蒙得維的亞：我所見之山

昵稱52576270 2022-04-29

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1520年，麥哲倫船隊駛過南美洲東岸的拉普拉塔河，途經(jīng)今日的蒙得維的亞，水手長弗朗西斯科·德·阿爾博在航海日記中寫下：上星期二我們經(jīng)過圣瑪麗亞海角，海岸東西延伸，沙質(zhì)地形，海角的右側(cè)有座像帽子似的山，我們稱它Montevidi，意為“我所見之山”。

提起拉丁美洲，人們腦海中常浮現(xiàn)出影視劇或紀(jì)錄片中的神秘畫面：黃沙、大漠、叢林、仙人掌、阿茲特克金字塔、毒梟、頭戴羽飾面涂彩繪的印第安人??而在拉丁美洲東南部，有一個安靜祥和且不那么神秘的國度——烏拉圭東岸共和國（República Oriental del Uruguay）?！盀趵纭眮碜援?dāng)?shù)赝林Z言瓜拉尼語，意為“彩鳥棲息”，因礦藏豐富、版圖形似寶石，又被稱為“鉆石之國”。它的首都便是有著“拉丁美洲生活質(zhì)量最高城市”之稱的蒙得維的亞（Montevideo），博爾赫斯稱其為“被聽成了一首詩的城市”。這里聚集了全國一半的人口，移民與原住民共同孕育了這塊文學(xué)與藝術(shù)的燦爛瑰寶。

蒙得維的亞曾被美世咨詢公司（Mercer）評選為“拉丁美洲生活質(zhì)量最高的城市”

新城舊市精彩紛呈

提到蒙得維的亞，不得不說與它相生相伴的拉普拉塔河（Río de la Plata），西班牙語意為“銀之河”。它始于烏拉圭河和巴拉那河在蓬塔戈爾達(dá)的交匯處，向東流入南大西洋。拉普拉塔河入?？?，河與海碰撞出一片獨特的褐色水域，船影風(fēng)帆點綴其中。蘭布拉大道（La Rambla）沿蒙得維的亞灣綿延20多公里，環(huán)抱舊城區(qū)，被稱作“面朝大海的陽臺”。大道邊散落著數(shù)個大小不一的運動場和海灘，即使炎熱時節(jié)，也有涼爽的微風(fēng)吹拂。路上不時看到散步、遛狗、垂釣、打球、慢跑或騎行的人，一幅悠然自得的景象。馬黛茶雖被視為阿根廷國飲，但因兩國山水相連，在蒙得維的亞亦頗為普遍，街頭隨處可見人們提著保溫杯，手捧插有銀吸管的馬黛茶杯悠然啜飲。

蒙得維的亞毗鄰拉普拉塔河，是一座港口城市。蒙得維的亞港是烏拉圭最大港口，也是南美洲主要港口之一。

蘭布拉大道沿海岸線延伸，全長約22公里，途中設(shè)置多處健身運動器械，常見居民在此鍛煉身體。

盡管馬黛茶常被認(rèn)為是阿根廷的“國民飲料”，但是一水之隔、同為高喬民族的烏拉圭人同樣也十分熱愛享用這種茶飲。

蒙得維的亞地圖，點擊可查看大圖

傍晚時分，當(dāng)?shù)厝硕鄷墼谔m布拉大道西邊、距市中心最近的拉米雷茲海灘（Playa Ramírez）觀賞拉普拉塔河的日落，享受一天中最閑暇的時光。海灘對蒙得維的亞人有著特殊的意義，每年2月2日，成千上萬的人涌向拉米雷茲海灘，將祭品放入水中，慶祝“海洋女神”葉曼娜節(jié)；自20世紀(jì)初宗教與世俗分離后，12月8日圣靈感孕節(jié)就變成了烏拉圭的沙灘日，屆時，大主教會為大海舉行祈禱儀式。

拉米雷茲海灘位于蒙得維的亞東部，是離市中心最近的海灘，遠(yuǎn)處的卡雷塔斯燈塔是城市最南端的地標(biāo)建筑。

每年2月2日，蒙得維的亞市民慶?！昂Ｑ笈瘛比~曼娜節(jié)。人們將祭品放在沙灘，讓海水將祭品帶向海洋女神，祈求她的庇護(hù)。

位于波西托斯海灘的“蒙得維的亞”城市雕塑是游客們拍照打卡的熱門景點

19世紀(jì)西班牙商人創(chuàng)建的老港口集市（Mercado del Puerto）繁榮至今，商鋪與餐館云集，售賣紀(jì)念品和肉類、海鮮、奶酪、紅酒等食物。烏拉圭烤肉久負(fù)盛名，老板當(dāng)著客人的面切下大塊牛排，放在鐵網(wǎng)上炙烤，吱吱作響，煙氣繚繞，香味四溢，配菜之豐富足以當(dāng)作正餐來享用。

位于老城區(qū)的港口市場建立于19世紀(jì)，現(xiàn)已成為美食集市，其中最不可錯過的便是烏拉圭烤肉。

走出集市，穿過一段步行街，到達(dá)前哥倫布和土著藝術(shù)博物館（Museo de Arte Precolombino e Indígena），這是蒙市為數(shù)不多的收費博物館之一，票價約1美元，館中收藏著原住民的工藝品。不遠(yuǎn)處是法國建筑師設(shè)計的塔蘭科宮（Palacio Taranco），現(xiàn)在是裝飾藝術(shù)博物館（Museo de Artes Decorativas），館藏涵蓋了從歐洲到近東的藝術(shù)品和考古文物，包括陶瓷、玻璃、青銅制品，以及紡織品、繪畫、雕塑、家具等。

扎巴拉廣場（Plaza Zabala）是一座花園式廣場，與塔蘭科宮一街之隔，1878年為紀(jì)念建立蒙市的西班牙殖民者布魯諾·毛里西奧·德·扎巴拉（Bruno Mauricio de Zabala）而建。1724年，為鎮(zhèn)壓海盜活動和抗擊葡萄牙人，時任拉普拉塔河總督的扎巴拉建造了一座沿海堡壘，發(fā)軔之始命名為“蒙得維的亞的圣菲利普與圣地亞哥”，此后這個定居點不斷壯大，一度成為西班牙在拉普拉塔河?xùn)|岸的控制中心，最終發(fā)展成今天的蒙得維的亞城。

扎巴拉廣場為紀(jì)念建立該城的西班牙殖民者布魯諾·扎巴拉而建

周遭不過幾個街區(qū)的范圍里，雜糅了古典主義、折衷主義、銀匠式、新古典主義、表現(xiàn)主義、新藝術(shù)等風(fēng)格的建筑，這也是蒙得維的亞歷史的映射。受西班牙、葡萄牙、意大利、法國和英國移民的影響，多元文化在這里交融和激蕩，誕生了一座包容、精彩、百花齊放的別樣城市。

烏拉圭足球久負(fù)盛名，許多足球運動員都來自蒙得維的亞?！盀趵缤踝印倍髯簟じダ饰魉箍评⑶皣浊騿T“中國男孩”阿爾瓦羅·雷科巴都出生于蒙得維的亞。

街邊墻壁彩繪凸顯蒙得維的亞藝術(shù)風(fēng)情

18世紀(jì)老城區(qū)御敵的堡壘，如今只剩下一道拱門。穿過這座城堡之門（Puerta de la Ciudadela）就進(jìn)入了新城區(qū)。象征著民族尊嚴(yán)與榮耀的獨立廣場（Plaza Independencia）建立在舊殖民地的殘骸之上，中央矗立著烏拉圭國父何塞·赫瓦西奧·阿蒂加斯（José Gervasio Artigas）的青銅雕像，他曾作為西班牙輕騎兵抵抗葡萄牙和英國軍隊的入侵，卻在1811年毅然放棄了殖民者軍官的職務(wù)，帶領(lǐng)烏拉圭河?xùn)|岸愛國軍發(fā)起了轟轟烈烈的獨立戰(zhàn)爭。盡管時局不利，5年后葡萄牙再次將烏拉圭并入巴西，阿蒂加斯被迫流亡他鄉(xiāng)，但他未竟的革命事業(yè)卻得以薪火相傳。1825年8月25日，以胡安·安東尼奧·拉瓦列哈（Juan Antonio Lavalleja）為首的“東岸三十三人起義團(tuán)”（Treinta y Tres Orientales）收復(fù)了蒙得維的亞城，舉起寫著“自由或死亡”的旗幟，宣告烏拉圭獨立，這一天成為了烏拉圭的國慶日，“33”也因此成為意義非凡的數(shù)字。烏拉圭有個三十三省，蒙市也有座東岸三十三人廣場，廣場周圍種植了33棵高大挺拔的棕櫚樹，無聲地守衛(wèi)著這個國家，一如往昔。雖然這33名東岸人的姓名已難以全部考證，但人民并沒有忘記他們。

城堡之門是18世紀(jì)御敵堡壘留下的一道拱門，這里是蒙得維的亞新舊城的分界線。

緊鄰廣場的薩爾沃宮（Palacio Salvo）是蒙市的地標(biāo)，高約100米，有29層，曾是拉丁美洲最高的建筑，建造靈感源于《神曲》。設(shè)計師原本想用拉普拉塔河兩岸塔樓穹頂?shù)臒艄獯钇疬B接兩座城市的光之橋，然而由于計算失誤，兩束燈光永遠(yuǎn)無法相遇。

薩爾沃宮距今已有近百年歷史，曾是拉丁美洲最高建筑，如今也是烏拉圭最高建筑之一。

獨立廣場的西端是7月18日大道的起點，這條貫穿新城區(qū)的主干道因1830年烏拉圭憲法的頒布日期而得名。每年狂歡節(jié)的開幕游行都在這條大道上舉行。沿大道東行，每隔三五個街區(qū)就有一座小廣場或街心花園，綠草如茵，遍植鮮花。老人時常匯聚于此，伴著探戈舞曲翩翩起舞。

7月18日大道是蒙得維的亞最重要的街道，沿途有共和國大學(xué)、蒙得維的亞市政廳等多個重要建筑，慶祝大選時市民也會集結(jié)于此。

在憲法大道的交叉路口，有一座紀(jì)念碑：馬上的高喬男子頭戴寬沿氈帽，身披斗篷，系著領(lǐng)巾，腰間扎一條寬腰帶，足蹬馬靴，英姿颯爽?！案邌獭保℅aucho）一詞來自土著語言克丘亞語，意為“流浪者”，指西班牙底層白人與土著女子的混血后裔。高喬人熱情奔放，堅毅勇敢，卻因血統(tǒng)被白人歧視，又因被強(qiáng)征入伍與印第安人結(jié)仇，過著貧苦的半游牧生活，活在罅隙（xià xì，意為縫隙）之中，沒有歸屬。但就是這樣一個被排擠到社會邊緣的種族，卻是19世紀(jì)初拉丁美洲獨立戰(zhàn)爭中抗擊西班牙殖民軍的騎兵部隊主力，他們英勇無畏，頑強(qiáng)抵抗，以重大的犧牲換來最終的勝利。

高喬人主要聚集于阿根廷潘帕斯草原、烏拉圭草原以及巴西南部平原地區(qū)，是印第安人與西班牙人的混血人種，被稱為“南美牛仔”。

隨著民族主義的萌芽，高喬人勇敢、勤勞、崇尚自由的形象成為烏拉圭民族精神的象征，他們的神話傳說和文學(xué)作品在蒙得維的亞得到了高度的認(rèn)可和贊譽(yù)，民俗風(fēng)情也成為重要的區(qū)域文化傳統(tǒng)，因此蒙得維的亞也被稱為“高喬文學(xué)的搖籃”。

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文學(xué)藝術(shù)揚(yáng)名四海

“拉普拉塔河畔的雅典”是蒙得維的亞的另一個美譽(yù)，能獲此殊榮還要從20世紀(jì)說起。那時的烏拉圭飽受被殖民的蹂躪，改革的短暫繁榮背后，交織著政變、軍事獨裁、政治迫害，國家外債累累，社會停滯不前。內(nèi)憂外患的亂世激發(fā)出一眾愛國作家的創(chuàng)作靈感，烏拉圭文壇的“四五一代”開始大放異彩。他們風(fēng)格迥異，充滿著強(qiáng)烈的批判精神，也帶著對社會現(xiàn)實的關(guān)切，烏拉圭文學(xué)的視野從此由鄉(xiāng)村和高喬人走向了暗流涌動的蒙得維的亞。

馬里奧·貝內(nèi)德蒂（Mario Benedetti）在蒙得維的亞找到了《休戰(zhàn)》（?La tregua?）的靈感。比起馬爾克斯筆下的魔幻小鎮(zhèn)馬孔多，貝內(nèi)德蒂描繪的城市往往籠罩著灰色，宏大的哲學(xué)命題縈繞在蒙得維的亞城和當(dāng)?shù)厝说纳钪?，那股清涼與憂郁，宛如建筑蔭庇下的蘭布拉大道。在流亡西班牙的日子里，貝內(nèi)德蒂為尋找蒙得維的亞人與社會現(xiàn)實對話的途徑，創(chuàng)作了《破角的春天》（?Primavera con una esquina rota?）。

貝內(nèi)德蒂是烏拉圭當(dāng)代重要詩人、作家之一。他逝世當(dāng)天，烏拉圭政府下令全國降半旗哀悼。

同樣被迫流亡的還有被譽(yù)為“拉丁美洲的聲音”“拉美魯迅”的愛德華多·加萊亞諾（Eduardo Galeano）。他是烏拉圭最敏銳的記者和作家，文風(fēng)冷靜、客觀而尖銳。加西亞·馬爾克斯曾說，所有的拉美作家都在寫同一部書，他寫哥倫比亞的一章，其他人負(fù)責(zé)各自國家的一章，而加萊亞諾則是給這部書編著目錄的人。加萊亞諾在流亡的歲月里完成了《火的記憶》（?Memoria del fuego?）三部曲。這部梳理美洲歷史的巨著收羅了大量的文獻(xiàn)和口述史，試圖用文字拯救整個美洲被綁架的記憶。書中的主角是美洲的隱喻，它一次次死亡、蛻變、重生，卻依舊滿懷對這片傷痕累累的土地深沉的愛。加萊亞諾說：“請原諒我花了很長時間在這本書上??我比以往任何時候都驕傲，驕傲我出生在美洲，出生在這片污穢之地，這片神奇之地，這風(fēng)的世紀(jì)里?！?/span>

克里斯蒂娜·佩里·羅西（Cristina Peri Rossi）被視為“后爆炸”時代的先鋒女作家，她出生于蒙得維的亞，曾為貝內(nèi)德蒂創(chuàng)辦的報刊供稿，后因政治原因被烏拉圭政府流放。流亡西班牙時期，她受到拉丁美洲文學(xué)爆炸四大主將之一胡里奧·科塔薩爾的資助，兩人私交甚好。她的作品常常集幻想、色欲和政治于一體，代表作《愚人船》（?La nave de los locos?）是一部游記體的實驗性小說，作者以主人公尖刻的眼光看待現(xiàn)代社會，使用“陌生化”手法對當(dāng)今世界進(jìn)行諷刺。2021年，已有20多個文學(xué)獎項加身的羅西，憑借駕馭多種文學(xué)體裁的出色能力，摘得年度塞萬提斯獎，該獎項由西班牙文化部在1976年設(shè)立，是西班牙語文學(xué)界的最高榮譽(yù)，被認(rèn)為是西班牙語世界的諾貝爾文學(xué)獎。

烏拉圭女作家克里斯蒂娜·佩里·羅西是2021年塞萬提斯文學(xué)獎得主

文化和傳統(tǒng)的交流一直滋養(yǎng)著蒙得維的亞的文學(xué)運動，這座城市也將文學(xué)視為社會活動的紐帶。2015年，蒙得維的亞被聯(lián)合國教科文組織評選為“文學(xué)之都”，成為“創(chuàng)意城市網(wǎng)絡(luò)”項目南美洲分部的翹楚。2020年，蒙得維的亞文化藝術(shù)部門根據(jù)作家們的文字，串聯(lián)起城市的街道、建筑，繪制了蒙得維的亞文學(xué)地圖，以便人們一邊享受閱讀，一邊欣賞這片孕育了多位文學(xué)巨匠的土地。舊城區(qū)著名的巴西咖啡廳（Café Brasilero）深受加萊亞諾的喜愛，是他下筆如神的場所。巴西咖啡廳還在菜單上增加了一款“加萊亞諾咖啡”以紀(jì)念這位“常客”。致敬文學(xué)、舞蹈和音樂界人士的“名勝之路”薩拉迪步行街（Peatonal Sarandí）上，裝飾著彩色玻璃窗的“純凈詩篇”書店（Librería Puro Verso）藏書超過10萬冊，許多古董書和珍品初版都能在此找到。

每周末，特里斯坦納瓦哈集市都會出售二手書、古玩等商品，熱鬧非凡。

加萊亞諾常在巴西咖啡廳寫作，有報道稱，20多年來，每周三他都會在窗邊坐上一天。

“純凈詩篇”書店位于老城區(qū)，有著超過10萬冊經(jīng)典作品藏書以及許多古董書和珍品初版。

除了文學(xué)領(lǐng)域大師輩出，蒙得維的亞對藝術(shù)方面的貢獻(xiàn)也毫不遜色。安東尼奧·高迪（Antoni Gaudí）和他的驚世之作巴塞羅那圣家堂無人不曉，但鮮有人知道圣家堂內(nèi)部恢宏的玻璃花窗設(shè)計出自生于蒙得維的亞的藝術(shù)家華金·托雷斯－加西亞（Joaquín Torres-García）之手。1903年，應(yīng)高迪之邀，加西亞設(shè)計了圣家堂的玻璃花窗，他選用厚度不同的基礎(chǔ)顏色玻璃進(jìn)行抽象切割拼接，呈現(xiàn)出色彩波瀾不驚卻千變?nèi)f化的效果，令人震撼。加西亞的一生都在古典與前衛(wèi)、感性與理性、形象與抽象的永恒斗爭之間斡旋，致力于將古典主義和現(xiàn)代性相結(jié)合，畢加索是他的忠實追隨者，米羅是他的學(xué)生。他的輝煌不止于歐洲，對南北美洲的現(xiàn)代藝術(shù)也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。加西亞在西班牙和法國度過半生后，于1934年重歸故里，直到1949年辭世，其遺孀在蒙得維的亞舊城區(qū)為他設(shè)立了博物館（Museo Torres-García），展出他的畫作、手稿和個人物品。

幾何抽象藝術(shù)家托雷斯·加西亞出生于蒙得維的亞，他是巴塞羅那圣家堂玻璃花窗的設(shè)計師。托雷斯·加西亞博物館位于老城區(qū)，展出他的畫作、手稿等。

與加西亞博物館幾步之遙的索利斯劇院（Teatro Solís）以首位到達(dá)拉普拉塔河的西班牙航海家命名。1878年，烏拉圭的第一部民族歌劇《巴黎女子》（?La Parisina?）在此首演。進(jìn)入20世紀(jì)后，隨著戰(zhàn)爭中逃離歐洲的音樂家和演唱家的加入，該劇的質(zhì)量更上一層樓。

索利斯劇院位于老城區(qū)，是拉丁美洲最古老的劇院之一，也是烏拉圭最重要的劇院。

如果說阿根廷的《一步之遙》（?Por Una Cabeza?）是世界探戈舞曲的巔峰之作，那么烏拉圭的《化裝舞會》（?La Cumparsita?）則是傳播最廣、最深入人心的探戈舞曲，被譽(yù)為探戈世界的國歌。動畫片《貓和老鼠》中也有該曲的身影：一只從馬戲團(tuán)逃出的熊誤打誤撞進(jìn)了湯姆家，隔著門板與湯姆來了一曲探戈。因世界影響巨大，1997年，烏拉圭國會立法宣布《化裝舞會》為“烏拉圭文化與人民的圣歌”。令人意想不到的是，它的曲作者格拉多·馬托斯·羅德里格斯（Gerardo Matos Rodríguez）當(dāng)年創(chuàng)作它時僅是一名18歲的建筑系學(xué)生。這首原本為1916年烏拉圭學(xué)生聯(lián)合會舉辦的狂歡節(jié)化裝舞會創(chuàng)作的曲子，經(jīng)阿根廷人帕斯卡爾·康圖爾西（Pascual Contursi）作詞后，轟動一時，成為經(jīng)世不朽的名作?！痘b舞會》以魅惑而略帶憂傷的旋律，將聽眾卷入情感的波濤：“多希望你知道，在我的靈魂深處，仍然飽含對你的那份愛意。多希望你知道，我從未忘記你?；厥淄?，你一定會將我記起??”

烏拉圭人熱愛探戈，著名探戈舞曲《化裝舞會》便由蒙得維的亞一位學(xué)生創(chuàng)作。

●我想在那一刻，我終于確認(rèn)了一種信念：我屬于這個地方，這座城市。

——《休戰(zhàn)》馬里奧·貝內(nèi)德蒂[烏]

●人們的印象是，我們在這里都彼此熟識。走在7月18日大道上，就像漫步在自家庭院里。

——《腳手架》馬里奧·貝內(nèi)德蒂[烏]

●永不言棄，請你不要讓步，哪怕寒冷燒灼，哪怕恐懼嚙人，哪怕陽光躲藏，大風(fēng)緘默。在你靈魂中仍有烈火，在你夢中仍有生命，因這生活屬于你，而你也屬于這希望，因你這樣愛它，因我如此愛你。

——《永不言棄》馬里奧·貝內(nèi)德蒂[烏]

●在過去500年的時間里，拉美國家就好像被切開的血管一樣，任何一個吸血鬼都可以到那里去吸血。

——《拉丁美洲：被切開的血管》

愛德華多·加萊亞諾[烏]

●我出生在一座悲傷的城市，一座船只與移民的城市，一座宇宙之外的城市，一座囿于誤解的城市。那里的河流波瀾壯闊如同大海，平川廣闊如同草原，而草原卻像天空一樣陰沉灰暗。

——《蒙得維的亞》

克里斯蒂娜·佩里·羅西[烏]

盛夏時節(jié)盡狂歡

烏拉圭人擁有全世界最漫長的狂歡節(jié)：從每年1月中旬持續(xù)到3月，而準(zhǔn)備工作則于上年11月開始，裝飾街道、搭建舞臺、購買服裝、排練節(jié)目??據(jù)統(tǒng)計，全國約有90%的人參與其中，幾乎每個人都在奔走慶祝。

烏拉圭擁有世界上舉辦時間最長的狂歡節(jié)，人們在每年1到3月的持續(xù)狂歡中欣賞歌舞活動、擊鼓游行、話劇表演，好不熱鬧。

開幕游行在7月18日大道上舉行，重頭戲則是一周后的“召喚游行”（Desfile de Llamadas），這是非裔烏拉圭文化最大的慶?；顒樱^50個游行隊列，每隊多達(dá)150人，浩浩蕩蕩穿過巴勒莫區(qū)，其中大部分是黑人隊伍和盧博洛斯社團(tuán)——化裝成黑人的白人，以此表達(dá)對歷史的銘記與對生命的致敬。

篝火儀式后，率先亮相的是坎多貝（Candombe）舞方陣。其鼓手隊伍被稱作“囚犯鼓樂隊”（Cuerda de Tambores），由3?4種不同聲部的鼓組成。鼓手的步伐短促有力，殖民時期只有圣誕、新年、狂歡節(jié)這類重大節(jié)日時，蒙得維的亞的黑奴才有機(jī)會表演自己家鄉(xiāng)的歌舞，即使戴著腳鐐，步履沉重，他們也要穿上色彩鮮艷的長袍，圍著城墻行進(jìn)，以此紀(jì)念自己的家鄉(xiāng)。

舞團(tuán)中的俊男美女們，周身點綴著耀眼的亮片和張揚(yáng)的羽飾。探戈、桑巴、非裔舞蹈輪番上演，凸顯多元文化在蒙得維的亞的交融。排在熱舞后登場的是 “草醫(yī)”（Gramillero）——用草藥治病的部落巫師，他身邊是殖民地女管家“老媽媽”和“掃煙囪男孩”。接著是街頭歌舞游行“穆爾加”，每支游行隊伍著不同主題的妝容與服飾，影射上年烏拉圭和全球發(fā)生的大事。

每逢狂歡節(jié)，蒙得維的亞都會舉辦夏季劇院和被稱作“Tablados”的流動街頭舞臺。要說哪種劇目最受歡迎，那一定是諷刺劇，最初它只是不到5分鐘的短小喜劇，現(xiàn)在已經(jīng)發(fā)展到對戲劇、書籍和電影進(jìn)行長達(dá)1小時的復(fù)刻。戲劇團(tuán)體之間激烈的競爭，都力爭呈現(xiàn)一場盡善盡美的演出。

拉蒙·科拉佐夏季劇院位于羅多公園內(nèi)，是蒙得維的亞著名的露天劇院，在狂歡節(jié)期間會舉行戲劇表演，平時也承辦各類大型演出。

狂歡節(jié)博物館坐落在老城區(qū)的港口市場附近，館中收藏了大量烏拉圭狂歡節(jié)起源、發(fā)展歷史的道具、服裝、模型以及影像資料。有一條鵝卵石街道穿過博物館內(nèi)部，因為當(dāng)?shù)厝苏J(rèn)為狂歡節(jié)的靈魂就是他們的社區(qū)和街道，所以將“街道”搬進(jìn)了博物館。

蒙得維的亞最打動人的是這座城市的生活內(nèi)核，每個人來到這里，無論歷史、文學(xué)、藝術(shù)、運動，都能找到與自己內(nèi)心共鳴的閃光點——所見之山，已不只是山。