廣角鏡頭可以拉大前后景的透視關(guān)系，給人一種很廣闊的感覺，同樣可以增加畫面的沖擊力(圖2)。 
     
 (圖2) 28-35左右鏡頭拍攝，感謝網(wǎng)友dd_star提供

標(biāo)準鏡頭對我來說是萬能鏡頭，進可攻退可守。拍攝花花草草葉沒問題了，景深很容易控制，構(gòu)圖也很自然，透視變形的控制更是舒服(圖3).
    
    (圖3) 50mm標(biāo)準鏡頭拍攝，光圈大約是f2.8(兼作虛實對比討論示意圖，具體見下文) 

還有一類不得不說的重要鏡頭是微距鏡頭。這類鏡頭的作用很微妙，本身它就是為了近距離攝影而設(shè)計的。而所有的微距鏡頭的成像質(zhì)量都非常的出色，所以很多人都同時拿它作為普通鏡頭使用，甚至很少用在它本來的用途.好在這兩種用途它都同樣的出色。拍攝花卉時微距鏡頭通常都指向了花心，這時你就要有充分的想象力和足夠的耐心來安排構(gòu)圖的方式。(圖4) 
     
 (圖4)90mm微距鏡頭拍攝，放大倍率約為1:1.3
    

拍攝的膠片更是沒有什么限制，一般的負片曝光寬容度大，能紀錄更多的層次.反轉(zhuǎn)片色彩還原準確，飽和度高，顆粒細膩，反差了略大，在曝光控制上難度較大。但是如果使用的法，保證能拍出另你滿意的畫面 
    
其他的附件，像三角架就是必備之物,偏光鏡有時也是可以為你的拍攝錦上添花的。(關(guān)于這兩樣,后面有專門的章節(jié)介紹)，順便說一句，偏光鏡這種濾鏡在所有的拍攝活動中都能發(fā)揮比較大的作用，建議大家在選購濾鏡的時候優(yōu)先考慮。 

         二.拍攝時間 
    
在這里討論的時間主要是一天之中的早晚。

大家都知道拍攝人像的最佳時機是早晚太陽角度比較低的時候，這時候色溫低，反差大，光線柔和，這一”定論”在花卉攝影上同樣適用(圖5).
    
    (圖5)拍攝于下午偏傍晚的時間 感謝網(wǎng)友dd_star提供
    

    
花卉攝影也有其特殊的地方.在正午這一頂光非常強烈的時間段拍攝花卉，由于光線非常強烈，足以射穿花瓣，所以能將花瓣的色彩完全展現(xiàn)出來，并使花瓣有一種透明的感覺(圖6).
    
    (圖6)拍攝于正午時分
    

還有一種情況，在太陽全部落山以后，色溫極高的天空光成了照明的主要光源，這時拍攝的花卉完全籠罩在藍色之中，神秘又不失色彩的表現(xiàn)(推薦使用100VS RDP3等對色溫變化敏感的專業(yè)反轉(zhuǎn)片)(圖7)
    (圖7)拍攝于傍晚太陽全部落山以后(感謝網(wǎng)友dd_star提供)
    

    三.拍攝技巧
    
     這可是本文的重頭所在，我將按深淺程度分幾個方面說明。
    
    1.如何拍攝出清晰的畫面
    
     這個問題在所有的拍攝活動中都存在，具體到花卉攝影上來說影響清晰的主要有兩個方面.
    
    首先是機器的穩(wěn)定程度.由于花卉攝影多數(shù)都是拍攝相對較小的物體.所以任何一點的機震都能影響畫面的清晰.所以推薦始終把機器放在三角架上拍攝，這樣除了可以盡量避免震動，還可以幫助你精確構(gòu)圖.還有一類震動就是單反相機的反光鏡升起時的震動(在拍攝微距畫面時尤其明顯)，這就完全要依靠相機自身的功能實現(xiàn)了，使用eos30等機身的朋友在拍攝時最好使用反光鏡預(yù)升功能來拍攝.
    
    二是花卉本身的搖擺.俗話說:”樹欲靜而風(fēng)不止.”在拍攝過程中，花卉總會隨風(fēng)搖擺(別告訴我你拍攝時沒有風(fēng)，那你自己不喘氣了?).這時拍攝的快門速度就顯得格外重要，而快門速度提升是犧牲景深范圍換來的，所以其中取舍就要看你自己的拍攝情況了.
    
    2.如何得到正確的曝光量
    
    這個問題在花卉攝影中相對來說比較好解決，因為花卉總是處于一種相對的穩(wěn)定中，光線的照射比較均勻，光比一般不會很大(特殊情況以下會有專門討論).所以只要有足夠的耐心精確測光就沒有問題了.
    
    測光對于有點測光功能的機器實在不是一件難事.只要把機器的測光范圍對準你需要正確還原的地方就行了(不過現(xiàn)代相機的機內(nèi)點測光也有局限性，請參看我的
    驚訝!點測光的測光范圍之大(可擴展到所有單反機)一文，這里不討論器材問題，只是告訴大家在測量大面積暗背景中的亮主體時需要作一些負補償，反之亦然).對于國產(chǎn)或者進口的較老式的只有平均測光的機器，在測光時可以采取以下幾種方式
    
    (1).近測:就是湊近主體盡量使主體充滿取景框，這時合焦與否不重要，因為合不合焦對測光數(shù)值的影響不大，但要注意離近測光時不要擋住照射主體的光線，這樣會引起照度的變化而使測光產(chǎn)生誤差.
    
    (2).代替法:就是在主體旁邊，或者和主體處于相同光照情況下的地方，放置中灰的物體來代替本身體積過小而無法測光的主體.中灰的物體首推柯達18%灰板(不過價格較高，一套要180元左右，材質(zhì)就是紙板)，而首推的代替物就是自己的手背，把手背沖向鏡頭測手背的反射光也是可以的(您要是來自非洲兄弟國家或者西方資本主義社會又或者您剛在海邊享受了幾個星期的日光浴，那這條就算我沒說)
    
    (3).我不知道了!前兩種夠你用了吧?
    
    以上只是得到了準確的曝光量，但還不是正確的曝光量，什么是正確時曝光量呢?那就要先羅嗦幾句測光的原理.現(xiàn)在的測光方式千變?nèi)f化，但歸根結(jié)底都是把測光范圍內(nèi)的物體還原成18%的灰.所以你精確測光以后，也只是把物體還原成18%的灰.而大千世界中不是所用的東西都是18%灰的，比如白花的反光率，就比18%高很多，如果想得到準確得曝光，使白花看著潔白，一定要在正確測光的基礎(chǔ)上加1-1.5EV曝光量(負片).暗紅色的花可以略減0.5-1EV左右.這張(圖8)就是測量的白色花瓣后+1EV曝光. 

圖8 測光點在小瓢蟲上方一些 

 還有一類，拍攝強烈陽光照射下的花瓣，為了提高花瓣的透明的感覺，也需要+0.5EV左右(圖9) 
    
圖9 對著最亮的葉子測光+0.7EV

有了這些做基礎(chǔ)，你就可以開始自己的曝光補償實驗拍攝了.在以后的拍攝中，可以逐步積累經(jīng)驗，慢慢的你就有自由控制曝光量的能力了. 

    3.如何突出主體(重點)
    
    我看有些朋友拍的花卉，花本身的形態(tài)和色彩質(zhì)感都不錯，可就是融入了背景中.或者有不良的前景鏡干擾，這些就是主體不突出的體現(xiàn).其實需要主體出突出不外乎3種對比方式，虛實對比(圖10)，明暗對比(圖11)，色彩對比(圖12).但是這3種方式很難單獨的只使用一種，一般都是兩種或者三種同時使用.我挑了半天才找到了三張，各自只使用一種方式的圖示說明
    
    (圖10)虛實對比.圖中主體與背景的色彩和亮度差別都不大，讓人一眼看出主體的就是虛實的變化
    
    

     (圖11)明暗對比.單純的明暗對比很難在彩色片上找到，所以只有借助黑白影調(diào)來說話了
    
    

    (圖12)色彩對比.我自己這里實在找不到單純靠色彩變化突出主體的，這張加入了虛實對比的元素.可見三種對比很難單獨考慮
    
    

    下面談?wù)勗趺床拍軤I造這些對比
    
    1.虛實對比
    
    這是最簡單也是許多朋友最難實現(xiàn)的.為什么這樣說呢?因為這很大程度上取決于器材的性能.400mm鏡頭你想讓他不產(chǎn)生虛實對比都難，而20mm你想讓它虛化背景都比較困難(還是有辦法的)，所以這是很多朋友最大的制約因素，不過咱們不能把拍不好都歸結(jié)到器材不好上吧.初學(xué)者最容易抱怨的就是自己手動機原配的50mm標(biāo)頭不容易虛化背景，其實主要還是你沒使用到位，大家看圖3，那就是我?guī)啄昵坝米约旱牡谝慌_相機fuji STX-2+50/1.9標(biāo)頭拍出來的片子.自我感覺其中的虛實對比還是可以拿來說話的。
    
    虛實對比說白了就是小景深，而關(guān)系到景深大小的3個因素是鏡頭焦距，拍攝距離.光圈大小.我個人認為三個方面的重要性是鏡頭焦距>拍攝距離>光圈大小.其中你手中鏡頭的焦距是你拍攝的先決條件.在拍攝之初，你的鏡頭焦距定下來以后，最主要就是考慮拍攝距離.隨著拍攝距離的減小，景深一定會隨之變小的.拍攝距離的確定要和構(gòu)圖綜合考慮，就拿圖3來說，當(dāng)時背景的黃花還有一片.但是如果我把黃花都取全了，那我是必要往后退一步,這樣拍攝距離勢必加大使景深無法保證，所以我舍棄了大面積的黃花，保證了主體的景深控制.等拍攝距離確定之后，同過取景器的景深預(yù)示功能(如果你的機器有這功能)調(diào)整光圈確定景深的大小，最后調(diào)整快門速度拍攝.這就是虛實對比的產(chǎn)生過程，希望大家能更好的發(fā)揮手中的器材，不要動不動就考慮更換設(shè)備。 
     
    2.明暗對比
    
    明暗對比的產(chǎn)生和曝光控制息息相關(guān).只有能把握住你所用的曝光量對畫面每個部分的影響，才能說做到了明暗的控制。
    
    我個人認為明暗對比是對突出主體最有幫助的一種對比方式，也是我自己最喜歡的一種對比，下面先看幾張樣圖。圖13、14都是利用陽光照射的范圍來控制明暗的。
    
    
    (圖13)
    
    

    
    (圖14)
    
    

     
    （圖15）是利用偏光鏡壓暗水面反光來控制明暗的(拍攝器材一文提到的偏震鏡的作用就體現(xiàn)在此)
    
    

拍攝這類照片時，首先是尋找本身就有明暗對比條件拍攝對象來拍，這種條件一般存在不規(guī)則陰影下的花叢，傍晚太陽角度較低，方向性較強的時候，還有物體本身的反光率具有較大差別的情況.拍攝這類作品，精確測量主體所需要的曝光量是一個基本要求，如果主體曝光過度，喪失了層次，也不會有好的效果.測光時盡量不要讓背景對主體測光產(chǎn)生影響，具體方式已經(jīng)在<如何得到正確的曝光量>一章中講過了，這里就不再重復(fù)了.要注意的是，由于這類的照片主體一般十分突出，所以一定要挑選本身形勢感很好的主體作為拍攝對象，否則就得不償失了.還有一個問題就是給背景”留氣”，死黑一片的背景也不好.最好在暗背景上有一點變化.這就要看你當(dāng)時的拍攝角度了，盡量選擇一個比較好的背景來拍. 
     
    3.色彩對比
    
    色彩對比一般和明暗對比不分家，有了明暗的對比，色彩自然就有變化了.這一點純粹是你要靠你自己的觀察，盡量多看，多想，什么樣的主體才利于拍攝，不要凈給自己布置mission impossible.
    
    4.一些小技巧
    
    最容易的技巧就是利用背景紙來營造比較干凈的背景，不過我個人很不喜歡用這種方式來拍攝，我比較推崇的是在自然中尋找可以利用的背景來拍攝照片.不過背景布這一招還是要學(xué)習(xí)的.利用背景布實例(圖16)
    
    (圖16)背景使用裝反光板的黑色袋子
    
    

還有一個技巧就是多次曝光，這樣能營造朦朧的感覺，我認為比加柔光鏡的效果好.首先你要有可以多次曝光的照相機(沒有的話我下面有解決方案)具體方式是:
    
    1.確定你要曝光幾次，例如2次
    2.那就設(shè)置每次曝光都欠曝1EV
    3.先合焦拍攝一次
    4.然后手動把焦點調(diào)虛再曝光一次
    5.這一張就成了
    6.別忘了!取消多次曝光狀態(tài)再拍下一張(否則你這一卷就都掛了)
    
    注意:如果你要曝光4次，就每次-2EV. 8次就每次-3EV. 以2的N次方類推.
    多次曝光實例.圖17，18都是2次曝光而成
    
    (圖17)
    
    

    
    (圖18)
    
    

         相機沒有多次曝光的朋友，可以使用我自己發(fā)明的方法，就是在鏡頭前哈一口氣，然后看著取景器，直到哈氣散的正好夠你的要求時，按下快門.這簡直就是一個不花錢的柔化程度可變的柔光鏡+霧鏡(建議在UV鏡上面使用，而且記住這種方式只適用于濕度較大或者氣溫較低的情況，40度的天頂著大太陽，你就是吹出非典病毒來，鏡頭前也不會有霧氣的).哈氣效果實例(圖19)
    
    (圖19)右圖為哈氣以后的效果
    
    

    
    關(guān)于拍攝技巧，就說這么多吧，其他的還沒想好,等大家討論的時候有什么想起的再交流.
    
    四.關(guān)于拍攝和制作
    
    咱們是拍攝花花草草，而不是摧殘花花草草，唐僧不是說了嗎:”不要亂扔?xùn)|西，就是砸到花花草草也不好呀.”所以希望大家在拍攝花卉的時候，注意一下別碰壞了周圍微的花.為后去拍攝的同行留一些”主體”吧J
    
    還有一條要注意，拍攝只是前期的工作.后期制作也不能忽視.建議能送到專業(yè)一點的地方?jīng)_洗，一般的小店質(zhì)量是沒有保證的，那樣我上面說的全成廢話了，還有建議該借助PS的地方就使用，攝影是門遺憾的藝術(shù)，咱們要把遺憾降到最低點.不過有了PS也不能放棄前期拍攝時嚴謹?shù)钠毓饪刂?我對PS的觀點就是”PS只能把有的做得更好，不能把沒有的做出來.”
    
    寫了這么多，也該休息了，希望對大家在拍攝花卉時有幫助.謝謝!
    
    由于寫的方面較多，每一點都不是非常詳細.所以如果大家還有什么問題，可以提出來一起交流! （作者：卓瑪）