上海從誕生的那一天起，就是個充滿沖突的城市，有著彼此矛盾的面容，給人截然不同的印象和回憶，提供千百種毫無共同之處的生活方式。即使是這座城市公認的心臟外灘，在它建成的過程中，也被歐洲訪客稱為“萬國建筑博覽會”。

三十年代末的歐洲人，本想嘲諷一下外灘的混雜無章，但竟被上海人毫不羞恥地接受下來，并引以為驕傲。

對新到上海來的人來說，上海比傳說中有過之而無不及。它站在黃浦江邊上，那是條揚子江的支流。郵輪就?？吭谕鉃?，那是上海最重要的大街，也是城市的中心。當你來到岸上，上?；祀s了豪華和大蒜的獨特氣味就一舉將你淹沒。一打不同的語言同時攻擊你的耳朵。乞兒吊在你的衣服上不肯離去，美國產(chǎn)的汽車正對著你的黃包車夫狂按喇叭。有軌電車搖晃著經(jīng)過街道。在你頭上，外灘的外國建筑物直沖云天，在你腳邊，中國乞丐們用手指戳弄著身上的痛處，力爭讓行人因為不忍或者惡心而施舍。在街道的一邊，一個中年俄國女人正和一個青春年少的中國女孩爭奪一名水手。人行道上，中國式的銀手推車劍一般地戳向正從俱樂部大門里步出的正裝英國人。在路上，一個包了紅頭巾的錫克巡捕對兩個中國女孩狂吹哨子，她們正穿著極高的高跟鞋奔過馬路，她們身上的兩片旗袍隨著奔跑而翻開，幾乎連屁股都露出來了。就是被蒙著眼睛，你也能感覺到上海有幾乎歇斯底里的能量。

這是英國作家哈瑞特·薩金特《上?！芬粫袑θ甏鉃┑拿鑼憽?/P>

上海從著名的三十年代走來，經(jīng)歷了世界民族獨立大潮中舊通商口岸城市的共同命運，清洗，凋敗，再興起，如今再次成為機會和掘金的神話所在地。在歐美深感疲憊的年輕商人們，再次熱衷謀求來上海工作的機會，到上海來，意味著豐厚的海外補貼，更多的機會，更好的待遇，更滿足的虛榮心，以及探尋啟蒙時代東方遺韻的有趣個人閱歷。如今在上海的公共場所，大概有超過一打不同口音的英文同時襲擊你的耳朵。黃包車業(yè)已消失，但滿街狂按喇叭的惡習卻有過之而無不及，美國車，德國車，日本車，韓國車，國產(chǎn)汽車，組裝汽車，豪華的，簡陋的，風塵仆仆的，包括八十年代出產(chǎn)的腳踏車和拾荒者堆滿廢紙，舊電視機以及各種棄物的板車，都在狹小的街道上夾裹在一起緩緩而行。年輕情侶們拿著本地小報的美食版，討論去吃韓國燒烤，還是非洲的古斯古斯，旅行社的大玻璃窗里貼滿了假期新開發(fā)的旅游路線，十天新西蘭自駕車旅行，十天印度金三角考古行，夏天西藏豪華行，香港購物美食自由行。乞丐們?nèi)耘f利用自己身體上奇異而恐怖的創(chuàng)傷刺激著行人們，在最簡單的美式快餐店里，也總能看到穿著樸素的本地居民拘謹?shù)爻灾蔽稘h堡，那些并不喜歡美國人口味的人們，只是喜歡這里安靜的環(huán)境，可以與舊日的朋友聊天，咖啡館的消費太高，點心店的環(huán)境太亂。中國女孩的穿著常常比外國女孩還要勇猛，但也能時時看見家教極為嚴格的小家碧玉。在公車上，有時也能遇到一對半老的游客夫婦，當著滿車廂的人，老婦勇敢而別扭地坐在老夫的大腿上，他們大概以為，在這花花世界，就該如此做派。但細看他們的臉，那里有種極為困惑而羞愧的神情。在星巴克里遇到一桌中國青年用美國中部清晰口音的英文談天，并不讓人十分好奇，那是乘暑假回外婆家的孩子們。而他們說的內(nèi)容，也許是下個星期要將給安徽農(nóng)村孩子送助學金過去，這是在某高中華裔同學建立的小小助學基金。

滄海桑田過后，上海仍舊是混雜的，因為混雜而生機盎然。它仍舊令人難以概括，但正是賴于此，才將自己與其他大多數(shù)城市區(qū)別開來。所以，混雜就是它的自我。這個自我，帶給它無窮的麻煩：沖突，誤解，矛盾，孤獨，獨特，也賦予它巨大的能量，走向世界的恒久熱情。

這是個性格獨特的城市。只要這個城市仍有大把的機會，仍有投機的氣氛，這種混雜就不容易消失。其實，即使是全市男女老幼都只穿藍卡嘰制服的年代，它的性格也沒改變過。