經(jīng)過改良的上海本幫菜

最近去了兩家老外喜歡扎堆的中餐館，一家開在廢棄廠房里，一家開在最熱鬧的商業(yè)街附近。

開在廢棄廠房里的那家屬于后現(xiàn)代LOFT裝置，外表依然是一座簡陋的廠房，進(jìn)到里面，可以看到它被改造的痕跡：廠房式的空間頂很高，被分隔成兩層樓，上面是空中鴿子籠一樣的包房，下面是擠擠挨挨的大堂，所有的人在這樣兩個空間通過，幾乎都得碰到在座的人或者桌椅。衛(wèi)生間在餐廳外，得走較多路，并且憑嗅覺幫助才能找到。倘若只是去過一兩次，除了幾扇不怎么精致的屏風(fēng)和彌漫著各種香水混合的味道，其他的就真的留不下什么印象了。開在商業(yè)街的那家屬于迷你餐館，小到只容得下四五張餐桌，衛(wèi)生間更是玲瓏得令人擔(dān)心，大塊頭進(jìn)去方便會不會關(guān)不上門?

兩家都號稱是改良的上海本幫菜，但是除了油爆蝦、香酥鴨或醬鴨比較能夠體現(xiàn)本幫菜濃油赤醬且咸甜適中外，其他的很難說清是什么派系的。咸菜豆瓣酥太干，紅燒獅子頭太咸，不放醬油呢，又成了成色不怎么足的揚(yáng)州獅子頭了。蒜香牛肉粒嫩到?jīng)]有肉感，紅燒肉有點木渣渣。一份炒時蔬上臺你是看不到碧綠生青的鮮艷的，上一盤沙拉，混搭到里面居然還伴有面包干。