橫穿阿拉伯半島（九）
在沙特阿拉伯，這家客運站承擔著幅員遼闊的全境客運運輸。由于車況好、車次多、車票低，我放棄了航班移動

在胡富夫的火車站前，火車除了晚點一般半小時左右外，其他都令人非常滿意，車廂舒適、車票好買。

無論是火車還是汽車均實名制，票價低得讓人感覺有免費之嫌。在沙特旅游，吃住行竟然比國內(nèi)都便宜！

帶有衛(wèi)生間的大巴車，往往坐不滿。從塔伊夫至利雅得的夜車，我一個人可以占據(jù)四個位置，舒舒服服地躺下

在沙特，所有的交通工具一律是單身男子坐在后邊，前邊涇渭分明地留給婦女或夫妻的。

窗外的景色永遠是這幅畫面。1月，還是一年中最涼爽的季節(jié)，不能想象夏天的時候會干熱成什么樣子？  


幾乎每一個客運站外邊，都有這些攬活的“黑車”司機，或許他們不存在明顯宰客現(xiàn)象，所以沒有執(zhí)法人員打擊

候車室不是難民營似的擁擠不堪，也沒有大聲喧嘩或亂扔垃圾的，哪怕是這些阿富汗“民工”。

利雅得的客運站遠離老城區(qū)，建在南城環(huán)路邊上。距離火車站的出租車車費，至少需要15里亞爾。

鐵路運輸不發(fā)達的沙特阿拉伯，僅在東部一帶建有鐵路，這是利雅得的火車站。

離開利雅得時，是這位厄立特里亞籍司機送站的。在沙特，沒有任何城市的公共交通。

利雅得火車站的售票處，跟中國的銀行一樣，也是先領取號，不過，不用排隊一兩個小時，差不多20分鐘即可。

 同汽車票一樣，火車票也居然主動寫清抵達的時間。明明從來不能正點，卻偏偏煞有介事地如此精確表達。

候車大廳是男女分開的，但進站時顯然人們有些耐不住性子了。這一刻，這些穆斯林違反了他們嚴格的教規(guī)。

列車上有南亞的售貨員售賣飲料與食品。雖然有食品，但乘客不會把包裝垃圾隨意亂拋。

乘客靜悄悄地看報或音樂、玩手機，車廂內(nèi)有充電的插座。一般都是一個人獨占兩個座位。

這是一個舉止文雅、服裝國際化的沙特學者，他的出現(xiàn)，打破了那些肥頭大耳、白袍、紅格方巾的沙特男人模式

盡管從空中俯瞰全境幾乎都是浩瀚無邊的沙漠，但偶爾竟然也出現(xiàn)一小塊迷你的綠洲。

胡富夫火車站的鐵路警察，破例幫助我拍照、也同意被拍照，但他一個勁督促我速戰(zhàn)速決，別被他同事發(fā)現(xiàn)。