破壞是具有震撼力的，令人印象深刻。而在男性時(shí)尚界中，眾多設(shè)計(jì)師就深諳此道。事實(shí)上，如果時(shí)裝也有人格，那么在他的性格DNA中一定有很長(zhǎng)的一段遺傳基因鏈被“惡與破壞”所主宰。

時(shí)尚男裝中的邪惡氣息

　　充滿邪惡氣息的男裝

　　如果你有興趣翻看十幾年前的男裝史，一定會(huì)發(fā)現(xiàn)我們剛剛走過(guò)了一個(gè)“惡童當(dāng)?shù)?#8221;的時(shí)代。設(shè)計(jì)師在十幾年前聯(lián)手將男裝中的“惡”勾引了出來(lái)，并發(fā)揚(yáng)光大。在這時(shí)候的男裝T臺(tái)上，充斥著向破壞分子致敬的時(shí)裝。

　　黑暗美學(xué)之源

　　在匈牙利女作家雅歌塔·克里斯多夫(Agota Kristof)的處女作《惡童日記》中，人們印象中天性純真的兒童，被作家筆下惡狠狠的世道逼成了令人觸目驚心的“惡童”。而荀子在其《荀子·性惡》一章中，開(kāi)篇第一句話就指出“人之性惡，其善者偽也”。事實(shí)上，如果時(shí)裝也有人格，那么在他的性格DNA中一定有很長(zhǎng)的一段遺傳基因鏈被“惡與破壞”所主宰。

　　“壞小子來(lái)了！”這曾是Hedi Slimane入主Dior Homme時(shí)的標(biāo)題，相信無(wú)數(shù)人都會(huì)對(duì)他纖細(xì)如惡魔一般的剪裁而記憶猶新。如果你有興趣翻看十幾年前的男裝史，一定會(huì)發(fā)現(xiàn)我們剛剛走過(guò)了一個(gè)“惡童當(dāng)?shù)?#8221;的時(shí)代。Hedi Slimane、Raf Simons、Vivienne Westwood、Jean Paul Gaultier、Marc Jacobs、Alexander McQueen、Rick Owens、Richard Ticsi……這些設(shè)計(jì)師在十幾年前聯(lián)手將男裝中的“惡”勾引了出來(lái)，并發(fā)揚(yáng)光大。在這時(shí)候的男裝T臺(tái)上，充斥著向破壞分子致敬的時(shí)裝。男人的形象時(shí)而是街頭的不良少年，時(shí)而變成了簡(jiǎn)單粗暴的朋克青年，時(shí)而是生活在“烏托邦”中為自由而戰(zhàn)的嬉皮士……“T臺(tái)上流行的男人形象，他們無(wú)一不充滿著恐怖與破壞的特質(zhì)。”《國(guó)際先驅(qū)導(dǎo)報(bào)》曾這樣評(píng)論道。

禁忌的快感

　　禁忌的快感

　　“叛逆的快感扎根在每個(gè)人的心中，它無(wú)處不在。”在黃金年代即將衰敗的時(shí)候，人們紛紛發(fā)出“幸好我們還有時(shí)裝”的感嘆。在這時(shí)候，時(shí)裝是人們用來(lái)避世的工具，經(jīng)濟(jì)學(xué)家凡勃倫在《有閑階級(jí)論》中說(shuō)：“一雙爍亮的漆皮鞋、一件潔白無(wú)瑕的襯衣、一頂精光耀眼的圓柱體的禮帽，再加上一根精致的手杖，為什么會(huì)有那么大的魔力，可以襯托一位紳士的派頭，大大提高他原有的威嚴(yán)，大部分的原因是在于由此突出地表明了一件事實(shí)——有著這樣穿戴的人是絕不可能直接插手于任何對(duì)人類有用的工作的。”服裝對(duì)于身份的標(biāo)識(shí)作用不言而喻。

　　然而對(duì)于大多數(shù)不那么喜歡循規(guī)蹈矩的人來(lái)說(shuō)，“身份是一種約束，叛逆才能帶來(lái)快感。”因此當(dāng)James Dean在熒幕上用他充滿邪氣的壞笑挑逗觀眾的時(shí)候，他的穿衣風(fēng)格立馬在年輕人中風(fēng)靡開(kāi)來(lái)。各種亞文化在年輕人當(dāng)中流行，“他們不循規(guī)蹈矩，通過(guò)‘不規(guī)矩’的著裝來(lái)加入屬于自己的‘風(fēng)格部落’。”

　　在哈雷一族的文化中，他們喜歡身著帶有骷髏圖樣的騎手服，但是他們的目的并不是宣揚(yáng)混沌與破壞，反而會(huì)按照一定的隊(duì)形列隊(duì)出行。國(guó)內(nèi)“H.O.G”(哈雷車主會(huì))的負(fù)責(zé)人郭峰曾認(rèn)為，“在國(guó)內(nèi)，玩哈雷的人都會(huì)稱自己為幫，在彼此之間彌漫著一股超越在哥們兒義氣之上的江湖道義，在沒(méi)有騎在哈雷車上的情況下，服裝成為了相互間識(shí)別的暗號(hào)。”

　　與此同時(shí)，帶有“惡”特質(zhì)的服裝還能傳遞出權(quán)力的訊息。服裝學(xué)者Valerie Steele在《戀物：時(shí)裝、性與權(quán)力》一書中指出，“黑暗能夠吞噬一切，這意味著更大的力量。帶有惡的服裝往往會(huì)給那些沒(méi)有權(quán)力的人一絲幻覺(jué)，能令另一群人服從于他們。”《軍服的狂熱》一書中將這種現(xiàn)象分析為“與風(fēng)格殘忍相關(guān)聯(lián)的服裝更容易引起施虐的心理快感”。這些人借由恐怖的服裝將自己想象成為權(quán)力操縱者，或者傳達(dá)出一種，“我是恐怖分子”的語(yǔ)言，這令大多數(shù)人感到畏懼。而在基地組織活動(dòng)日益猖獗之后，美國(guó)的民意調(diào)查認(rèn)為，大多數(shù)美國(guó)人“看見(jiàn)以阿拉伯方式裝扮自己的男性，就很容易聯(lián)想到他們手執(zhí)AK47的樣子”。

恐怖服裝威力大

　　穿上血腥的盔甲

　　如果說(shuō)最早帶有恐怖氣息的服裝，那么一定是皮衣。在原始社會(huì)，皮衣象征著赤裸裸的征服。今天，當(dāng)男人們雄赳赳氣昂昂地穿著皮裝招搖過(guò)市的時(shí)候，仍能喚醒混合了血腥、暴力，以及征服欲的意象。殺氣騰騰的古羅馬軍隊(duì)便以皮革武裝全身，一來(lái)起到保護(hù)的作用，二來(lái)也是對(duì)敵人展開(kāi)“心理攻勢(shì)”，起到威嚇的目的。他們的男體雕塑較之同時(shí)期“裸風(fēng)”盛行的古希臘，更傾向于披盔戴甲的造型。

　　而整部慘烈的美國(guó)征西史，更是時(shí)刻少不了“皮裝”這件道具。大舉進(jìn)入西部的白人們，不得不以皮裝來(lái)抵御惡劣的自然條件，甚至創(chuàng)造性地發(fā)明了在牛仔褲外，加穿可方便脫卸的皮革護(hù)腿。日后一個(gè)綽號(hào)為“Buffalo Bill”的美國(guó)人，拉攏了一些牛仔和印第安人，組建起一支馬戲團(tuán)，在歐洲巡回演出“牛仔競(jìng)技表演”，在歐洲人心中建立起了“野性西部”的風(fēng)貌。于是，牛仔在公眾的眼里成了充滿男性氣概的英雄。

　　伴隨著人類科技的進(jìn)步，牛仔們當(dāng)年所騎乘的駿馬逐漸被機(jī)車以及飛機(jī)代替，而坐在摩托車上的騎士與戰(zhàn)斗機(jī)里的飛行員卻依舊披掛著皮裝。英國(guó)人Alfred Dunhill預(yù)測(cè)到摩托車的發(fā)明，將帶來(lái)一場(chǎng)全新的生活方式革命，從而建立起自己龐大的皮裝皮具帝國(guó)。

　　香頌女歌手Edith Piaf在她的“The Man on the Bike”里唱道：“他穿著騎士的褲子和靴子，以及背上畫有老鷹的黑皮衣。他的摩托車發(fā)動(dòng)起來(lái)像加農(nóng)炮一樣，到處散播恐怖的氣息。”

　　現(xiàn)如今，說(shuō)起皮衣，最為著名的當(dāng)屬Burberry Prorsum的那件披掛滿了金屬鉚釘?shù)钠ひ?。一?jīng)推出，幾乎就成為了所有時(shí)裝分子追捧的對(duì)象。而品牌Neil Barrett也以設(shè)計(jì)皮衣聞名，經(jīng)過(guò)褶皺處理的皮衣成為了眾多男明星追捧的經(jīng)典款式。

　　投入叛逆的風(fēng)格部落

　　在二戰(zhàn)結(jié)束之后，青少年逐漸對(duì)安逸、無(wú)趣的生活產(chǎn)生反感。在音樂(lè)的慫恿之下，每個(gè)年輕人都希望穿得跟搖滾歌手一樣酷。以往那個(gè)窮奢極侈的時(shí)尚界成了青年們攻擊的對(duì)象。而以前向來(lái)喜歡教育讀者怎么穿衣的時(shí)裝雜志也紛紛用“自由”“選擇”等詞匯裝點(diǎn)門面。

　　此后，無(wú)政府主義者M(jìn)alcolm Mclaren與設(shè)計(jì)師Vivienne Westwood策劃了一場(chǎng)“革命”。他們?yōu)槟贻p人提供粗暴而無(wú)秩序的時(shí)裝，同時(shí)從街頭找到4名青年組成“性手槍”樂(lè)隊(duì)，為他們編排了著名單曲《Anarchy in the U.K》(英國(guó)無(wú)政府)。伴隨這種爆炸性的沖擊力，破壞成為了“朋克族”的著裝主題。他們熱衷于動(dòng)手毀壞自己的服裝，并自己動(dòng)手為服裝打上鉚釘或者是安全別針。Marc Jacobs在為品牌Perry Ellis擔(dān)任設(shè)計(jì)副總裁時(shí)，他就在自己的第一場(chǎng)T臺(tái)秀上放置了巨大的音箱，震耳欲聾的搖滾樂(lè)和模特身上破爛的朋克服裝嚇壞了品牌高層。當(dāng)然，Vivienne Westwood每年推出的新系列，仍然是朋克風(fēng)格活著的“路標(biāo)”。

　　嬉皮士繼承了50年代“垮掉派”的精神，他們宣稱“放棄主流，創(chuàng)造屬于自己的時(shí)尚風(fēng)格。”他們以鮮花作為自己的裝飾，男人都蓄起長(zhǎng)發(fā)和胡須，將迷幻的手繪圖案、刺繡蠟染敲打在土耳其長(zhǎng)袍、喇叭長(zhǎng)褲和洗得發(fā)白的破舊牛仔服上。而在男裝T臺(tái)上，嬉皮士的著裝風(fēng)格顯然給了眾多男裝設(shè)計(jì)師靈感來(lái)源。Jean Paul Gaultier就是其中之一，他不厭其煩地為男人發(fā)起了“孔雀運(yùn)動(dòng)”，裙子、透視裝、羽毛都被他用來(lái)裝點(diǎn)男人。

　　快感像病毒一樣傳染

　　事實(shí)上，黑與白、陽(yáng)光與陰影、正義與邪惡，電影《黑天鵝》中的黑天鵝與白天鵝，這些看似相對(duì)的選擇，恰恰豐富了時(shí)裝的可能性。設(shè)計(jì)師Vivienne Westwood曾發(fā)表過(guò)一個(gè)名為“鏡面中的自己”的系列，她認(rèn)為“每個(gè)人都有黑暗的一面，就像長(zhǎng)時(shí)間照鏡子會(huì)變得開(kāi)始討厭自己一樣”。

　　而無(wú)論是俄國(guó)作家陀思妥耶夫斯基的名著《罪與罰》還是法國(guó)作家司湯達(dá)的作品《紅與黑》，在表現(xiàn)出了人性的多面性的同時(shí)，也寫出了“邪惡”抑或是“黑暗”對(duì)于人性的驚人誘惑力?！懂惗说臋?quán)利》作者茨威格感嘆到：上帝的決定何等莫測(cè)高深，他所創(chuàng)造的人是那樣地不全和無(wú)德，他們不斷地傾向于墮落和罪惡：他們不能辨別神圣；他們急于再次投入罪惡的深淵。“好人不長(zhǎng)命，壞人活千年”，這一眾口相傳的俗語(yǔ)，恰恰說(shuō)明了“惡”的生命力是何其旺盛。

　　破壞是具有震撼力的，令人印象深刻，設(shè)計(jì)師Riccardo Tisci就深諳此道。在上任Givenchy之前，他還是個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的毛頭小伙子，此后，他迅速用一系列關(guān)于黑暗主題的設(shè)計(jì)，令所有人都印象深刻。他首先為男人穿上了黑色透視裝，然后又為他們帶來(lái)了黑色斗篷和皮質(zhì)Legging，再后來(lái)他為男人帶來(lái)了哥特和骷髏。而相信每個(gè)看過(guò)“9·11”電視畫面的人，一定都忘不了那濃煙滾滾、滿目瘡痍的場(chǎng)面。即便是在風(fēng)靡世界的《小王子》中，小王子的形象也是有一點(diǎn)“壞”。正所謂人無(wú)法完全杜絕“惡”，而這正成為了由“惡”所衍生出來(lái)的時(shí)裝的生命力。

黑色 吞噬一切的力量

　　黑色 吞噬一切的力量

　　在人們的意識(shí)中，“黑”歷來(lái)就和神秘、恐怖，以及不祥的征兆有關(guān)。這承襲自古代人類對(duì)黑夜的恐懼，他們認(rèn)為黑色能夠吞噬一切。與此同時(shí)，由于黑色的織物染料并不容易獲得，因此黑色常常被規(guī)定成為帝王或者貴族的顏色。日本服裝學(xué)者中野香織在《正裝神話》一書中認(rèn)為，“黑色是內(nèi)斂、吸收的顏色，從不會(huì)主動(dòng)表達(dá)感情。”因此這也影響到了推翻貴族的中產(chǎn)階級(jí)，選擇黑色作為正裝的標(biāo)準(zhǔn)顏色。喜歡黑色的男裝設(shè)計(jì)師很多，包括Yohji Yamamoto、Ann Demeulemeester、Gareth Pugh等等。

　　Yohji的黑色情懷與神秘的東方文化有關(guān)，他總是將黑色與忍者聯(lián)系起來(lái)，認(rèn)為“黑色是忍者的著裝，他們生活在陰暗世界”。因?yàn)樗J(rèn)為穿上黑色的男人在一定程度上是無(wú)形的。而比利時(shí)設(shè)計(jì)師Ann Demeulemeester則更看中了黑色的變化，她利用材質(zhì)的變化將黑色演繹出多種風(fēng)格，令“暗與暗的縫隙中充滿著美感”。

　　同時(shí)，黑色也是“哥特”的代名詞，這一風(fēng)格是設(shè)計(jì)師Gareth Pugh的最愛(ài)，在他的T臺(tái)秀以及短片中，都充滿著黑色的哥特風(fēng)格。上世紀(jì)80年代，由Joy Division開(kāi)始推行的哥特風(fēng)格，將風(fēng)行于歐洲中世紀(jì)的陰霾帶到了現(xiàn)代。他們?cè)诜b上采用大量的現(xiàn)代哥特風(fēng)格造型。例如：全身黑色、蕾絲、墳?zāi)?、吸血鬼、女巫，廢墟、哥特大教堂等等。此后，好萊塢維多利亞恐怖電影復(fù)興恰好推波助瀾，《烏鴉》《剪刀手愛(ài)德華》《夜訪吸血鬼》都成為了哥特文化的全新詮釋。

骷髏 邪惡圖騰 時(shí)尚玩物

　　骷髏 邪惡圖騰 時(shí)尚玩物

　　骷髏代表著死，這是毋庸置疑的。使用骷髏圖案最著名的還是海盜，據(jù)說(shuō)，每個(gè)海盜團(tuán)組成的第一件事，就是為自己設(shè)計(jì)一面恐怖的骷髏旗，在震懾對(duì)手的同時(shí)，也將自己與其他海盜區(qū)別開(kāi)。此后，骷髏出現(xiàn)在了搖滾樂(lè)中，成為了“酷”文化的代表。相信任何一個(gè)人都會(huì)擁有一件帶有骷髏的T恤，抑或是配飾。在搖滾樂(lè)中，骷髏常常伴隨著鮮花出現(xiàn)，這并不是“美女與野獸”般的對(duì)比，而是象征著生命終結(jié)的安詳，而搖滾樂(lè)，正是無(wú)數(shù)年輕人心中的“烏托邦”。

　　通過(guò)搖滾明星的演繹，骷髏圖案漸漸成了男性時(shí)尚的一部分。骷髏圖案絲巾是Alexander McQueen的標(biāo)志性設(shè)計(jì)，他認(rèn)為“現(xiàn)如今，骷髏早已經(jīng)不代表死亡和恐怖主義，而是讓你看起來(lái)比別人酷一點(diǎn)的佐料”。而現(xiàn)在，Ricardo Tisci又大張旗鼓地將這種審美推行在Givenchy上，經(jīng)過(guò)了時(shí)尚的演繹，骷髏早已經(jīng)脫去了過(guò)去的邪惡意味，成為了人人都能駕馭的玩物。

邊緣審美 挑戰(zhàn)底線

　　邊緣審美 挑戰(zhàn)底線

　　時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的推波助瀾，將時(shí)裝這盤生意的觸角越伸越遠(yuǎn)，而有一部分，則已經(jīng)開(kāi)始觸及到審美的極端。在近兩年的男裝T臺(tái)上，相繼出現(xiàn)了刺青、白化等“重口味”的猛料。

　　人類學(xué)家馬塞爾·莫斯說(shuō)過(guò)一句名言：“身體是被文化塑造的”。而在設(shè)計(jì)師看來(lái)，顯然被解釋成為身體能夠?yàn)槲幕?。于是，本是罪惡象征的文身卻在T臺(tái)上被視為了時(shí)髦。一副英倫Punk少年氣質(zhì)的美國(guó)模特Cole Mohr就因身上滿是密密麻麻、雕刻精美的文身而在時(shí)尚界炙手可熱了起來(lái)。Marc Jacobs在2011春夏季男裝秀上就力推了文身，紐約知名文身師Scott Campbell為其設(shè)計(jì)了一系列帶有“LV”Logo的圖案，不僅文在了男模的頸部，更被印到了包上。巧的是，Prada也在此時(shí)湊熱鬧發(fā)布了一個(gè)名為“Tattoo”的包袋系列。

　　而在2011秋冬T臺(tái)之上，品牌Thierry Mugler再次引爆了大家的眼球。被稱為“僵尸男孩”的Rick Genest頂著薄紗，出現(xiàn)在大家的面前，而身上布滿了諸多代表邪惡文化的文身圖案。整個(gè)系列的服裝也延續(xù)了這一風(fēng)格，黑色為主，皮革的應(yīng)用，以及偶爾的鮮紅色，使得這個(gè)系列看起來(lái)肅穆而殘酷。