面的耶穌降生與受難圖，極其繁雜細(xì)致的裝飾布滿了墻面，支撐頂部的立柱錯(cuò)落有致，頂部被雕刻成樹(shù)葉一樣的形狀布滿天花板。螺旋形的、雙曲面的側(cè)墻和拱頂雙曲拋物面的屋頂震撼著每一位造訪者的心靈。

　　神圣家族教堂的設(shè)計(jì)師高迪離開(kāi)人世已經(jīng)70多年了，教堂動(dòng)工迄今也已120多年。在現(xiàn)代化程度如此高的巴塞羅那，它就像一幅永不完工的藝術(shù)品。也許正因?yàn)樗挠啦煌旯?，才能襯托出這座城市無(wú)窮的激情。說(shuō)起高迪光怪陸離的建筑作品，很難想象在大師之前誰(shuí)會(huì)用一段故事的元素去設(shè)計(jì)一座住宅，確切地說(shuō)，是用一座私宅去講述宗教故事—巴特約之家，凝固的圣喬治屠龍記。外墻的馬賽克如龍鱗般緊貼著肌膚，為扶手隨旋轉(zhuǎn)的樓梯盤旋而上的龍骨脊椎雖然嶙峋，但手感卻潤(rùn)滑流暢；肋骨一般的拱形支撐承載著看似輕盈的樓體，兩側(cè)的魚(yú)鰓設(shè)計(jì)又讓光和微風(fēng)在居室內(nèi)流淌。

　　同為九八一代的路易斯-多梅內(nèi)赤-伊蒙塔內(nèi)也以他的理解詮釋著不同藝術(shù)的融合。設(shè)計(jì)建造于1905至1908年間的加泰羅尼亞音樂(lè)廳完美地結(jié)合了所有的建筑裝飾藝術(shù)，與神圣家族教堂同樣被聯(lián)合國(guó)教科文組織宣布為“人類文化遺產(chǎn)”。這個(gè)作為加泰羅尼亞無(wú)伴奏合唱團(tuán)常用演出地點(diǎn)的音樂(lè)廳是文化、藝術(shù)和音樂(lè)的標(biāo)志。

　　在巴塞羅那不能不說(shuō)的藝術(shù)家自然還有畢加索。在老市區(qū)的蒙卡答(Montcada)路，有一間建于十五世紀(jì)的優(yōu)美宅邸，相比它華麗的窗欞，更加燦爛奪目的是其中收藏的畢加索的畫(huà)作—這就是世界上的兩座畢加索博物館之一。在此展出的畫(huà)作，雖不如《格爾尼卡》般經(jīng)典，但正是在習(xí)作與小品中，能感受到自始至終澎湃的熱血。

　　巴塞羅那在蛻去了工作時(shí)的喧囂后，藝術(shù)家的靈魂遍地開(kāi)花，整座城市搖身一變：街道兩邊的卷簾門是隱藏的畫(huà)卷，舒張開(kāi)來(lái)，常見(jiàn)風(fēng)格各異的涂鴉作品。有些是臨摹大師的畫(huà)作，除了材質(zhì)的底紋從麻布的網(wǎng)格換成了鋼板間的格柵外幾乎如原版重現(xiàn)，有些是主旋律下的變奏曲，將名著的清新素雅揮灑成濃妝艷抹，再有就是純粹的原創(chuàng)作品，從立體主義的畫(huà)風(fēng)能看出，不是畢加索的門徒，也至少是信徒。

　　一步步地走近西班牙，不覺(jué)沉醉其中；而當(dāng)踏上歸程，一步步走遠(yuǎn)時(shí)，那一幅紅色的畫(huà)卷，再一次清晰地舞動(dòng)，她的節(jié)奏回響在耳畔，她的濃烈回味在唇齒，她的風(fēng)情回蕩在心頭……