相信很多驢友都喜歡拍照，但是不少人只使用傻瓜擋，拍些到此一游的照片還湊合，要拍再好就不行了 為什么？因為攝影技術(shù)的教程都太枯燥了，讓人看不下去,不愿意學(xué)。SO， 俺要用通俗的語言，從菜鳥和已經(jīng)不那么菜鳥的菜鳥的實際需要出發(fā)，寫個東西請注意：我是用自己的理解來詮釋，所以有些概念會與專業(yè)的說法有出入，老鳥們別較真哈~咱不看手段，只看療效~~~~但是，俺聲明，俺要講的主要是攝影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，還需要“藝""藝”才是最重要的SO， 俺希望你學(xué)完以后，忘掉俺所說的任何技術(shù)細(xì)節(jié)，追尋那虛無縹緲的“藝”去吧~~~~ 阿門~~~ ^_^在我講完主要知識點后，可以隨時提問，我盡量在當(dāng)天作答。別的知道答案的朋友，也歡迎代我回答。希望本帖能成為一個長期的攝影答疑帖~
為方便稱呼，先定好幾個簡稱最普通的不能換鏡頭的小數(shù)碼相機—Digital Camera, 簡稱 DC膠片單反相機， Film Single Lens Reflection 簡稱 FSLR數(shù)碼單反相機， Digital Single Lens Reflection 簡稱 DSLR那膠片傻瓜相機叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~我會詳細(xì)介紹每種相機的特點，讓你考慮自己適合何種相機 關(guān)于焦距說相機前，先說焦距，這是攝影的最重要概念，不論你用傻瓜機還是專業(yè)機，務(wù)必掌握！焦距是個很變態(tài)的概念，我至今不明白那多少多少毫米與取景有啥關(guān)系為什么一定要用毫米？要是你到攝影器材店對老板說：“給偶來個十六厘米的！”估計老板會明白你要什么鏡頭，但他恐怕會汗一個~滾TMD焦距！我們不需要了解什么毫米厘米只需要知道， 鏡頭分為廣角鏡頭，標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，長焦鏡頭鏡頭上標(biāo)有50mm的，就是標(biāo)準(zhǔn)鏡頭，簡稱標(biāo)頭，要不簡稱 BT也可以 :)數(shù)值小于 50mm的，是廣角鏡頭。大于50mm的，是長焦鏡頭這三種鏡頭有什么特點呢？各自用于什么情況的拍攝呢？簡單說， 從標(biāo)準(zhǔn)鏡頭中看到的景物，和你肉眼看到的是一樣大的、從廣角鏡頭中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相機里容納范圍更廣的景物從長焦鏡頭中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相機里成像的范圍窄最常用的焦段在24-135mm這個范圍內(nèi)，也就是說，如果你的鏡頭含蓋了這個范圍，就可以應(yīng)付大部分拍攝情況了那么，什么情況下應(yīng)該用多少毫米呢？先說什么情況下應(yīng)該用多少毫米拍應(yīng)該說，并沒有什么嚴(yán)格的規(guī)則，你可以用任何焦距拍任何東西，但那是你成為大師之后當(dāng)你還是菜鳥的時候，還是先了解一些基本的東西吧先說廣角。如何判斷一張照片是廣角鏡頭拍的呢？可以從畫面的變形狀態(tài)來判斷通俗地說， 如果在畫面里能看到明顯的近大遠(yuǎn)小，那就是廣角鏡頭拍的35或40mm可稱為小廣角，只有輕微變形，最適合街頭人文28mm算是比較普通的廣角了，變形程度不太大，很適合風(fēng)景和街頭人文24mm以下的焦段會讓畫面產(chǎn)生嚴(yán)重變形，所以只能用于風(fēng)景用廣角怎么拍風(fēng)景才好看？ 應(yīng)該在畫面中有背景和前景，也就是說，既有離你較遠(yuǎn)的景物，也有離你很近的景物，這樣才能體現(xiàn)廣角的優(yōu)勢例如我在珠峰大本營拍的這張，用17mm的焦段拍攝關(guān)于廣角鏡頭的變形使用廣角鏡頭，尤其是20mm以下的超廣角鏡頭，構(gòu)圖的時候一定要注意變形，越靠近畫面邊緣，變形越厲害應(yīng)多嘗試不同的角度，把變形減少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主體放在畫面中間實在不行，只能先拍回來，用PS糾正變形比如，上面那照片的原圖，佛塔往畫面中心有輕微傾斜用PS拉一下就直了~ 說完廣角說標(biāo)頭原創(chuàng)]關(guān)于中焦和長焦一般來說，60－100mm之間的焦段 算是中焦100mm以上就算長焦了那么半身像用多少mm合適呢？85mm是最佳的，用這個焦距，人面部五官的變形最小85－100mm之間的焦段，最適合拍半身像，100－135mm，最適合拍大頭照大于135mm,就不適合拍肖像了，這時候會把人臉拍得比較扁超過200mm的焦距，適合拍體育比賽和生態(tài)片，比如動物，鳥類等一切難以接近的目標(biāo)這張是大概85mm拍的婚莎車模這模特好看不好看先不說，這個焦距拍到的肯定是她本人最好看的一面
關(guān)于小數(shù)碼相機DC的正確使用－DC焦距介紹完了焦距這個最重要的概念以后，本來想接著介紹光圈和快門速度但是，并不是所有的攝影愛好者都需要掌握它所以，我就從最入門的攝影器材DC講起DC, 就是不能換鏡頭的數(shù)碼相機它與膠片相機的最主要區(qū)別在于：膠片相機用膠片感光數(shù)碼相機用感光器感光一般的DC是什么焦距呢？我們往往只知道相機是X倍變焦，這樣是不夠的！我之前介紹的是標(biāo)準(zhǔn)通用焦距，即膠片相機的焦距而DC的鏡頭上印的焦距是沒有任何參考價值的它要經(jīng)過換算成標(biāo)準(zhǔn)焦距，才能知道這個相機到底能拍多廣，能拍多遠(yuǎn)，才能知道什么時候拍攝照片不會糊！所以一定要搞清楚你相機的實際焦距如何換算？COW! 如果我再向大家介紹如何換算，那我這帖子跟那些變態(tài)的專業(yè)文章有什么區(qū)別？那怎么辦？很簡單，就是買相機的時候問老板！
如果他說不出這相機的實際焦距是多少，你就叫他回家種地吧！如果你手頭已經(jīng)有了DC， 就看說明書，看看相機的焦距“相當(dāng)于35mm相機的”多少mm?如果手頭連說明書都沒有，就上網(wǎng)查去吧！當(dāng)你知道了你的相機的變焦范圍是多少mm到多少mm, 那么你至少要記住兩個數(shù)字第一個，就是廣角端是多少mm? 例如，28mm第二個，就是，相機是多少倍變焦？例如，5倍變焦那么，這個相機的變焦范圍就是 28－140mm (28×5=140)這下，你就隨時可以知道，當(dāng)你需要多少毫米的時候，應(yīng)該變焦多少倍？拍攝焦距＝廣角端焦距×變焦倍數(shù)比如， 當(dāng)你需要50mm的時候，你就進行兩倍變焦多一點 提問！當(dāng)你需要拍美女半身像的時候，應(yīng)該用多少倍變焦？當(dāng)然是用85除28＝ 3倍變焦！當(dāng)然 這些換算都是粗略數(shù)字，心里估一下就可以了，用不著做得太精確哈！市面的DC種類太多了，你需要什么樣的DC?個人認(rèn)為，一臺DC的焦段大概在28－135mm左右就足夠了，在長焦端，200mm是極限不要追求變焦范圍太大的DC，因為長焦DC的畫質(zhì)普遍不高廣角端最好有28mm, 拍風(fēng)景和人文都很方便實在沒有28mm的話，35mm也勉強夠用在機身方面，一定要買帶 4000 可翻轉(zhuǎn)的顯示屏的
這是DC的優(yōu)勢之一，可讓你更輕松地取景，尤其是在拍花鳥魚蟲的時候也可以讓你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察覺在功能方面，要仔細(xì)看廠家的說明資料有沒有手動功能并不重要，有最好有一樣功能是必不可少的，就是曝光補償（用法稍后再說）還要看清楚微距功能，最近對焦距離是多少，距離越小越好，比如1cm, 甚至零距離一般來說，5cm和10cm是比較普遍的有些DC還帶防抖功能的，此功能可有可無推薦的品牌: 佳能、富士、尼康、奧林巴斯、松下、科達(dá)，別的牌子就算了DC的拍攝操作使用DC, 大部分情況下用P檔足矣！如果相機出現(xiàn)抖動標(biāo)志（不同相機抖動標(biāo)志不一樣），就要用三角架，或者用閃光燈 先介紹幾個基本概念
快門，就是相機允許光線進入的時間 光圈，就是鏡頭進光孔的大小 注意：光圈數(shù)值越小，光孔開得越大，簡稱大光圈光圈數(shù)值越大，光孔開得越小，簡稱小光圈
例如， 光圈數(shù)值F2.8和F8對比， F2.8是大光圈， F8是小光圈 快門和光圈決定了單位時間內(nèi)進入相機的光線的量如果這個量正好合適，那么照片曝光正確如果量少了，那么照片曝光不足如果量多了，那么照片曝光過度如果用A檔，那么光圈越小，畫面會越銳利 （不過差別不大）但是光圈越小，單位時間內(nèi)進光越少，所以光線不好的時候容易模糊，還是用大光圈的好P檔和A檔都可以使用曝光補償M檔和S檔基本沒用，可以徹底拋棄它們曝光補償起什么作用？當(dāng)你用P檔時，相機給你的曝光量大部分時候是你想要的但是，有時候，你需要畫面比相機所給的更亮一些，就加一點補償有時候，你需要畫面比相機所給的更暗一些，就減一點補償如何加減補償？ 看說明書！還有什么時候應(yīng)加減補償？請登陸GOOGLE, 搜索“白加黑減”這四個字，然后“Enter”!你會看到詳細(xì)的闡述，我就不多說了，免得大家犯暈另外要注意的是，如果要拍攝風(fēng)景，最好調(diào)出相機的“風(fēng)景模式”，或者“無窮遠(yuǎn)”模式構(gòu)圖后按快門就行了如果拍近處的小東西，用P檔，調(diào)出微距模式，也就是那朵小花的標(biāo)志，這樣就可以湊近了拍了拍微距時要注意，鏡頭應(yīng)調(diào)到最廣角端，離主體越近越好但是不能超過相機的近攝極限，否則無法合焦注意： DC只有在拍微距時，才能實現(xiàn)明顯的背景虛化。還要注意： 微距攝影時，極易因手抖造成主體模糊如果沒有三角架，應(yīng)多拍幾張，確保萬無一失以上為簡單闡述，只需要照做就行了。
相機的曝光模式相機一般有幾個曝光選擇
A檔（或AV檔）: 由你決定光圈大小，相機根據(jù)光圈大小決定快門速度 這是膠片相機最常用的 。S（或TV）檔： 由你決定快門速度，相機根據(jù)快門速度決定光圈大小 除非經(jīng)常要拍快速運動，否則極少使用。M檔：光圈大小和快門速度全部由你決定。P檔： 光圈大小和快門速度全部由相機決定，你只管對焦構(gòu)圖并按快門。既然A檔是最常用的，它有什么意義呢？為什么不把一切交給相機呢？剛才說了，DC與膠片相機的最主要區(qū)別在于：膠片相機用膠片感光。數(shù)碼相機用感光器感光。用膠片機的時候，可用A檔調(diào)整光圈控制背景的虛化程度，光圈越大，光孔開得越大，那么背景就越虛，但是， 注意，但是！相機的成像效果與感光器大小有密切關(guān)系，DC的感光器比膠片的尺寸小得多，所以成像可調(diào)整的余地也就小很多，如果用膠片機或感光器尺寸較大的數(shù)碼單反，應(yīng)該多用A檔，而用DC就不要向往什么手動功能了，也不要企圖拍出什么背景虛化的大美女了，大部分時候，尤其是光線充足的戶外，就用P檔拍吧。注意: P檔是程序檔，并不是全自動檔！全自動檔要堅決拋棄！P檔和全自動檔有什么區(qū)別呢？P檔的可控功能比全自動檔多一些具體多了什么功能，請看說明書，總之不要用全自動檔就是了
關(guān)于數(shù)碼變焦和感光度（ISO）數(shù)碼變焦是超級無敵變－態(tài)－下－流－無－恥的功能
幾乎所有DC都宣揚它有多少多少倍數(shù)碼變焦這完全是誤導(dǎo)菜鳥消費者。 第一，不論任何相機用數(shù)碼變焦拍到的畫面質(zhì)量都很差。第二，就算你真有必要把景物拉得這么近，用PS完全可以達(dá)到數(shù)碼變焦拍到的效果，甚至可能更好。第三，在進行正常光學(xué)變焦的的時候，你很可能不小心誤用數(shù)碼變焦，拍了也沒注意到，回家看到那慘不忍睹的畫面，已經(jīng)無可挽回，SO, 在你買回數(shù)碼相機的時候，第一件事就是進入設(shè)置菜單， 數(shù)碼變焦給關(guān)掉?。?！
關(guān)于感光度一般的DC感光度范圍在50－800之間。買回數(shù)碼相機的第二件事，就是把“自動ISO”給取消，把感光度數(shù)值設(shè)為最低，ISO越低，畫質(zhì)越細(xì)膩， IS高，拍攝時越不怕手抖,但是顆粒越粗，最好不要使用超過100，如果使用100拍出來的還是模糊，最好用三角架。如果沒有三角架，可使用200，但是回家后就要花些時間P了，而且效果有限，只有在非拍不可，畫質(zhì)并不重要的時候，才使用200以上的ISO
關(guān)于象素現(xiàn)在小DC的象素越來越高，多少才夠？是不是越高越好？雖然象素越高畫面越大，但是小DC的感光器太小了同樣面積的感光器，象素越高，畫質(zhì)越差。雖然差別不是那么明顯，但是至少說明了一點，為了追求高象素而多花錢是完全沒必要的多少象素才夠？400萬－600萬就夠了，比如佳能G5, 尼康5400等越是小巧的DC，越不能買高象素的，如果你非要買高象素DC，那么可以考慮DC中的霸王： SONY R1，它是目前世界上最強大的DC，感光器的大小數(shù)倍于其它任何DC, 一千萬象素，畫質(zhì)更是遠(yuǎn)超所有DC。水貨價約6千元 關(guān)于DC的背景虛化能力不少用DC的朋友都想拍背景虛化的人像 不過我勸DC用家打消這個念頭，注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越長，主體離鏡頭越近，背景離主體越遠(yuǎn)，虛化能力就越強 雖然背景勉強虛化了， 但因為長焦鏡頭的像場窄，就沒有多少空間可交代環(huán)境了，再看這張膠片機拍的， 光圈同樣是f2.8, 但是膠片的面積是DC感光器面積的數(shù)倍所以，僅50mm的焦距，就可以虛化背景，連近處的背景都能虛化，而且在虛化背景的同時，還有空間交代環(huán)境 所以，用DC拍照的時候，除非用大變焦拍， 幾乎全部畫面都是清晰的，但是，這樣也就好處，就是對焦不準(zhǔn)的時候，也不會造成主體嚴(yán)重模糊，SO, 世上沒有完美的相機。應(yīng)該揚長避短，既然DC的缺陷是難以虛化，咱就利用這個特點，多拍些全面清晰的照片，要知道，并不是任何情況都應(yīng)該虛化背景很多時候，需要用背景交代現(xiàn)場環(huán)境，大師拍片子，尤其是西方的大師，很少虛化背景的～，他們之所以成為大師，就是因為他們善于利用背景烘托氣氛，突出主體，而不是一味把它虛化實在想玩虛化的，就調(diào)出微距模式，拍些小東西吧，因為拍攝的目標(biāo)離鏡頭極近，往往只有1到幾厘米，只要順利對上焦，背景就會非常模糊的看這張用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虛化，請看下一部分《單反篇》 （DC部分已經(jīng)基本講完，但是講得七零八落，很不完整，有任何問題，歡迎隨時提出） 單反篇DC用了一段時間后， 你對攝影的認(rèn)識有所提高，也漸漸對DC不滿足了 這時可能會有老鳥建議你換單反 那么，單反和DC區(qū)別在哪兒？它能完成哪些DC不能完成的任務(wù)？ 在以下情況下，你需要用，或者說可以用單反 一，你需要沖洗出比較大的照片 二， 你希望提高徒手拍攝的成功率 三，你需要更高的畫質(zhì) 四，你想要增強對拍攝效果的控制，比如，控制背景虛化程度 五，你喜歡抓拍，想要更快的快門反應(yīng)速度 六，你討厭頻繁充電 七，你不介意讓你的行囊增加200-1000克左右的重量 八，這點最重要…. 它就是…. …. …. 吸引MM崇拜的目光！、 拿個小機機？MM睬你都不睬~ 待續(xù)~ 關(guān)于數(shù)碼單反DSLR什么是單反？我就不做專業(yè)解釋了 通俗地說，你只需要記住，單反就是可以換鏡頭的，拍攝時會“啪”一聲響的相機 數(shù)碼單反DSLR除了不需要用膠片以及可以隨時回放以外，操作上與膠片單反FSLR沒有太大區(qū)別 從DC起步的朋友剛用DSLR時，往往覺得沒有液晶屏取景很不習(xí)慣 但是一旦習(xí)慣了，你就會感覺液晶取景很不爽的 ^_^ DSLR可以使用FSLR的大部分鏡頭，但是大部分DSLR的鏡頭焦距與標(biāo)準(zhǔn)焦距有差別 一般來說，鏡頭上標(biāo)的焦距，要乘1.5（佳能的相機乘1.6），才是它在DSLR上的實際標(biāo)準(zhǔn)焦距 比如， 100-300mm的鏡頭，裝在尼康，賓得等DSLR上，實際焦距為150-450mm 如裝在佳能DSLR上，實際焦距為160-480mm 由此可見，單反鏡頭裝到DSLR上，焦距就變長了 待續(xù)~
數(shù)碼單反的優(yōu)勢 對比DC, 數(shù)碼單反的最大優(yōu)勢是可以換鏡頭 其次是，感光器比DC的大得多 大感光器的好處在于： 一，更容易虛化背景 二，畫質(zhì)更細(xì)膩 三，徒手拍攝成功率更高（不易模糊） 盡管已經(jīng)比DC的大很多， 大部分?jǐn)?shù)碼單反的感光器仍然比膠片小 所以，膠片機的鏡頭裝到數(shù)碼單反上，成像的范圍也變小了 具體表現(xiàn)為，鏡頭焦距×1.5（佳能相機要×1.6） 比如，50mm的標(biāo)頭，裝在尼康的數(shù)碼單反上，實際焦距變成了75mm 裝在佳能數(shù)碼單反上，實際焦距變成了80mm 這樣 一些鏡頭的用途就有所改變了 喜歡廣角的朋友最郁悶了 明明是廣角鏡頭，變成了小廣角 這樣他們就不得不花大價錢買超廣角鏡頭，這樣才能勉強用上廣角…. 那喜歡超廣角的怎么辦？只好花更大價錢買超超廣角的專門為數(shù)碼單反做的鏡頭….. 但是 數(shù)碼單反的便捷是不容置疑的 各廠家都為數(shù)碼單反推出了帶廣角的數(shù)碼專用頭，基本上能滿足所有拍攝需要 推薦一些適合初學(xué)者的數(shù)碼單反： 尼康： D50, 六百萬象素。 D70S， 六百萬象素，外形和手感比D50專業(yè)一些，其它差不多 佳能： 350D, 800萬象素。 30D， 800萬象素，畫質(zhì)和350D差不多，但是功能和做工都強得多 這兩家比較，佳能的畫質(zhì)比尼康的細(xì)膩些，但是尼康的機身看起來專業(yè)些，鏡頭也比佳能的實惠些 別的廠家的我不太熟悉 就不多說了 賓得，柯美，奧林巴斯的數(shù)碼單反也都不錯 膠片單反 用膠片單反必須具備以下條件 一，你要有大量業(yè)余時間。膠片必須要送沖、取片、掃描、PS糾色，去除劃痕等等， 非常麻煩，如果你喜歡便捷，不要玩膠片 二，你必須生活在大城市，至少要在省會城市。小地方少有專業(yè)的沖洗店，沖洗效果難以保證。 三，你必須有一定的攝影技術(shù)，能夠確信快門按下去以后，最終效果能與自己估計的差不多 用膠片機，必須消除兩個心理障礙 一，膠片機操作復(fù)雜，拍完看不到效果，心里沒底 其 實，大部分膠片單反自動化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微設(shè)定一兩個參數(shù)，端起相機拍就是了，非常簡單。只要不是拍光線特別復(fù)雜的場景， 最終效果不會有什么大問題。越是專業(yè)的相機和鏡頭，成功率越高。 所以， 那些端著粗大黑長的大家伙的攝影師們，沒啥了不起的。只要你消除了心理障礙，端起相機，你也能拍得一樣好。 二，用膠片費錢 費錢不費錢就看你會不會省錢了 一個膠卷大概十塊錢，單沖五塊錢，那么每三十六張照片的成本是15塊 而同檔次的膠片單反機身比數(shù)碼單反便宜得太多了 只要你是認(rèn)真拍片，不是隨便亂按快門 用膠片也許五六年都花不了一臺數(shù)碼單反的錢 一臺數(shù)碼單反能用五六年嗎？ 兩三年就淘汰了 膠片單反可是用上個幾十年都沒問題的 咱還沒算鏡頭呢 在膠片機上要得到50mm的視角和f1.4的光圈，你只需花兩千多塊，二手的才一千塊 要在數(shù)碼單反上得到同樣的視角和光圈，你要花一萬多塊！二手也要八九千塊！ 這差額能買多少膠卷了？ 膠片單反的最大好處，我個人認(rèn)為，是可以放心購買二手產(chǎn)品 因為膠片機的電子系統(tǒng)比較簡單，出毛病的機會也較少 有些膠片機甚至是全機械的，不用電的 這些相機，只要購買的時候操作沒問題，就可以放心購買 就算買回家壞了，隨便找個小店就能修，費用也很低 數(shù)碼單反就不一樣了 它的電路太復(fù)雜， 感光器很嬌貴 如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄臟了 那對成像可是有很 4000 大影響的 數(shù)碼單反一旦出毛病，修理費可是動輒上千的（二手的大都過了保修期） 所以我認(rèn)為，膠片相機一定要買二手，至少比新相機便宜三分之一，甚至便宜一半以上 使用沒有任何影響 而數(shù)碼單反，盡量買新的 （你看，為了便捷，可是要花費高昂代價的） 而鏡頭呢，盡量買二手的吧，只要沒有劃痕，灰塵不大，就可以拿下 一些小灰粒對成像沒有任何影響的，價格比新的便宜多了… 買二手器材可以到無忌，蜂鳥等網(wǎng)站 也可以去大型二手市場（這點大城市的朋友就幸運多了，因為市場比較大，選擇也比較多） 不要誤以為，二手商販的價格一定比網(wǎng)上賣家的高 只要你識貨，會侃價，一樣能買到便宜的，稱心如意的二手貨 說不定等你玩兒夠了，倒手賣出去，一分錢都不賠，呵呵 但是如果你買的是新器材，賣出去很大可能是要虧一些錢了 待續(xù)～ 關(guān)于安全速度在介紹鏡頭的選配之前，先介紹一下光圈和快門，這樣你才能知道自己需要什么樣的鏡頭 相機拍攝的簡單原理是這樣 快門是相機讓光線進入的時間 光圈是相機讓光線進入的通道的大小 所以當(dāng)你拍攝時，相機會進行測光 測光的結(jié)果決定了在當(dāng)時的光照條件下， 應(yīng)該把通道開多大，開多長時間，才能使底片得到足夠的曝光 如果現(xiàn)場光線不夠亮，通道先天不夠大，那么就需要開比較長的時間，才能得到足夠曝光 如果通道開的時間過長，就會因手的抖動造成畫面模糊 除了專業(yè)攝影師，恐怕誰都不喜歡用三角架 在前面介紹DC的時候我沒有說這個問題，因為DC都有手抖提示 當(dāng)看到手抖提示的時候，說明快門速度已經(jīng)太慢，容易造成模糊，這時就應(yīng)該使用三角架了 但是，單反相機是沒有手抖提示的 鏡頭焦距越長，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊 那么，什么時候可以放心地徒手拍攝？什么時候需要用三角架？ 我們需要了解安全快門速度與鏡頭焦距的關(guān)系 安全快門計算是通過鏡頭焦距的倒數(shù)（或者倒數(shù)的最接近值）來表示的 300mm的焦距對應(yīng)的安全快門是1/300秒 也就是說，假如你是個正常人（因病手抖得特厲害的除外） 在你使用300mm鏡頭的時候，快門速度必須要高于（或等于）1/300秒，片子才不會糊。 同理，當(dāng)你使用125mm的時候，快門速度必須高于或等于1/125秒，片子才不會糊 那么 使用50mm的時候呢？是不是1/50秒？ 應(yīng)該是高于或等于1/60秒，因為大部分相機都沒有1/50這一擋快門的 所以應(yīng)該取50的最接近值60 同理，28mm的安全快門是 1/30秒 24mm的安全快門也是1/30秒 要知道，現(xiàn)場光線越強，光圈越大，膠片（或感光器）的感光度越高，速度就越塊 鏡頭焦距越短，對速度的要求也越低 如果達(dá)不到安全速度 就用三角架吧 同樣的光線下，長焦鏡頭比廣角鏡頭更需要三角架 大光圈的鏡頭是很昂貴的 長焦和廣角的大光圈鏡頭更是昂貴 所以，如果你不喜歡用三角架 又想提高拍攝的成功率，那就準(zhǔn)備花大量的銀子吧！ 待續(xù)～ 你需要什么樣的鏡頭？一般來說，鏡頭是大光圈的貴，兩頭（廣角和長焦）貴，中間便宜 性價比最高的鏡頭，就是50mm標(biāo)頭 因為在50mm這個標(biāo)準(zhǔn)焦距上，最容易做出大光圈 它體現(xiàn)了最大光圈和最低價格的完美結(jié)合 所以，我認(rèn)為單反用家，尤其是膠片單反用家，一定要擁有一只50mm定焦標(biāo)頭 因為你總有用到大光圈的時候 一只F1.4的標(biāo)頭價格在兩千出頭，二手價一千塊，聽起來不便宜是不是？ 再了解一下別的同樣大光圈的鏡頭 F1.4的35mm鏡頭和28mm鏡頭，價格都在一萬以上！ 而長焦鏡頭根本做不到F1.4的大光圈，更是昂貴得很，最高可達(dá)幾萬元！ 如果買F1.8的標(biāo)頭，光圈比1.4才小半級而已，新貨才幾百塊！ 所以你說，標(biāo)頭是不是很實惠？ 對于喜歡戶外旅行的色友，尤其是數(shù)碼單反用家，我建議只用一個鏡頭 還是買個變焦鏡頭吧 定焦鏡頭雖然畫質(zhì)更高，光圈更大，但是在野外換頭是非常不便的 尤其在起風(fēng)沙的時候，換一次頭，對感光器的的損害很大的 千萬不要被那些財大氣粗的暴發(fā)戶色友給忽悠了 他們往往鄙視小光圈的便宜變焦頭，說什么“便宜買死人” 其實 決定畫質(zhì)的最重要因素是光線和空氣純凈度 鏡頭的素質(zhì)是其次的 為什么在西方國家，很多人都用一次性的傻瓜相機？ 難道人家買不起好相機？ 因為人家的天夠藍(lán)！空氣夠干凈！ 再傻瓜的相機，也能拍出漂亮的片子 旅游景區(qū)空氣質(zhì)量大多不錯，如果你在用光方面再有一些功夫的話 完全不用追求高素質(zhì)的鏡頭 你帶著一堆專業(yè)器材，走路的力氣都沒有了，還玩?zhèn)€P呀 我在西藏看到的猛驢，大都只用一個小機機～ 雖然大師都用好器材，但是人家用爛器材也一樣出好片～ 扯遠(yuǎn)了～ 對于使用膠片單反的驢友 尼康的，我建議 F80機身加24－120 VR鏡頭 這倆鏡頭都涵蓋了廣角到中長焦，還帶防抖功能，提高了手持拍攝的成功率 如果買騰龍和適馬的鏡頭，更是便宜得多，不過只有尼康和佳能有防抖～ 膠卷用科達(dá)的200負(fù)片即可，大概11塊一卷 對于使用數(shù)碼單反的驢友， 焦距要乘1.5的倍數(shù)， 尼康的，建議D50水貨新機加二手適馬18－125，價格約五千出頭 佳能的，建議350D新機加二手適馬18－125，價格約六千出頭 也可以考慮17－85 IS，實際焦距相當(dāng)于28－135，很實用 我推薦18－125這個焦段是覺得它夠用了 適馬和騰龍也有18－200這個焦段的鏡頭，也可以考慮的 但是價格不便宜 總結(jié)一下，旅行在外，帶一個涵蓋廣角和中焦的變焦頭，加一個標(biāo)頭就足夠了 輕便，實用 這些大變焦的旅游頭之所以便宜， 是因為它光圈小，而且在全開光圈時畫質(zhì)很軟，不夠銳利 使用小光圈的時候，成像質(zhì)量比專業(yè)頭是差不了多少的 所以，拍風(fēng)景盡量使用F11，這是大多數(shù)鏡頭的最佳光圈 但是，使用小光圈的時候，快門速度就會慢下來，模糊的可能性就提高了 所以一定要確保速度安全才好 如果速度不夠安全，還是把光圈開大吧 軟，總比模糊強 如果既需要高畫質(zhì)和銳利，又不想模糊，怎么辦？ 那就犧牲你的體力，帶上三角架吧 總之玩攝影，經(jīng)常會面臨這類取舍的問題 要知道，在風(fēng)景攝影中，廣角、中焦、長焦一個都不能少 用尼康和佳能膠片單反的，都可帶上24-85mm, 70-300mm 用尼康數(shù)碼單反的，可用18-70mm, 70-300mm 這些鏡頭重量體積都不大 強烈建議，不論用哪家的器材，一定帶上50mm標(biāo)頭 所有鏡頭建議買二手，都很便宜 但是，在換鏡頭的時候一定要小心，在風(fēng)沙猛烈的時候不要換頭 如果你象我一樣，想追求大光圈和更高的畫質(zhì)，并且不想花太多錢， 那么我不得不向你推薦定焦鏡頭了 我個人的配置是兩臺膠片機身加三個手動對焦鏡頭 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8 分別是廣角，標(biāo)頭，長焦（屬于長焦里最短的，但是我覺得夠用了） 全部是二手貨 從專業(yè)程度上說，這已經(jīng)算是“中產(chǎn)階級”的配置，非常接近專業(yè)水平了 但是三個鏡頭加起來，價格還不到四千塊 那些大光圈的變焦鏡頭我就不推薦了，價格動輒上萬 專業(yè)程度還比不上我這套呢（定焦無弱旅，嘿嘿） 用手動頭還是自動頭？ 在快速抓拍的時候，當(dāng)然是自動頭成功率高 使用手動頭難度大一些，但是更有樂趣 而且據(jù)說成像比自動頭好一點 （本人沒有比較過，不敢下結(jié)論） 我選擇手動頭，是因為攝影對我就是玩兒，不求必拍到，只求好玩兒 而且，手動頭在二手市場有大量的貨，價格也較低 呵呵 所以，看你重視什么了
拍攝嬰兒不宜使用閃光燈 所以在室內(nèi)拍攝難度很高 嬰兒隨時在動 室內(nèi)光線再亮，也難以獲得安全速度 很容易造成模糊 用DC？ 想都不要想 用三角架？相機倒是不動了，可嬰兒在動呀！ 什么樣的相機比較適合室內(nèi)拍攝嬰兒？ 你需要大光圈鏡頭，可用的高感光度 這樣才能獲得足夠快的快門速度 為什么說是“可用”的高感光度？ 因為現(xiàn)在有的DC也有800乃至1600的高感光度 但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子臉 因為DC的高感光度是形同虛設(shè)的，不可用的 只能拍到，無法拍好 所以 拍嬰兒的最佳設(shè)備就是數(shù)碼單反 因為它的高感光度可用到800， 畫質(zhì)與DC的100不相上下！ 性價比最高的配置是 水貨NIKON D50機身＋二手AF50mm f1.4標(biāo)頭，全套價格在5千左右 不過是一臺好點兒的DC的價錢， 但是性能可比DC強太多了 D50有兒童模式，我不太清楚它的原理是什么 但是用A擋就夠了 把房間的燈打開 把光圈設(shè)定為F1.4， 感光度設(shè)定為200， 鎖定閃光燈，對著孩子用3D矩陣測光， 查看快門速度 要確保速度不低于1/60秒，就可以拍了 如果低于這個速度，就增加感光度再測，一直到得到安全速度為止 但是感光度不要高于800 如果感光度開到800仍得不到安全速度，就減1EV的補償 如果還不夠，那只能換個更亮的燈泡了！ 使用DC的朋友們要消除對單反相機的恐懼心理 千萬不要被那“專業(yè)”的外表給嚇住了 越是專業(yè)的單反，使用起來越簡單，拍片的成功率越高 只要你改掉使用DC的一些習(xí)慣，熟悉了單反以后， 你會發(fā)現(xiàn)，原來攝影可以“是那么美好的事” ^_^ 以后我想到了別的，也會隨時補充，謝謝關(guān)注。
一、獲得滿意夜景照片的簡單方法
我們先從最簡單地夜景拍攝方法說起，嚴(yán)格的說，這并不是技巧方面的功夫，而僅僅是按部就班地完成數(shù)碼相機已經(jīng)提供好的功能，這就是大家熟悉的“夜景模式”。 目前絕大多數(shù)的數(shù)碼相機都提供了場景拍攝模式，即使很多低于2000元的數(shù)碼相機也具有夜景拍攝模式，在一些更高檔的數(shù)碼相機上還提供了更細(xì)致豐富的場景模式，甚至具備傍晚、深夜模式等。通過這類夜景模式，在一般情況下都能取得滿意的效果，當(dāng)然最好采取我們在前面的第一個問題中提出的使用三角架輔助的方式，對于大多數(shù)的數(shù)碼相機新手來說，采取這個方式進行夜景拍攝是最簡單可行又具有保障的方法。 提醒：三腳架的穩(wěn)定性不可忽視，因為三腳架的材質(zhì)強度、三腳架各個接環(huán)是否鎖緊、三腳架支撐地點以及長時間按動快門都會影響三腳架的穩(wěn)定。 二、進階的收獲 使用簡單的夜景模式遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法適應(yīng)攝影創(chuàng)作的需求，充分利用數(shù)碼相機的即有功能來獲得更多的拍攝樂趣是我們接下來的主題，其實涉及到的還是那些我們常常碰到的名詞－對焦、曝光、ISO、閃光燈等，我們還是先來看一個常見的問題： 問題三：在夜間拍攝人像，開啟了內(nèi)置閃光燈輔助拍攝，然而人像拍攝清晰了，但是身后美麗的夜景卻無影無蹤，如何解決！ 釋疑：在開啟了內(nèi)置閃光燈輔助拍攝后，數(shù)碼相機就會自動把快門速度調(diào)到較高檔位上，使得曝光時間不足而造成光線較弱的背景無法在照片中很好地展現(xiàn)出來。 手動對焦的樂趣 我們先來談?wù)勗谧詣訉瓜碌募记?。由于普通?shù)碼相機對低反差和低亮度的景物難以準(zhǔn)確對焦，而拍攝的夜景往往都是處于這樣的環(huán)境下，所以在進行夜景拍攝時，先盡量將對焦點對準(zhǔn)明亮的景物上，對準(zhǔn)焦后再鎖定焦距進行構(gòu)圖，特別是在人像夜景創(chuàng)作的時候可以提高拍攝成功率。 手動對焦在拍攝人像夜景的時候可以起到有效的作用，提高拍攝成功率 不過自動對焦在夜景拍攝的時候往往也顯出力不從心之態(tài)，因此采用具有手動對焦的數(shù)碼相機對于夜景拍攝是很有利的。常見的數(shù)碼相機手動對焦包括數(shù)字調(diào)節(jié)式和對焦環(huán)式。數(shù)字式手動對焦通過LCD顯示屏上的距離數(shù)值調(diào)節(jié)來達(dá)到準(zhǔn)確對焦，對于拍攝夜景拍攝能發(fā)揮相當(dāng)效用。 通過液晶顯示屏來查看對焦的效果，大概估計景物和相機之間的距離，然后通過顯示屏上的數(shù)值顯示，選擇合適的焦距。若是為了表現(xiàn)大場景或者遠(yuǎn)處的景物，那么可以直接將焦距調(diào)整到無窮遠(yuǎn)處，這樣能夠很好地達(dá)到目的。 曝光的選擇 曝光對于夜景拍攝尤為重要，對于只具備夜景模式而沒有手動曝光控制的數(shù)碼相機而言，我們會有其他的方法來進行調(diào)節(jié)，后文將述。 對于具備手動曝光控制的數(shù)碼相機，我們通常選擇A模式（光圈優(yōu)先）或M模式（手動模式）來進行夜景拍攝，數(shù)碼相機的即拍即顯功能能夠讓玩家在最短的時間內(nèi)對曝光組合的效果進行判斷，調(diào)節(jié)起來也是相當(dāng)方便的。 在夜景拍攝時候，一般是將F值設(shè)置為最大，然后再對快門進行調(diào)整，可以直接從液晶顯示屏上看到畫面效果，對于曝光時間長短的選擇，一來從技術(shù)上受到數(shù)碼相機本身的參數(shù)限制，二來從創(chuàng)作上來講，這是因人而異的的問題。折中的辦法就是采用多種曝光組合來進行拍攝，然后后期再進行篩選。 長時間曝光的效果是相當(dāng)吸引人的，特別是想展現(xiàn)流光異彩的繁華夜色就需要長時間曝光來完成，當(dāng)然三腳架的輔助是必須的。要獲得車流產(chǎn)生的燈光拖曳效果，曝光時間最短不能夠低于15s，當(dāng)然有經(jīng)驗的玩家還可以用B門手動控制曝光時間的長短，這樣拍攝出來的照片畫面富有流動的感覺。 打破白平衡的定向思維 白平衡是數(shù)碼相機的一大特色，特別是在進行夜景攝影時，選擇不同的白平衡，將直接影響到照片的色調(diào)以及所表達(dá)的意境，因為夜晚中的建筑物及景物的泛光燈所產(chǎn)生的光線，在數(shù)碼相機上可呈現(xiàn)比肉眼更為艷麗的色光。 因此在夜景拍攝的時候，要打破平時一直依賴的自動白平衡，這樣會影響到燈光固有的顏色，使之失去特有的色溫感覺。為了突出表現(xiàn)更加鮮艷的彩燈色彩，可將白平衡設(shè)置成“日光”或“戶外”模式，當(dāng)然試著用不同的白平衡進行拍攝，會有意想不到的效果。 靈敏度的問題 數(shù)碼相機的靈敏度（ISO）在夜景拍攝中也扮演著很重要的角色，而且總是伴隨著正反兩方面的結(jié)果。提高ISO數(shù)值可以提高快門速度，這樣有利于拍攝的穩(wěn)定，降低拍攝難度，同時ISO的提升帶來的噪聲增加往往是明顯的。對于沒有手動曝光控制的數(shù)碼相機，調(diào)高ISO數(shù)值能夠在夜景拍攝中獲得穩(wěn)定的成像效果，也不失為可用之法。 高檔數(shù)碼相機往往具有更廣泛的ISO選擇范圍，甚至可用采用ISO800、ISO1600的設(shè)置進行拍攝，為了降低噪聲，除了開啟數(shù)碼相機本身的“降噪”功能，還可用在高ISO設(shè)置下采用較低的照片分辨率進行拍攝，也可以在一定程度上減少噪聲干擾。 一、慢速拍攝： 水在流動的狀態(tài)下用極慢的快門速度拍攝，在底片上曝光的影像實際上是水流從A點到B點的運動軌跡，這種運動軌跡人的肉眼無法看到，攝影的拍攝原理可以記錄下來。流動的水有無數(shù)從A點到B點的運動軌跡，這種軌跡交織在一起，可以形成如紗如霧的夢幻效果。同時，由于曝光時間長，畫面上記錄到的水流量是時間疊加的結(jié)果，即使水流量很小，也可以形成氣勢宏大的效果。 水的流速不同決定慢速快門的選擇范圍。垂直流下的瀑布和平行流動的溪水在水的流速上肯定會有明顯差別。同一快門速度因水的流速不同最后形成的畫面效果也會有顯著的差異。針對一般情況的平原河流而言，1／4秒以下的，，曼速拍攝就可以形成動態(tài)的畫面，如果用一秒或者數(shù)秒的快門速度拍攝，底片上記錄出多點疊加縱橫交織的水流運動軌跡，照片上的水流似輕紗繚繞，似云霧飄浮，效果出神入化，美如仙境。 造成奇異效果的關(guān)鍵技術(shù)是慢速拍攝。 慢速拍攝的技術(shù)保障是保持相機穩(wěn)定。 相機穩(wěn)定的重要手段是使用三腳架。 將相機固定在一只牢固而穩(wěn)定的三腳架上，即使用一秒甚至幾十秒的慢速拍攝，也會保證除水流之外的其它物象都十分清晰。 千萬不要盲目相信自己手持相機的能力，一般人在1／15秒就會產(chǎn)生明顯晃動，造成影像模糊致使拍攝失敗。 在天氣晴好的陽光下拍攝流水，常會碰到光圈縮到最小速度也降不下來的情況。如使用ISO100的膠卷，在1／125秒，f／8光圈能正確曝光的條件下，用 f／22光圈只能使快門速度降到1／15秒。此時如果想使用更慢的快門速度，可以在鏡頭前加裝一個ND濾光鏡。ND濾光鏡可以阻擋光線，而不影響膠片對色彩的還原或其它的功能。一只NO．8L的N濾光鏡可以減少三級曝光量。若還嫌達(dá)不到理想效果，可以兩個ND濾光鏡疊用。 偏振鏡也是拍攝流水需要的附加設(shè)備，可以有效地減少水面反光和周圍被水濺濕的巖石、植物等物體的反光，使色彩飽和鮮明。 偏振鏡也可以減弱光線，降低拍攝速度。如果手頭沒有ND鏡，可用偏振鏡替代。一只偏振鏡可以減少一級半到二級曝光量，如果兩只PL鏡疊加使用，根據(jù)鏡片旋轉(zhuǎn)的角度可以將光線任意減弱，直至完全阻斷。 快速拍攝可以將水流的瞬間真切地記錄在膠片上，使得水流狀態(tài)逼真再現(xiàn)．同樣是肉眼看不到的自然效果。比如波浪滔天或水花四濺，快速拍攝可以使每一滴飛濺的水珠都清晰地記錄下來，畫面瑰麗多姿。正常水流速度用1／500秒以上的速度拍攝，將會出現(xiàn)極好的效果?？焖倥臄z的技術(shù)要求比較簡單．不需要過多的輔助器材．同時拍攝角度可以靈活變化，畫面構(gòu)圖豐富多變。 快速和慢速都是極佳的流水拍攝技巧，中間狀態(tài)是最不可取的，如1／30秒或1／60秒，拍攝出來的畫面似虛似實．毫無魅力可言。 如果沒有任何輔助器材，可選用不同感光度的膠卷來進行調(diào)整。 一幅理想的表現(xiàn)運動員美好姿態(tài)的照片，除了要做到構(gòu)圖完整、光線漂亮、影調(diào)適宜外，還必須精彩地表現(xiàn)出被攝體的動態(tài)。而反映動態(tài)往往借助于采用一些獨特的快門速度，其形式一般有兩種： 凝固動態(tài) 要讓讀者能從畫面中細(xì)細(xì)觀賞動作的驚險與激烈，此時該用1/250—1/1000秒，直到更快的快門速度。它們能清晰地記錄動體，并能揭示動體的全貌。在采用這擋快門速度時，整個世界似乎都處于凝固狀態(tài)，一切動感全都消失了，本來拼爭激烈的競爭場面，瞬間會變得萬籟俱寂，烽煙消散，人們可以從照片上靜觀激烈拼搏場面中的一切微小細(xì)節(jié)。用這種方式拍攝出的照片，不是以渲染氣氛為主，而是以解析細(xì)節(jié)見長（如上圖）。盡管照片畫面是靜止的，飛濺的浪花與運動員的動作都被凝固住了，但是從那雪白的浪花與運動員那嚴(yán)峻的神情、全力握槳的舉止上可以感覺到競爭場面的激烈與劃船者奮力拼搏的狀態(tài)。 在拍攝此類照片時，相機所選用的快門速度與動體本身的速度、方向有關(guān)。一般可以依據(jù)這樣一個簡便的公式來獲取所需的快門速度：當(dāng)被攝體在中等距離（10米）上呈斜向角度進入取景范圍內(nèi)時，以被攝體運動的速度乘以10，再取乘積的倒數(shù)（如該數(shù)值在相機上沒有相應(yīng)的速度擋，可選用相近的速度擋），即為所需的快門速度。如運動員長跑速度是30公里/小時，乘以10，取其倒數(shù)為1/300，則可用1/250秒快門速度擋。假如運動員是面對相機而來，則可以此為基礎(chǔ)，再撥慢一擋快門速度，即1/125秒；若運動員是橫向而過，則可撥快一擋，變?yōu)?/500秒。 表現(xiàn)動態(tài) 這是采用較慢甚至很慢的快門速度來記錄運動員的動作，使觀眾在觀看時能產(chǎn)生一種身臨其境的感覺，產(chǎn)生強烈的動感或速度感。此時由于采用了較慢的快門速度曝光，襯景與運動員本身影像都會不同程度地產(chǎn)生條狀，更令人有一種速度感（如下圖）。一般而言，快門速度越慢，模糊程度越嚴(yán)重，動感就越強。當(dāng)然，此時如能再考慮鏡頭的焦距、相機與被攝體的距離等因素，效果會更顯著。通常是焦距越長，距離越近動感越強；焦距越短，距離越遠(yuǎn)動感越弱。 在拍攝動態(tài)的主體時，最好在畫面中再攝入一些靜止的物體作陪襯，這樣，以實襯虛，往往可使動態(tài)的效果變得更為強烈。 實際拍攝時，為了突出主體，往往要景深小；強調(diào)場景又需要大的景深?？刂凭吧钍菙z影的基本功?？刂凭吧钣幸韵氯N方法： 1.改變拍攝距離：使用同一支鏡頭焦距恒定時，當(dāng)光圈一定時，拍攝距離越遠(yuǎn)，景深越大；拍攝距離越近，景深越小。 2.改變光圈大小：使用同一支鏡頭焦距恒定，當(dāng)拍攝距離一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。 3.改變鏡頭焦距：在同一拍攝距離，使用相同光圈的情況下，短焦距時，景深大；長焦距時，景深小。 實際拍攝中景深大小是上面三種方法綜合的結(jié)果，欲得到最大的景深效果，應(yīng)該使用短焦距，選用最小的光圈拍攝。欲得到最小的景深，應(yīng)該使用長焦距，選用大光圈，以盡可能近的拍攝距離拍攝。 拍攝早晚的太陽時，太陽是被拍攝的主體，天空的云彩、地面的景物則只能是陪體，它不同于拍攝日出和日落的景色。拍攝太陽，必須考慮太陽曝光的準(zhǔn)確，太陽在畫面中的大小、位置等因素，而拍攝日出和日落的景色往往更多的是考慮天空云霞和地面景物曝光的正確性，即使是太陽曝光過度也不要緊。在拍攝日出、日落的太陽時，應(yīng)注意以下幾點： 掌握拍攝時機 拍攝日出、日落時的太陽，拍攝時機的把握非常重要。在拍攝日出時，以太陽剛從地平線或海平線上升起呈圓形時為最佳時刻，拍攝過早太陽拍不全，拍攝過晚，太陽會發(fā)出刺眼的強光，也不能很好地表現(xiàn)太陽，日出時的太陽光的強度變化很快，在拍攝時應(yīng)提前做好準(zhǔn)備，當(dāng)太陽即將升起時，就要處于臨戰(zhàn)狀態(tài)，在恰當(dāng)?shù)臅r候迅速地按下快門釋放按鈕。拍攝日落以西即將落入地平線時為最好，日落的速度要比日出的速度慢一些，在拍攝時可以比較精細(xì)地構(gòu)圖后，再進行拍攝。 鏡頭焦段選擇 拍攝太陽，最好使用200MM以上焦段，焦段太短不利于對太陽的表現(xiàn)。焦距越長，太陽在畫面中所占的比例也就越大，可根據(jù)構(gòu)圖實際需要選擇拍攝焦段。 快門速度 拍攝太陽的快門速度通常都比較快，特別是使用長焦距鏡頭，手持照相機拍攝時，其快門速度與所用的鏡頭焦距長短相適應(yīng)，即使用200MM的鏡頭，應(yīng)選用 1/200秒或1/250秒的快門速度，選用500MM的焦距拍攝，其所用快門速度不能慢于1/500秒。曝光量的正確與否采用改變光圈檔數(shù)的方法來調(diào)節(jié)。 注意構(gòu)圖 在拍攝取景構(gòu)圖時，應(yīng)該將太陽放在畫面的趣味點上，并注意前景的選擇和處理。在處理前景時，可選擇有代表性的物體，如小樹、小草、樹枝、礁石等等，這些前景在逆光的照明下，常常以剪影效果呈現(xiàn)于畫面前，從而增強了畫面的縱深效果。 1.表情自然拍照時，若雙眼直瞪鏡頭，無論多漂亮的人也會變得很難看。其實，目光處在以鏡頭為中心的上下、左右10厘米范圍內(nèi)，都可以拍出正面感的照片，不一定非注視鏡頭中心不可。 2.有時為了拍好照片，臉都笑僵了，效果很不好。只能雙方說好，攝影者在按快門之前打個招呼，被攝者略為微笑一下即可，但別忘了張亮眼睛，使雙眼充滿光輝，如此才顯得精神。 3.買本女性雜志，不妨選出自己喜歡的模特兒樣子，借鑒她的表情、姿勢，無論是手勢、腳的站立均仔細(xì)研究，然后在鏡頭前一一模仿，試著尋找能展現(xiàn)自己滋力的表情和姿勢。但在拍照時，手和腳常有不知如何擺姿勢的感覺，若兩腳緊張而直立，將顯得很僵硬，這時應(yīng)一腳直立，一腳放松。 4.手上拿著東西比較容易做出姿勢；拍照時，應(yīng)稍挺胸、放松肩膀，但是，過于挺胸反而不自然，而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因為稍斜的站姿具有女性自然之美。 5.表情很重要，臨時起意的表情。動作，更能襯托自然美，所以即便開口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼臉皆好，只要是自然流露的表情，都是迷人的。 一、 主題明確….拍攝者對風(fēng)景(畫面)的訴求： 當(dāng)我們到一個新環(huán)境，首先一定要先確定自己想要的主題，因為它決定了下一個步驟…. 二、 構(gòu)圖： 注意整個畫面的均衡，以及方向性和深度感。以取得最舒服的視覺效果為原則。另外要注意賓主的關(guān)系與主體的位置。 三、 光圈和速度的運用： 如何讓主題更明確，層次更豐富，整體氣氛更和諧？都是我們必須仔細(xì)琢磨的問題。因此，拍攝風(fēng)景并非全部都用小光圈。 四、 采光問題： 以求整體的色階變化，和整體氣氛的營造為原則。 大場景之風(fēng)景宜采逆光或偏逆光、如拍單一個體，則須考慮主體是屬透光或不透光，如屬透光體宜采偏逆光；反之，直采偏順光、若愈采偏逆光，則須補光。 五、 測光問題： 首先要了解相機本身的曝光模式；再考慮主體是順光，或是逆光；以及主體和周圍的反差等因素。據(jù)此，作為決定加光或是減光的參考。 六、 偏光鏡(PL)的使用： PL 鏡是由許多體積極小的（次微晶體）(Submicroscopic Crystal) 排列成平行條狀結(jié)構(gòu)。其作用是讓（偏極化）的光穿透，而阻擋其它方向的光。其道理與 [ 百葉窗] 的原理類似。因此，陽光和相機聯(lián)機的直角方向，其偏光效果最佳，不但可以提高反差效果，更可以消除[反射光]，效果最好的角度大約為33度。我個人并不認(rèn)為所有的[ 反光面 ]都應(yīng)去除，而是留下少許的反光，以求最多的色階變化。 拍全黑背景的圖片主要注意三點： 1.選擇主體與背景反差比較明顯的拍攝對象，背景要比較暗，主體最好有光直接照射。 2.用光圈優(yōu)先，我的經(jīng)驗光圈別開太大，對主體光照部分進行點測光。 3.視情況曝光補償減1-2檔EV值。 另外拍背景全黑照片，主體一定要簡潔，益于表現(xiàn)光照效果。理論是死的，關(guān)鍵還是多實踐，實踐出真理，摸索出適合自己的一套拍攝方法。 買了數(shù)碼相機，除了到處拈“花”惹“草”，拍拍風(fēng)景，遇到最多的或許就是室外人像攝影了。拍美眉，誰都喜歡啊，不過你有沒有擔(dān)心過，拍出的片子交不了差？一番好意換來的卻是美眉的白眼，這樣的名聲傳出去可不太好。其實靈活運用一些技法，就可以把室外美眉人像攝影的拍攝得非常漂亮。 選擇合適的時間、地點 美眉人像的拍攝在時間、地點的選擇上比較講究。通常情況下，晴天的上午9點到11點和下午3點到5點都不錯。選擇拍攝時間，是因為兩個方面的考慮：一個是光線，太陽在斜射時亮度適中，不像中午的烈日下容易產(chǎn)生難看的陰影，也不像陰天那樣顯得平淡，缺乏主光來造型；另外，柔和的陽光下美眉的表現(xiàn)也相對好一些，眼睛也不容易受強光影響，拍攝出來的照片顯得更自然。 這里我們只介紹室外拍攝，攝影室拍攝不在我們討論的范圍之內(nèi)。公園、植物園是比較常見也比較好的選擇，一些簡單、風(fēng)格獨特的建筑、場景也是不錯的地方，如果碰上花季，就來個“人面桃花相映紅”吧！ 前期工作 器材的選擇和準(zhǔn)備 人像拍攝有多種風(fēng)格，比較受歡迎的是小景深、虛化背景的風(fēng)格。這種風(fēng)格對數(shù)碼相機有一定的要求——就是大光圈。因此，如果你的數(shù)碼相機有F2.0左右的最大光圈，虛化背景就比較容易實現(xiàn)。不過如果沒有大光圈的數(shù)碼相機，也并非不能拍出好的人像作品。實際上，虛化背景的目的只是突出主體，是突出主體的一種方法，并非不可改變的原則，你同樣可以通過其他方法來突出主體。拍無定法，充分利用手中現(xiàn)有的資源，發(fā)揮出數(shù)碼相機最大的潛能吧。 反光板是比較常用的光線輔助工具，補光、消除陰影、突出眼神等都全靠它的幫助，有了它，拍出來的照片效果大不相同。三腳架也是較為常用的工具，在光線稍暗，快門較慢的時候，有腳架比沒腳架的拍攝成功率要高得多。 化妝、發(fā)型和服裝 化妝是非常重要的一環(huán)。合適的妝容可以掩蓋一些細(xì)節(jié)、局部的缺陷，讓平淡的五官和輪廓顯得更加鮮明，攝影化妝和日?；瘖y略有差異，限于篇幅，這里就不細(xì)說了。 如果模特不是短發(fā)，就可以在拍攝時選擇將頭發(fā)放松下垂、扎緊或者盤起來，做出不同的造型，以得到不同的效果。服裝最好多帶兩套，以適應(yīng)不同的場景。比如在一片綠色的背景下，就可以考慮來個“紅花還需綠葉扶”，這樣不但畫面色彩搭配漂亮，而且人物主題非常突出。 與模特的交流 拍攝美眉與拍攝風(fēng)景和花鳥蟲魚不同，拍攝者可以充分與其進行交流，得到最大程度上的配合。盡量在拍攝前和模特做一些適當(dāng)交流。比如在前往拍攝地點的途中，或是者在拍攝前準(zhǔn)備器材的時候，了解對方是否有過相關(guān)的拍攝經(jīng)驗。交流的過程中，要注意觀察模特的形體特征，同時擬訂一個簡單的拍攝計劃。如果模特有良好的身材和體態(tài)，那么拍攝全身的效果會不錯。如果個頭、身材方面不是特別突出，可以考慮多拍半身或臉部特寫。好的交流，會讓模特放松心情，拍攝時表情和動作也會自然很多，可以達(dá)到事半功倍的效果。這里要提醒大家注意一點：絕大部分美眉都有比較美的角度，要看你能不能發(fā)現(xiàn)并將其表達(dá)出來。拍不出好照片，不要怪美眉不夠漂亮，只能怪自己的觀察能力和拍攝技巧不濟。 拍攝技法 常用道具和場景選擇 常用的道具有太陽鏡、太陽帽、紗巾、毛公仔、花、手機、椅子和沙發(fā)，當(dāng)然石頭、樹枝、汽車、摩托車、自行車甚至燈桿也可以利用。場景的選擇方面，類似有柳樹、草坪、花叢、走廊、墻壁以及柱子的場景也容易得到好照片。道具和環(huán)境的配合，應(yīng)根據(jù)模特的性格和打扮來處理，選擇更能發(fā)揮出美眉最美一面的道具進行組合。 用光和補光 比較保險的是前側(cè)光，如果陰影比較明顯，就需要在有陰影的一側(cè)用反光板進行補光。要注意調(diào)節(jié)反光板的遠(yuǎn)近和方向，盡量減輕主光造成的陰影。但也要注意別喧賓奪主，記住這只是輔助光。如果要一點陰影都沒有，那還不如直接選陰天來拍攝。 逆光或側(cè)逆光是比較容易得到好照片的光線，但這種光線也更難掌握。逆光能把頭發(fā)的邊緣照亮，鉤勒出身形，由于是逆光，光線不可能直接照到美眉的臉，所以反光板又派上用場了。反光板的另一個重要作用是“造出”眼神光，這樣整個畫面就活了起來，有畫龍點睛之妙。 拍攝角度 最常用的拍攝角度應(yīng)該是平視。仰拍一般宜用廣角，有類似窺視的效果。這種拍法對液晶顯示屏或鏡頭能旋轉(zhuǎn)的相機來說就比較容易實現(xiàn)，否則你只有“拜倒”在美眉的石榴裙下了。俯拍也是很常見的角度。同一個場景下，可多變化幾個拍攝角度，以確定最佳拍攝角度，也可得到多種不同風(fēng)格的照片。 構(gòu)圖 人像照片通?？梢苑譃槿?、半身和特寫。只要按這個模式套，一般問題不大。至于具體的構(gòu)圖，被攝主體的擺放位置既有人喜歡中間，也有人喜歡在黃金分割點（換種說法是放在畫面的約1/3處，）；既有人喜歡顯得正規(guī)的主體豎直式，也有人喜歡傾斜的甚至對角線構(gòu)圖，突出動感，不一而足。只要你自己覺得不錯，不妨一試，反正不浪費膠卷。 曝光模式與組合 選擇光圈優(yōu)先，并將光圈設(shè)定在最大，這是比較常用的曝光模式。另外“點測光”功能也用得比較多。如果手中的數(shù)碼相機不具備點測光功能，也不成問題，因為數(shù)碼相機即拍即現(xiàn)，曝光不準(zhǔn)確可以立刻發(fā)現(xiàn)，補拍還來得及，實在沒把握還有包圍式曝光可以使用。 模特的形體動作設(shè)計 專業(yè)的模特一般都受過專業(yè)的形體訓(xùn)練，即使沒有人指揮，她們也能擺出多種姿勢，主動表現(xiàn)自己美的一面，并間隔一定時間變換表情和姿勢。這樣拍攝起來比較輕松，略加指點就很好了。但業(yè)余的美眉，那就得多花點心思指點她，當(dāng)她不理解你的意圖時，你甚至還要親自上去擺擺 Pose，讓她跟著學(xué)。如果對擺Pose沒有感覺，那就買幾本時裝雜志，閉門“修煉”，或者平時多看一些平面廣告，也會受益匪淺的。 后期制作 數(shù)碼人像的后期制作很簡單，適當(dāng)?shù)暮笃谥谱骺梢孕扪a拍攝時難以顧及的細(xì)節(jié)，掩蓋某些疵瑕，使人物得到更好的表現(xiàn)。常見的操作有： 美化皮膚 一般使用“仿制圖章工具”去痘去斑，用模糊工具或濾鏡創(chuàng)造水一般的潤滑細(xì)膩肌膚。 虛化背景 民用數(shù)碼相機無法做到像135相機用85mm，光圈F1.4那樣的超小景深。但利用選區(qū)、模糊濾鏡等操作可以模仿出類似的效果來。 擺Pose小貼士： ● 注意手的位置，從高處的摸頭發(fā)、摸后腦勺，到托下巴、抓衣領(lǐng)、抱肩，再到叉腰、摸腿，一下就得到了很多種Pose。 ● 肩膀的前后、高低調(diào)整?？韬图绲呐浜稀?br>● 注意頭部的運動。既可以歪向一側(cè)，也可以轉(zhuǎn)動；既可以仰起下巴，也可以低下下巴。 初級攝影技術(shù)淺談 隨著數(shù)碼的不斷普及，數(shù)碼相機(DC)已不再是罕有的物體。而數(shù)字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎(chǔ)上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數(shù)碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺（特別在微距模式下）、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統(tǒng)拍攝技藝并非易事。下面為大家簡述一下數(shù)碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前后的事項。 1、 瀏覽說明書 很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產(chǎn)品說明書，一般買數(shù)碼相機購回后都喜歡自行摸索。當(dāng)然，在摸索過程中會出現(xiàn)一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統(tǒng)了解你手中的產(chǎn)品的特性；如果看過說明說后再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應(yīng)簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數(shù)碼相機的基本菜單與功能。以后再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。 2、 合理選用圖像格式 我們都很清楚，數(shù)碼照片的質(zhì)量與象素（分辨率）有關(guān)，象素越高圖像質(zhì)量就會越好。而經(jīng)實際情況的推算，200 萬象素的數(shù)碼相機大約與 1200 dpi 的掃描儀擁有同等的數(shù)字影像擷取能力，而 600 萬象素的數(shù)碼相機則可視為與 2400 dpi 的掃瞄器同級。若只是使用一般的平臺掃描儀進行相片數(shù)字化，那么數(shù)碼相機只要 200 萬 ～ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。不過，如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用于電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素，任何一臺二百萬級別的DC都可以游刃有余。因為數(shù)碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用于PC的，一般使用1280X960；如應(yīng)用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照時當(dāng)然用 2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標(biāo)準(zhǔn)也采用STANDARD，這可比FINE的壓縮標(biāo)準(zhǔn)存多一半的圖片呢！ 3、 構(gòu)圖與思考 對于攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準(zhǔn)確構(gòu)圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應(yīng)把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細(xì)節(jié)與個性，利用一些斜線或曲線的背景構(gòu)圖會讓整體畫面看上去更為生動。 另外，我們要善于運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關(guān)系（即光和影的造型效果為參照物）來表現(xiàn)空間感，不同于從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現(xiàn)時的數(shù)碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達(dá)99%?？梢灾苯亓水?dāng)?shù)赜^察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調(diào)整。不過一般的數(shù)碼相機LCD的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意。可也不能迷信于分辨率，因為在實際上使用中發(fā)現(xiàn)：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因?！ 《襆CD耗電量也一直讓 "色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習(xí)慣于使用光學(xué)取景器，就考慮到光學(xué)取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當(dāng)然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一只眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想象成一幅印在書里或掛在墻上的畫…… 總之，相機是拍攝的結(jié)束，之前的過程才是關(guān)鍵。 4、 不要迷信DC的自動模式 首先，和傳統(tǒng)相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統(tǒng)攝影中的色溫，也正是由于初學(xué)者沒有重視這白平衡，所以才會生產(chǎn)偏色。DC一般都提供有自動、室內(nèi)、室外、手動四種模式，初學(xué)者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細(xì)心注意LCD取景窗是可以看出的。當(dāng)我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍(lán)色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍(lán)色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現(xiàn)出來，但初學(xué)者一般都沒發(fā)覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內(nèi)模式下都有"藍(lán)色綜合癥"現(xiàn)狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發(fā)現(xiàn)該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數(shù)碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準(zhǔn)確的色彩信息。 其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應(yīng)使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內(nèi)，噪點也多。因為在室內(nèi)拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室內(nèi)一般達(dá)282左右，而感光度與影像質(zhì)量成反比關(guān)系，即選用的等效感光度越高，影像質(zhì)量越差。這和傳統(tǒng)感光材料的特性類似，只是在數(shù)碼相機上這種特性表現(xiàn)更為明顯。因為傳統(tǒng)攝影中，我們通過選擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數(shù)碼相機就不能這樣做，它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應(yīng)速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標(biāo)為代價，這樣做就會產(chǎn)生一個信號噪聲的問題，并最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統(tǒng)的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數(shù)碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質(zhì)量應(yīng)盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。 再次，DC都有微距模式，而且數(shù)碼相機的廣角一般較大，達(dá)F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細(xì)膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優(yōu)先功能，可以試著盡量提高環(huán)境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質(zhì)量也能有所改善。 5、正確用光、與光線對話 光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現(xiàn)出灰色的冷色調(diào)，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。 分辨光的強度 硬調(diào)光通常是由單一光源發(fā)出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細(xì)節(jié)和質(zhì)地被突出。你可以運用這種光線獲得紀(jì)實效果。 與此相反，漫射光線產(chǎn)生的光質(zhì)較軟。室內(nèi)間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風(fēng)景都是再理想不過的了。 講究用光角度 用光的角度不同，被攝體的質(zhì)感會相應(yīng)地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調(diào)是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或后方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側(cè)，同被攝體成大約45°角的側(cè)光，就可以很好地表現(xiàn)被攝體的形狀和細(xì)節(jié)。 當(dāng)光線從被攝體身后射來，正對著相機時就會產(chǎn)生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發(fā)邊際產(chǎn)生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產(chǎn)生剪影的效果。 數(shù)碼相機攝影技巧 在傳統(tǒng)攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數(shù)碼相機中已不復(fù)存在，因為數(shù)碼相機可以通過白平衡來調(diào)整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關(guān)系了。這又是數(shù)碼相機的一大優(yōu)點。 而數(shù)碼相機比起傳統(tǒng)感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數(shù)碼相機在曝光寬容度指標(biāo)上并無優(yōu)勢，所以拍攝時的準(zhǔn)確曝光仍是數(shù)碼相機獲得良好影像質(zhì)量的基本原則。在實際使用中，我們發(fā)現(xiàn)數(shù)碼相機對光線的要求更高，在室內(nèi)拍攝尤為重要。因此我們在室內(nèi)拍攝時若不可外另照明時，就應(yīng)盡量使用閃光燈。 6、 幾個誤區(qū) 習(xí)慣使用UV濾鏡 對于傳統(tǒng)的攝影師，UV鏡是必備之一。但由于DC光靈敏度區(qū)間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍(lán)紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在數(shù)碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學(xué)性能不好的UV鏡還會對成像產(chǎn)生負(fù)面影響。所以就，UV就不必了。 三腳架已是昨日黃花 別以為除了專業(yè)的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對于數(shù)碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩(wěn)照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對于這種結(jié)果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。 當(dāng)然，用普通膠卷相機也存在這個問題，但是由于數(shù)碼相機的光靈敏度低，并需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，為了穩(wěn)住相機，拍攝時應(yīng)盡量夾緊胳膊肘，并應(yīng)放置到人的最穩(wěn)定部位--額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。 漠視后期處理 用數(shù)碼相機拍攝的數(shù)字圖像，只有極少數(shù)看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。當(dāng)然，數(shù)字圖像的優(yōu)勢就在于可以進行后期加工，但有人會認(rèn)為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創(chuàng)作的基礎(chǔ)上，經(jīng)創(chuàng)意構(gòu)思，運用各種數(shù)碼技術(shù)手段，將攝影素材優(yōu)化或組合，從而化平淡為神奇的重新創(chuàng)作的藝術(shù)作品。 只要適當(dāng)利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些并不出眾的照片變得頗具水準(zhǔn)。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷（比如反射光造成的熱點），甚至將幾張照片或圖像進行合成（見圖）。能夠進行照片編輯是用數(shù)碼相機拍攝的主要優(yōu)點之一。 7、知識在運用中體現(xiàn)價值--運用在于實踐 不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數(shù)字?jǐn)z影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設(shè)置和光線條件，然后研究結(jié)果，看看哪種條件下哪種設(shè)置最佳。專業(yè)攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設(shè)置，我們也應(yīng)該這么做。大多數(shù)的數(shù)碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕松地觀察并刪除你不喜歡的圖像，所以不必?fù)?dān)心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。 當(dāng)你的相機系統(tǒng)崩潰時，當(dāng)高尖端的技術(shù)也不管用時,該怎么辦？這時就需要依賴自己的知識了。擁有下面這些基本常識絕對是超值,在你一籌莫展的時候,它們有助于幫我們解決困境并拍出好的照片。 1、陽光16法則。即在拍攝處于明媚均勻的陽光下的主體時，快門定為感光度倒數(shù)，光圈為F16為宜。以此為基準(zhǔn)，可以估算出，在海灘用F22光圈，有云的晴天用F11等。 2、月光11，8，和5.6法則。攝影月亮的曝光組合有多種。但最為人樂于使用的是11、8和5.6組合。當(dāng)快門速度為感光度倒數(shù)時，滿月用F11光圈，半月和3／4月分別用F8和F5.6. 3、相機抖動法則。安全的快門速度是焦距的倒數(shù)。如使用50毫米的鏡頭時，如果手持拍攝，速度至少要在1／60以上為宜（當(dāng)然，防抖頭不算）。如果低于此速度，請使用閃光燈，腳架，或為相機找其他支持物。 4、18％灰測光。用18％中灰板測光會帶來最好的效果。如果沒有灰板，可以將手掌攤開面向陽光，對手掌測光讀數(shù)，然后加一檔曝光拍攝。（不同的膚色對結(jié)果的差別幾乎連一檔都達(dá)不到。） 5、景深法則。對焦點取在整個景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因為焦點后的景深是焦點前的二倍。 6、數(shù)碼沖印尺寸法則。數(shù)碼照片最佳的擴印尺寸應(yīng)該不超過長與寬的像素數(shù)之和除以200。如果需要影展素質(zhì)的照片，請除以250。 7、曝光法則。經(jīng)典的建議是：保證高光區(qū)曝光準(zhǔn)確，低光區(qū)隨他去。這一建議適用于反轉(zhuǎn)和數(shù)碼相機。而對負(fù)片，特別是彩色負(fù)片，最好增曝一檔。 8、快速閃光輸出法則。在使用沒有自動輸出控制的閃光燈時，將閃光燈的感光度設(shè)為膠卷的二倍，對主體測光，機身選光圈整檔，閃光燈設(shè)同樣光圈。這種設(shè)置下，照片的陰影區(qū)會比主體的亮度低一檔。 9、閃光距離法則。距離乘2，感光度乘4。比如，你的閃光燈在感光度100時的有效距離為20英尺。如果你需要閃光距離達(dá)到40英尺，則需要使用感光度 400的膠卷。 10、像素翻番法則。要使數(shù)碼相機分辨率增倍，像素數(shù)要翻兩番。 11、動態(tài)捕捉法則：這是一個角度與速度的經(jīng)驗公式。如果物體沿鏡頭的軸線運動你能夠用(1/125)的快門捕抓下來，那么它垂直于鏡頭軸線的運動（從取景框的一邊到另外一邊的運動）能用比(1/125)高2檔的快門(1/500)捕抓下來，如果物體沿鏡頭軸線成45度運動的話，只需要提高一檔快門 (1/250)就能捕抓下來。（此條為GDSGHJ翻譯，特此鳴謝。） 12、日落測光法則。拍攝落日時，要對落日上部測光，但取景器中不要取到太陽。如果想讓照片上的日落看上去比實際晚一小時，可在曝光補償中減1。 夜景篇： 第一條紀(jì)律－發(fā)揮DC功能 不想太費力又想獲得好照片的話，那么就得倚靠數(shù)碼相機的功能，最簡單的途徑就是采用夜景模式進行拍攝，大多數(shù)的數(shù)碼相機都帶有夜景拍攝模式，當(dāng)然試圖通過手動調(diào)節(jié)進行拍攝就更有成就感，請記住以下的一些技巧。 對于降噪性能出色的數(shù)碼相機來說，可以通過調(diào)高ISO感光度來提升快門速度，這樣不易造成影像虛糊，，不過大多數(shù)數(shù)碼相機在ISO提升后會產(chǎn)生明顯噪點，此時還是應(yīng)該把ISO固定在數(shù)碼相機允許的最低值，并采用慢速快門拍攝，另外也可通過降低照片分辨率來消除一些噪點影響。 如果攜帶的數(shù)碼相機能夠手調(diào)光圈和快門的話，那么通常采用的光圈為f5.6或f8。如果是拍攝外灘遠(yuǎn)處的建筑物，那么那么光圈可以適當(dāng)減小一些，但曝光時間要相應(yīng)延長，這樣，景物的清晰范圍可以更大一些。 另外在拍攝夜景的時候要關(guān)閉閃光燈，因此此時閃光燈根本無法滿足如此大場景的照亮，而且還浪費電力。 第二條紀(jì)律－突出主題 城市夜景拍攝首先應(yīng)該講究主體突出，主題鮮明。因為晚上繁華的商業(yè)區(qū)人口密集，住宅密布，景物比較雜亂，因此在進行夜景拍攝時一定要明確創(chuàng)作意圖，是表現(xiàn)局部還是整體的，是展現(xiàn)繁華喧囂的都市風(fēng)貌還是現(xiàn)代時尚的生活風(fēng)情，另外在進行夜景拍攝的時候，宜選取靜物為主，這樣可以保證曝光準(zhǔn)確度，提高照片的層次感和細(xì)節(jié)。 第三條紀(jì)律－動靜自如 動－是指拍攝位置的選擇，要選擇比較僻靜的地方，既不影響交通，又不容易被行人碰撞，不過在城市中心地帶或者熱鬧的濱江路等地方比較難找，可以考慮在街邊的酒吧咖啡廳找個臨窗位置，能夠從而選擇一定的角度來進行拍攝，一邊品嘗著 “卡布其諾”一邊欣賞著夜色美景進行拍攝，豈不美哉！ 靜－就是要保持相機穩(wěn)定，最好攜帶具有三腳架孔的數(shù)碼相機進行拍攝，如果數(shù)碼相機沒有三腳架孔，那么一定得把數(shù)碼相機放置在穩(wěn)定的地方，比如路邊石墩上或者桌子上，既要保證相機可以取景無阻又能夠保證其穩(wěn)定性。如果數(shù)碼相機帶有遙控器，那么用遙控器來控制快門，如果沒有遙控器，最好采用自拍模式來拍攝。除非你是頂尖高手，否則不要輕易嘗試移動拍攝。 Tips：大多數(shù)的數(shù)碼相機在處于自動拍攝模式下的時候，如果環(huán)境光線較弱，會在LCD顯示屏上出現(xiàn)“慢速快門防止抖動”的提示，就是一個小手掌的圖標(biāo)，此時快門一般在1/15s以下，要特別注意拍攝時候保持?jǐn)?shù)碼相機的穩(wěn)定性。 建筑篇： 第一條紀(jì)律－選擇拍攝時間 建筑拍攝講究的是建筑的形體、線條、尺度比例、質(zhì)感和色彩，對于東方明珠這樣的高大建筑來說應(yīng)該充分展現(xiàn)它的氣勢和壯觀。我們不能夠像專業(yè)攝影師那樣花費大量的時間來捉摸取景和構(gòu)圖以及其他方面的要素，一般我們選擇兩個時段來拍攝，一是晴郎的白天，這個時候能夠拍攝可表現(xiàn)東方明珠的氣勢，二是夜晚進行拍攝，這個時候拍攝燈光環(huán)繞下的東方明珠可展現(xiàn)其迷人的風(fēng)韻。而傍晚時候光線比較復(fù)雜，對于數(shù)碼相機拍攝來說有一定難度，因此可以避免在這個時候進行拍攝。 Tips:每個品牌的數(shù)碼相機在色彩表現(xiàn)上都有自己的特色，因此對于白平衡的選擇，通常使用自動可以達(dá)到較好的效果，在拍攝的時候如果有天氣的變化，需要根據(jù)不同情況進行白平衡調(diào)節(jié)，例如選擇陰天或者手動調(diào)節(jié)白平衡，這樣可以保證色彩的準(zhǔn)確度。 第二條紀(jì)律－拍攝位置的選擇 對于東方明珠電視塔這樣的高大建筑來說，拍攝位置能夠體現(xiàn)出不同的拍攝效果。最常見的拍攝高度就是在地面。低視點拍攝會使建筑顯得高大，而且最好采用廣角端拍攝，能夠充分展現(xiàn)東方明珠和周圍環(huán)境的關(guān)系，就能夠更加突出東方明珠的高大形象，例如從新外灘上拍攝就有很好的效果。此外還可以采用半高視點拍攝，即在東方明珠附近的建筑上進行拍攝，此時拍攝的畫面效果接近習(xí)慣視覺，因而能給讀者身臨其境的感覺。 第三條紀(jì)律－注意事項 使用數(shù)碼相機拍攝東方明珠最好不要在逆光情況下拍攝，否則在拍攝過程中對于曝光處理難以控制而且對于后期處理也帶來難度，側(cè)光和順光能夠很好地展現(xiàn)東方明珠的巍峨體形。其次最好是采用LCD取景框進行取景，否則光學(xué)取景框帶來的視野偏差會影響拍攝效果。 城市風(fēng)情 像上海和北京這樣的國際化大都市充滿了喧囂和活力，在走馬觀花式的行程中數(shù)碼相機可以幫助我們留下串串美好回憶，不過在現(xiàn)代化的都市中尋找一下歷史的足跡也是很值得嘗試的哦，像北京的胡同、古跡以及上海歷史建筑都可以成為DC攝影的好題材。 老建筑因為建筑年代久遠(yuǎn)，建筑外觀顯得比較陳舊，因此在曝光控制上需要注意，盡量使用小光圈慢速快門進行拍攝，這樣能夠獲得細(xì)節(jié)豐富的效果，如果數(shù)碼相機帶有包圍曝光拍攝模式也可以采用，對于有些外觀色彩比較黯淡的老建筑，可以采用黑白或者褐色色彩模式來拍攝以獲得懷舊的感覺。 第一節(jié) 攝影用光
我們?nèi)绾尾拍塬@得一張好的照片？恰當(dāng)?shù)挠霉獗闶菢O為關(guān)鍵的一環(huán)。
第二節(jié) 攝影構(gòu)圖
攝影，就離不開構(gòu)圖，一副作品的好壞很大程度取決于構(gòu)圖。下面，我們還是分情況來討論如何去構(gòu)圖。
一、風(fēng)景人像照片 結(jié)合風(fēng)景拍攝的人像稱為風(fēng)景人像照片，屬于人像攝影的一個品種。若以表現(xiàn)景物為主，人在畫面上顯得很小，成了風(fēng)景的陪襯，就屬風(fēng)光攝影了。所以，拍攝風(fēng)景人像，無論留影紀(jì)念還是攝影創(chuàng)作，如果把人拍得遠(yuǎn)而小，雖見身影但難辨容顏，就可能嚴(yán)重影響留影效果或神形表現(xiàn)，因此應(yīng)近些拍攝，把人拍得大些才好。 所以我們拍攝時應(yīng)注意畫面的比例，一般來說，全身像相當(dāng)于邊高的1/2-3/4，大半身像相當(dāng)于邊高的2/3-3/4，半身像相當(dāng)于邊高的3/5甚至4/5（拍攝半身照片時強烈建議大家使被攝人的眼睛處于離畫面頂端下方1/3處）。不管怎么樣，人的頭頂離畫面上邊應(yīng)有適量的空間，以看上去協(xié)調(diào)并有一定的舒適感為宜，不能給人一種壓抑感。 二、風(fēng)光攝影 許多人都喜歡風(fēng)光攝影，有時甚至不惜長途跋涉去搞創(chuàng)作，但結(jié)果卻不盡人意，拍不出自己需要的效果，好像看到的和實際拍到的是兩回事。 這是什么緣故呢？不注意構(gòu)圖--這是導(dǎo)致失敗的一個很重要的原因。那么，我們具體應(yīng)怎么去操作呢？ 首先，我們首先要明確我們所要拍攝的對象是什么，我們要表現(xiàn)的是什么，然后再按我們的拍攝意圖去構(gòu)圖。畫面構(gòu)圖除了特殊需要以外，一般應(yīng)保持平衡，否則就會偏重或形成不穩(wěn)定感?；蛘唠m不平衡對等，但視覺上要覺得平衡，左右并不偏重。為了使畫面平衡，除了采取對稱式構(gòu)圖、或者通過畫面透視的杠桿作用進行布局外，還可以借助視覺心理的杠桿感、穩(wěn)定感——一兩壓千斤布局取得均衡。比如，畫面的左半部是一座高聳的山峰，畫面右下部是水面，上部是天空，由于景物及其影調(diào)存在強烈的對比，畫面顯得左重右輕，構(gòu)圖很不和諧。假設(shè)在畫面右下部的水面有一只帆影，或者在畫面右上部的天空人一只飛鷹，帆影或飛鷹即使很遠(yuǎn)很小，與高山相比微不足道，但畫面左部高山的偏重感就會消失，整個畫面的構(gòu)圖就顯得均衡。 再如，畫面右上部是一幢樓房或一座高聳的山峰，畫面左下部是一片廣闊的綠地，這樣的畫面顯然頭重（右上重）腳輕（左下輕），顯得不平衡。假若適當(dāng)選擇取景角度，表現(xiàn)出綠地上的一群牛羊或一群在草地上玩耍的兒童，盡管牛羊和兒童本身并不能與樓房取得實質(zhì)上的平衡，但由于與實物對應(yīng)布局，就具有均衡構(gòu)圖的相當(dāng)分量，使畫面看起來并不見得左輕右重，從而取得了視覺上的平衡。 構(gòu)圖時保持平衡的同時，還要注意畫面的反差。有時，在我們要拍的景物中,一部分亮度很大，一部分亮度很?。ê馨担瑫屜鄼C的測光系統(tǒng)顧此失彼：如果按亮部曝光，暗部就會一片漆黑，毫無層次；如果按暗部曝光，亮部就會白茫茫一片，失去了細(xì)節(jié)。在處理這個問題之前，我們有必要了解一下膠片的感光特性：每一種膠片都有一個曝光寬容度，即允許曝光過量多少或曝光不足多少，對一般的日光型膠片而言，可以曝光過量3級，但只能曝光不足1級。超過了這個限度，所拍攝的景物就會失去層次。所以，當(dāng)我們遇到景物反差很大的情況時，我們就要盡可能照顧暗部，即我們先按亮部測光，然后在測光的基礎(chǔ)上，增加2-3級曝光量進行曝光，這樣，亮部雖然曝光有些過量，但已照顧到了暗部，使暗部的層次大大地豐富了，而亮部的層次雖有所損失，但還有相當(dāng)?shù)膶哟?，還不至于影響到整個畫面。 此外，構(gòu)圖時還要注意景深的控制。比如，我們的拍攝對象是一朵潔白的蓮花，那么，我們就應(yīng)該使用大光圈，以獲得小的景深，使蓮花前后的景物虛化，以突出主體（蓮花），如果我們拍攝的是山水風(fēng)光，則就使用小光圈，以獲得大的景深，這樣才能突出山水的秀美。例如下圖所示： 還有一點必須注意——千萬不要圖省事而不使用三角架。使用或不使用三角架有時甚至?xí)Q定一幅作品的成?。ㄌ貏e是在使用長焦鏡頭時），因為一幅好的作品一般都要作放大處理，輕微的抖動在小幅照片中或許看不出來，但一經(jīng)放大，抖動的痕跡就會顯露無遺。比較好的解決方法是三角架+快門線。 |
|
|
