美國《紐約時報》已故知名記者兼美食專欄作家Ｒ．Ｗ．阿普爾心中的答案是，飲食。  

　　就在１０月初因病去世前不久，這位美食愛好者還在為同道中人炮制最后一道“大餐”——一份全球“美食地圖”，列舉了美國之外１０個國家的餐館各一。

　　他在文章中說，這些餐廳并非全是世界公認的頂級餐廳，卻憑借各自特色擁有“值得專程坐飛機前去一試”的吸引力。

　　第一類：精挑細選　原料上乘

　　法國大餐素來享有盛名，對原材料的精挑細做是原因之一。這也是Auberge du Cep餐廳入選阿普爾全球美食榜的關鍵理由。

　　Auberge du Cep餐廳面積不大，位置也不在高級餐館扎堆的巴黎市區(qū)，而是“安身”于弗勒里地區(qū)盛產葡萄酒的博若萊，緊靠當?shù)匾粋€廣場。餐廳主人尚塔爾·沙尼崇尚簡單、自然的烹調理念，５年前就把龍蝦和塊菌從菜單中刪除。她甚至拒絕了眾多餐廳夢寐以求的“米其林兩星級飯館”的榮譽，只為堅持“簡簡單單做美食”的個人原則。

　　在沙尼的餐館，青蛙腿必須絕對新鮮，從未經過冷藏，先用草藥浸泡，然后用油烹炸，才算完美；湯都用菜園種植的綠色蔬菜做成；烤野鴨的原料必須來自當?shù)睾永铮慌Ｈ庖岔毷浅鲎韵穆迦R地區(qū)的上乘材料。

　　阿方索餐廳的墻上滿是可愛的彩色蠟筆畫，置身豐富色彩中的顧客能享用到豐富的意大利美食：意式水餃配羊奶乳酪，野生墨角蘭，西紅柿配紫蘇，嫩牛肉卷葡萄干、松子和歐芹等。

　　英國倫敦老牌的威爾頓餐廳（Wiltons）也以精心選材而聞名。餐廳“自１７４２年以來，始終以最棒的生蠔、魚和野味著稱”。

　　顧客可以從半打牡蠣開始進食。盡管價格不菲，但很快顧客就知道什么叫“物有所值”：牡蠣個個身寬１３厘米，淺米色，產自英格蘭埃塞克斯海邊的西默西島。由于那里海底地勢較高，人們必須乘坐劃槳的小船才能進入采蠔，所以不用擔心這片海域受到石油或汽油污染。

　　名廚開店，自然更具吸引力。

　　瑞典Sjomagasinet餐廳位于歌德堡的一個碼頭區(qū)，店主兼大廚萊夫·曼納斯特倫是瑞典國內最著名的廚師之一，他的形象還被印制在郵票上，全國發(fā)行。

　　瑞典盛產各種海產，包括比目魚、鱈魚、歐鰈魚、扇貝等。曼納斯特倫的拿手好菜則是鯡魚。每年圣誕節(jié)期間，整個斯堪的納維亞半島會有超過１萬名顧客奔赴這家餐廳，享受名廚烹制的美味鯡魚。

　　在中國上海的外灘，法國烹飪大師讓－喬治·馮熱里什唐開設了以自己名字命名的餐廳Jean-Georges。阿普爾和妻子去年在這里享受了“近乎完美無缺”的一餐。在阿普爾眼里，這里的菜品充分體現(xiàn)了東西結合、完美搭配的特色：先是一道日本牡蠣配法式香檳果凍，然后是金槍魚刺身蘸泰國辣椒醬，接下來是切成小方塊的生石首魚，搭上臺灣的芒果和檸檬。這樣的誘惑無法抵擋，甜酸苦辣、紅橙黃綠，同時帶來味覺和視覺上的新鮮體驗。

　　在澳大利亞悉尼名廚中，阿普爾最青睞的是現(xiàn)年３６歲的“神童名廚”鄺凱莉（Kylie Kwong）。她的餐廳“比利·鄺”（Billy Kwong）自然成了阿普爾的心儀之地。

　　鄺凱莉是華裔澳大利亞人。她的外祖母和母親很會做菜，凱莉自小就耳濡目染，學到不少廚藝，有“神童”之美譽。在凱莉的餐館，除了美味佳肴，她燦爛的笑容和黑框眼鏡同樣也是店內招牌，在澳大利亞人盡皆知。

　　凱莉提供的也是東西合璧式的菜肴：配有黑醋和辣椒油的蝦肉餛飩和龍蝦味小丸子；泰國和越南香草做配料的八角茴香味豆腐和黑木耳；配有焦糖茄子色拉的蔥油小薄餅。無以倫比的美味為她招攬了許多顧客，她的餐館每天都客似云來，忙而有序。

　　同樣是名廚掌勺的還有位于西班牙沿海小鎮(zhèn)圣塞瓦斯蒂安的阿爾扎克餐廳（Arzak）。餐廳老板胡安·馬里·阿爾扎克和女兒埃萊娜分別師從于法國新式烹調大師特魯瓦格羅兄弟和西班牙新派名廚費蘭·阿德里亞，廚藝自然非同凡響。